BioKit Fresh: набор препаратов для комплексного ухода за пресноводным аквариумом с живыми растениями и подавления роста водорослей естественным путем. Он включает в себя препараты:
BioDigest (культура живых бактерий)
BioTrace (биоактиватор и микроэлементы)
BioVert (комплексное удобрение для растений).
ProdibioBioVertPlus (калий, кальций, магний, микроэлементы и биодоступное железо)
Prodibio BioVert Ultimate (содержит концентрации нитратов, фосфатов и калия в оптимальных для роста аквариумных растений пропорциях)
Антифосфатный комплекс Alg’Out (препарат, который связывает фосфаты, присутствующие в воде, и делает их недоступными для водорослей).
Инновационная идея упаковки продуктов в ампулы под азотом, чтобы продукты не портились и не имели ограничений по сроку годности, родилась в 2006 году. Наверное, эта упаковка и привлекла мое внимание, настоящая лаборатория с ампулами в симпатичных коробочках.
Для растительных аквариумов они выпускают Prodibio AquaGrowth Soil, по ценовой категории на одном уровне с ADA Amazonia. Как приверженцу последнего, мне была интересна также идея сравнить питательные грунты на практике.
На дно аквариума я насыпала немного лавы от Udeco, чтобы сформировать небольшой подъем и надежно поставить коряги.
Сверху насыпала немного грунта, развела с очищенной водой бактерии для старта субстрата BacterKit Soil (кстати, они идут в комплекте с грунтом), залила равномерно по всему грунту, потом насыпала уже оставшийся слой.
Сверху на передний план можно насыпать мелкого соила, AquaShrimp Powder, в мелком субстрате легче укореняются небольшие растения и удобнее сажать почвопокровку.
Мне хотелось видеть в этом аквариуме лесные корни, покрытые мхом, или что-то такого плана, поэтому выбраны были ветвистые коряги: Udeco и Prime. Если есть возможность, время и терпение, постарайтесь предварительно замочить коряги в воде, чтобы они утонули, и количество слизи стало меньше.
Я вымачивала коряги 2-3 недели, подселив к ним пару сомиков — анциструсов, они хорошо чистят бактериальный налет. Мох на коряги я приклеивала с помощью клея «Момент», водостойкого, но, в принципе, не имеет значения на какой супер-клей вы посадите мох, в воде все держится отлично.
Из минусов этого метода могу отметить белые пятна, которые проявляются в воде на месте склейки, но постепенно они уходят, а эти места затягиваются мхом. Также можно привязывать мох ниткой, по моему опыту лучше использовать синтетическую нить, которая не развалится в воде со временем, или мононить — леску.
Не бойтесь приматывать или приклеивать мох так плотно, как только возможно, не оставляя свободных участков — так вы быстрее получите желаемый результат. Но при этом старайтесь не прикладывать мох в несколько слоев.
Чтобы композиция немного уравновесилась, я добавила камней от Udeco — Grey Mountain. Это красивые камни, но они немного меняют параметры воды — повышают жесткость и TDS соответственно, так что будьте осторожнее с их количеством в аквариуме.
После создания хардскейпа наливаем немного воды в аквариум, чтобы промок весь грунт и приступаем к посадке растений. Я отдаю предпочтение меристемным растениям, поэтому, если есть возможность, использую их. Так вы не занесете в аквариум нежелательные водоросли и получите максимальное количество точек роста.
Не люблю, когда передний план выглядит как один ровный, сплошной ковер, поэтому разбавила микрантенум элехарисом и высадила группами стаурогин.
Погостемон хелфера пошел на средний план, почему-то он не очень распространен в нашей аквариумистике, считаю его красоту недооцененной. Будет здорово, когда разрастутся эти маленькие звезды.
На средне-заднем плане ротала и гигрофилла немного разбавляют количество зеленых растений, придают контраста.
Далее заливаем аквариум водой, я использую чистый осмос для этого аквариума, без реминерализации. Для питания растений у нас есть аквасойл, да и в составе микро-удобрений производителем заявлено содержание кальция и магния. Ко всему прочему, камни чуток повышают жесткость.
В первый же день добавляю в воду Stop Ammo, который связывает аммиак и снижает долю нитритов, что позволяет запустить рыбок сразу. В качестве жителей у нас Сиамские водрослееды (не смотря на название, как по мне, водоросли они едят в последнюю очередь), креветки амано, и попозже будут креветки вишни.
Первый месяц я добавляла Prodibio BioKit Fresh — там целый комплекс бактерий для очистки воды, питания для них и микроэлементов для растений.
Потом заметила на стаурогине небольшую желтизну листиков и медленный рост, поэтому постепенно начала добавлять микро- и макро- удобрения: BioVert Plus и BioVert Ultimate.
Всегда начинайте с минимальной дозировки удобрений, указанной производителем, постепенно повышая ее, наблюдая за состоянием растений.
Из минусов тут мне сказать особо нечего, разве что не очень удобные флаконы удобрений, где для изменения нужного количества нужно наливать удобрение в колпачок, каждый день надоедает этим заниматься.
Поэтому, дозатор для удобрений — это очень здорово, поставил и забыл: удобрения подаются в нужной дозировке и с равными промежутками по времени. А аквариум любит, чтобы все было регулярно.
То, что получилось в итоге — мне нравится. Мох разросся, напоминает плюшевые лапки, которые так и хочется потрогать.
Растения в грунте тоже отлично себя чувствуют, ротала пережила уже несколько стрижек.
Саечки работают без перерыва день и ночь. Наблюдать — одно удовольствие.
Насчет грунта могу сказать, что сравнивая с Амазонией — в AquaGrowth Soil меньше питательных веществ, но зато вам не нужно делать такие частые подмены и есть все шансы избежать нежелательных водорослей, особенно если вы новичок в акваскейпинге.
Насчет удобрений — здорово, что в составе микро Prodibio BioVert Plus присутствует кальций и магний, что дает дополнительную подкормку для растений. Я критично отношусь к средствам от водорослей, но приятно что Prodibio сделали такую штуку как Alg’Out.
Также из плюсов — наличие продуктов с бактериями на любой случай из жизни. Ну и конечно удовольствие добавлять волшебные зелья из ампул, как будто секретный ингредиент для здоровья и красоты вашего аквариума!
Берлинские Меченосцы и Коридорасы Штерба стабильно размножаются в общем аквариуме
Уход и обслуживание
Обслуживание аквариума заключается в подмене 20% осмотической воды раз в две недели и в очистке стёкол от обрастаний примерно раз в месяц.
Один раз в два-три месяца сифонится грунт во время подмены воды. Стрижка в этом аквариуме применима только для Альтернатерры Рейнека. Остальные растения прореживаются по мере роста крайне редко, примерно раз в полгода.
Обслуживание внешних фильтров, это самая редкая процедура. Чищу внешники только когда производительность заметно снижается. Происходит это примерно раз в год. Никогда не чищу оба внешних фильтра одновременно, только по одному, чтобы не нарушать биологическое равновесие.
К уходу за аквариумом относитсякормление рыб и креветок сухими кормами и ежедневное внесение микро удобрений + железо. В данный момент использую итальянские удобрения Sicce.
Как родился Полуостров
Идея редизайна аквариума меня посещает регулярно, примерно раз в полгода-год. О редизайне этого аквариума я задумался давно, но постоянно что-то мешало реализовать его.
Наверное, потому что как таковой четкой картинки нового дизайна у меня в голове не вырисовывалось.
К слову сказать, я никогда не знаю, что получится из нового оформления, результат начинает проглядывать со временем сам собой.
Но как я ни стараюсь, в результате всегда получается остров. Так получилось, что этот стиль прилип ко мне и я никак не могу от него избавиться. Наверное, от недостатка художественного образования, а точнее, от полного его отсутствия.
Как это часто бывает, ключевую роль сыграла случайность. Как-то в мае 2019г я случайно оказался в лесу… Начало интригующее. Как в криминальном триллере ?На самом деле в лесу я действительно оказался случайно, поэтому никакого инвентаря под рукой не оказалось. Но это не помешало реализации внезапно возникшего в моей голове плана.
Я решил, что раз уж я в лесу, нельзя упускать этот редкий момент и обязательно нужно найти там корягу для моего редизайна. Почему-то мне представлялось, что коряги там будут разбросаны то тут то там, только успевай подходить и выбирать какую повитиеватей.
На самом деле так и было, лежали разные по размерам очень красивые коряги. Они сразу ввергли меня в восторг. Восторг улетучился при ближайшем рассмотрении этих коряг. Лежали они и ждали, когда я за ними приду, наверное, очень долго. Слишком долго. И поэтому все они оказались трухлявыми и рассыпались при несильном нажатии.
Но азарт во мне к тому времени только проснулся и я отправился в дебри на поиски пригодных для использования в аквариуме коряг. Быстро понял, что пригодных просто нет. Точнее есть, но это корни срубленных деревьев и сидят они глубоко в земле.
Вот тут я пожалел, что с собой у меня не оказалось даже совка для песочницы. Ну ничего, три часа упорства делают своё дело! Я навыкорчевывал пять или шесть ветвистых коряг. Судя по тому, что лес был хвойный, я решил, что это корни хвойных деревьев.
Приступил к редизайну в конце мая. Идею нового оформления поняли, мягко говоря, не все. А идея, собственно, была вот в чём. Первым делом я хотел проверить пригодность собранных в лесу необработанных коряг хвойных деревьев для оформления аквариумов.
До
После
Необработанных, то есть не вареных и не очищенных от коры. Второе, из этих коряг я сделал скелет острова, на который дальше привязывал растения и размещал вабикусы. Не было цели сразу озеленить всё пространство, я так никогда не делаю.
Люблю наблюдать за развитием аквариума, а если он полностью засажен сразу, развития и незаметно. В начале июня 2019 г. был готов первоначальный вариант. Хейта было много, но к нему у меня иммунитет ?
По мере роста растений, а большинство из них растёт очень медленно, я начал смещать композицию вправо. Точнее, не смещать, а продолжать, потому что там было много свободного пространства. Сам того не осознавая, я постепенно ушел от концепции Острова. Всё больше картинка стала походить на какие-то бесформенные джунгли без четких границ.
Однажды утром я проснулся и понял, что это уже не Остров. Это…Полуостров ? Сейчас этому дизайну уже почти год, а значит новый редизайн не за горами ? .
Если говорить с точки зрения удобрений, то для роста растений в аквариуме необходимы:
Макроэлементы:
Нитраты
Фосфаты
Калий
И микроэлементы
Универсального удобрения не существует
Было бы здорово иметь один флакончик со всеми необходимыми добавками, дозирование которого приводило бы к успешному содержанию растительного аквариума, и такие флакончики существуют, но подходят они не для всех аквариумов.
Такого типа удобрения называют комплексными: они содержат все вышеперечисленные микро и макроэлементы.
Они отлично подходят для аквариумов с низким содержанием нитратов <5мг/л и с содержанием фосфатов не выше 0.5мг/л к концу недели. А также для аквариумов, которым подойдёт выбранное производителем соотношение Нитрат/фосфат.
Чаще всего это аквариумы с низкой биологической нагрузкой/подачей углекислого газа/с активным ростом растений. Обычно все эти факторы совпадают в одном аквариуме.
Нитраты, фосфаты и калий — макроудобрения должны подаваться в аквариум в определённом соотношении. И в этих комплексных удобрениях чаще всего это соотношение примерно такое N(нитрат)/P(фосфат)/K(калий) 16/1/10. Т.е. Калия примерно столько же, сколько и нитратов, а фосфатов примерно в 10 раз меньше, чем нитратов.
Почему 16/1 – это 10/1
Соотношение Азота к Фосфору называется соотношением Редфилда. Но если взять удобрение монораствор фосфата и монораствор нитрата,а потом сделать какое-то соотношение между ними, то мы получим соотношение Бадди, а не Редфилд.
В аквариумах мы с помощью тестов проводим измерения на Нитраты и Фосфаты. Во многих статьях Вы могли видеть соотношение 10:1 или 16:1, но это Редфилд соотношение (Азота к Фосфору).
Чтобы наши значения Нитратов и Фосфатов, измеряемых тестами, можно было привести правильно к этому соотношению, необходимо измеренное значение NO3/PO4 умножить на 1,54. Это и будет соотношение Редфилда.
Пример:
В измеренной воде Нитраты 15мг/л, Фосфаты 1мг/л: соотношение Редфилда: (15:1)*1,54=23, а не 15.
Поэтому очень важно понимать, какими значениями вы оперируете. Нитрат/Фосфат или Азот/Фосфор.
Оно может варьироваться от 7:1 до 25:1. Это зависит от конкретно вашего аквариума. В каждом аквариуме оптимальное соотношение Азота к Фосфору своё индивидуальное.
Именно поэтому универсального удобрения чисто физически не может существовать. Но! В комплексных удобрениях подобрано усредненное значение нитраты/фосфаты (16:1) и вполне вероятно, что именно оно подойдёт вам.
И ещё.
Чем больше разнообразие биомассы в аквариуме, чем больше различных видов растений, тем выше вероятность, что вашему аквариуму подойдёт именно комплексное удобрение.
Почему?
Это связано с тем, что различным видам растений необходимо разное соотношение нитратов и фосфатов. Каким-то 8/1, каким-то 25/1. Приведу пример аквариума в стиле Ивагуми с глоссостигмой. Такой аквариум находился у меня на обслуживании около года.
Увеличивая нитрат и калий, не изменяя количества подаваемых фосфатов и микроэлементов, я видел мгновенную реакцию: глоссостигма моментально начинала вытягиваться, увеличивая при этом и размер листа. Высота стеблей достигала 20см. При этом концентрация нитратов не увеличивалась ввиду его активного потребления.
Так, глоссостигма ест много нитратов и при этом совсем немного фосфатов. Исходя из этого, используя стандартное комплексное удобрение, можно получить нехватку нитратов, а далее и полное его обнуление. Спустя некоторое время появление цианобактерий (сине-зелёных водорослей) в таком аквариуме неизбежно.
В таких аквариумах комплексное удобрение можно сочетать с монораствором нитрата.
Логично может возникнуть вопрос: можно ли просто увеличить подачу комплексного удобрения в такой аквариум, чтобы нивелировать нехватку нитратов? Нет, нельзя.
Потому что потребляться по-прежнему будет активно именно нитрат, а остальные элементы комплексного удобрения начнут накапливаться. Это чревато возникновением различных видов водорослей, в том числе зелёных (нитчатые), красных (чёрная борода).
К комплексным удобрениям я отношу:
Tropica Special Nutrition
Аквабаланс Тотал
Рекомендую использовать такие удобрения в аквариумах с разнообразной биомассой растений (количество видов от 5 и более) и с содержанием нитратов не более 5 мг/л к концу недели.
Дозировка
Зависит от стартовых условий в аквариуме:
В такой аквариум рекомендую вносить микроэлементы и калий. О них поговорим позднее.
Если в вашем аквариуме значение нитратов, допустим 5мг/л и фосфаты находятся вне зоны определения (в меньшую сторону) к концу недели, то в такой аквариум можно вносить комплексное удобрение, чтобы избежать обнуления нитратов и фосфатов.
Дозировка зависит от жёсткости воды. Чем мягче вода, тем легче усваиваются элементы. Таким образом, если вода у вас 0-4 gH и кН в таких же пределах, вносите половину стандартной дозировки. Если вода с общей жёсткостью gH выше 8, скорее всего понадобится 1,5х внесение удобрения от стандартной дозировки.
Но лучше начать со стандартной дозировки и внимательно наблюдать за поведением растений и за показаниями нитратов и фосфатов. Они не должны начать накапливаться.
Допустим, у Вас в аквариуме нитратов 5мг/л нитратов и 0,5мг/л фосфатов. Измерение сделано на 3й день после подмены воды (при условии, что вы делаете подмены воды раз в неделю).
В такой аквариум нельзя наливать комплексное удобрение, ввиду того, что в вашем аквариуме уже присутствуют нитраты и фосфаты и происходит их накопление, так зачем же их вносить дополнительно? В такой аквариум рекомендую вносить только калий и микроэлементы.
Если объём вашего аквариума не позволяет вам вносить ежедневно 1/2 от стандартной дозировки комплексного удобрения, например, у вас 15 л воды, а дозировка 1мл на 60л воды, то вносите удобрение через день.
Таким образом, комплексные удобрения, содержащие в себе нитраты, фосфаты, калий, железо и микроэлементы, хоть и кажутся на первый взгляд универсальными, но применимы не во всех аквариумах.
Два подхода: с добавлением фосфатов и без их добавления
Как я писал выше, растениям для роста необходимы нитраты/фосфаты/калий/железо/микроэлементы.
Компания ADA – лидер в мире акваскейпинга и по сути его создатель, первые, кто полностью сознательно отказались от добавления фосфатов в воду.
Они создали грунт, Soil Amazonia на основе спечённой почвы. Помимо прочих свойств аквасойлы (другие компании тоже стали активно создавать такие грунты) активно поглощают фосфаты из воды.
Изначальное их содержание на момент запуска аквариума с грунтом Soil в районе 0,05 мг/л.
ADA считают, что это необходимое и достаточное количество фосфатов в растительном аквариуме ввиду того, что со временем он будет накапливаться в почве за счёт отходов жизнедеятельности рыб и дополнительно их вносить нет необходимости.
Так, получается, по системе ADA на старте запуска аквариума (первый месяц) дозируется Калий и Микроэлементы.
Железо дозируется по необходимости: недостаточно сочные, недостаточно красные или зелёные растения.
Стартовая дозировка удобрений ADA 1мл на 20л воды. В мягкой воде с показателем gH<4 1мл на 30л воды.
Теперь же, мы делим аквариумы не только на мягкую/жёсткую воду, на большое/малое количество рыб, но и на аквариумы с использованием Soil/без их использования, на систему содержания аквариумов с добавлением фосфатов и без их добавления.
Почему так важно это понимать?
Если мы имеем грунт, который обладает свойствами накопления фосфатов, то используя тесты для воды, мы будем всегда видеть искажённые значения.
Через 4-5 часов после внесения удобрений фосфат точно должен быть на значении 0 мг/л. При этом, это не значит, что фосфата нет в грунте.
Но, исходя из опыта, использовать удобрения содержанием фосфатов можно и на грунтах Soil. В тех случаях, когда мы видим по растениям признаки нехватки фосфатов, или когда мы заведомо знаем, что посаженные виды растений требуют повышенных концентраций фосфатов: к таким растениям можно отнести, например, Марсилия.
В почвоведении есть такое понятие «выщелачивание». Простыми словами — это обратная отдача почвенного грунта фосфатов в воду. Так, лишь меняя только жёсткость воды, тесты будут показывать разное значение фосфатов в воде из-за их выделения из почвы в воду.
Подбор удобрений для вашего аквариума
Выше я описывал, что есть комплексные удобрения, которые в себе содержат и микро и макро одновременно. И что для некоторых аквариумов – это полноценное решение.
Но исходя из того, что потребление элементов в аквариумах разное, что есть аквариумы с быстрорастущими растениями и с подачей СО2, фирмы – производители стали выпускать всё чаще удобрения с монорастворами: отдельно фосфаты, отдельно нитраты, отдельно калий, железо и микроэлементы.
Это очень удобно с точки зрения контроля аквариума, но дозировки каждого элемента остаются на совести аквариумиста.
Так, придётся самостоятельно определить, наливать ли фосфаты (в комплексных удобрениях они всегда идут вместе с нитратами и калием в правильном соотношении), если да, то в какой пропорции с остальными элементами.
Как вы видели ранее, подбор дозировки удобрений зависит от множества факторов, поэтому разобьём аквариумы на типы и попробуем для каждого из них подобрать удобрения.
Аквариум с достаточным количеством рыб, что показывают тесты на нитрат >5мг/л, с освещением 0,5Вт/л. Назову это стандартным освещением любого магазинного аквариума. Да, здесь играет ещё роль высота аквариума. Уровень освещённости на дне в аквариуме высотой 40см и 60см существенно разнится.
Поэтому положим 0,5Вт на литр при высоте аквариуме не более 50см. Без подачи углекислого газа. Растений немного, чувствуют себя хорошо, аквариум оформлен без грунта Soil. В такой аквариум рекомендую дозировать Калий, Микроэлементы и Железо отдельно, если его нет в составе микроэлементов.
Микроэлементы, в составе которых есть железо, дозируются по железу, так, чтобы его концентрация не превышала 0,5мг/л. Железо имеет достаточно низкий порог токсичности по сравнению с другими элементами, поэтому легко получить негативные последствия передозировки. Один из возможных признаков этого – нитчатые водоросли.
Если железо вносится отдельно, то дозировка такая же – при внесении не должно быть более 0,5 мг/л. В случае обнаружения признаков нехватки железа, дозировку можно увеличить.
Максимальная концентрация железа в воде (не при внесении, а в аквариуме на долгой дистанции) – 1мг/л. Это самый самый максимум, который ни в коем случае нельзя превышать.
Забегая вперёд, при освещении, указанным выше, смысла дозировать железо более чем 0,2 мг/л (в аквариуме, а не при внесении) нет, т.к. скорость потребления питательных веществ низкая. В описанном аквариуме она ещё и обуславливается отсутствием подачи углекислого газа.
Дозировка микроэлементов, в составе которых железа нет, — по состоянию растений и росту водорослей. Налет на стекле, черная борода, нитчатые водоросли — могут причиной передозировки микроэлементов.
Начальная дозировка для мягкой воды, с показаниями gH и кН соответственно < 4 — 1/2 от указанной производителем дозировки. При более использовании более жёсткой воды: стандартная дозировка.
Калий я рекомендую дозировать даже в случае, если нет признаков нехватки Калия в виде мелких дырочек или полупрозрачных листьев. Дозировка такая, чтобы значение совпадало с количеством нитратов в воде, исходя из того, что их потребление примерно 1:1.
Фосфаты в такой аквариум добавлять нет необходимости, т.к. потребление питательных веществ, как говорилось ранее, низкое. Но! В рассматриваемом аквариуме отсутствует питательный грунт в виде Soil. Это нам помогает здесь тем, что мы можем измерить количество фосфатов в воде.
В аквариумах с грунтами Soil сделать это весьма проблематично ввиду высоких сорбционных (поглотительных) свойств почвы.
Если же тесты воды нам показывают, что в воде 5 мг/л нитратов и, допустим, 0,1 мг на литр фосфатов, то постепенно можно поднять уровень фосфатов до 0,5 мг/л (но только при необходимости — при видимых признаках нехватки фосфатов!)
Правда, и здесь есть нюанс. Фосфат является лимитирующим фактором роста растений.
Т.е. если фосфаты находятся на уровне абсолютного нуля, то рост растений невозможен. Поэтому фосфаты никогда не должны быть 0мг/л (это касается лишь аквариумов без грунта Soil).
В данном аквариуме уровень нитратов, положим, 5мг/л, фосфаты на уровне 0,1мг/л при добавлении Калия может измениться концентрация и фосфатов и нитратов одновременно – оба этих параметра могут снизиться. Это важно, т.к. влияет на то, будем ли мы всё же дозировать фосфаты и нитраты в этот аквариум в дальнейшем или нет.
Итак, мы начали с того, что здесь будем дозировать микроэлементы, калий и железо, если его нет в составе микроэлементов. Дальше мы наблюдаем за состоянием аквариума и тестами измеряем нитраты и фосфаты. Если они начали снижаться, то начинаем их вносить до момента, пока они не установятся на уровне нитратов около 5мг/л, на уровне фосфатов не ниже 0,1мг/л.
Сколько же всё – таки должно быть фосфатов в воде? Как мы уже поняли, фосфаты точно не должны быть на уровне 0мг/л. А можно ли сделать 1мг/л или 5, например? Ведь так мы получим постоянное нахождение фосфатов в воде и у растений всегда будет питание?
Казалось бы да, но, постоянное нахождение фосфатов в воде на уровне 0,5 и выше может привести (такая формулировка связана с тем, что это не всегда соответствует действительности — бывают аквариумы с высоким содержанием фосфатов и в них нет водорослей и отлично растут растения) к стогнации роста растений, к накоплению нитратов и, как следствие, бурному росту водорослей. Особенно такая ситуация касается аквариумов без подачи углекислого газа.
Но логика постоянного нахождения питательных веществ в аквариуме в некотором роде верна. Только с дополнением. Фосфаты должны быть на уровне примерно 0,1мг/л, нитраты – в соотношении Редфилда от 10:1 до 25:1 – в зависимости от потребностей конкретного аквариума, а также это можно понять по водорослям, если таковые присутствуют в воде.
Сине-зелёные водоросли говорят о слишком низком содержании Нитратов при данном уровне фосфатов. Зелёные водоросли говорят о слишком высоком содержании Нитратов при данном уровне фосфатов.
Если же при внесении Калия и Микроэлементов, нитраты и фосфаты остались на прежнем уровне, то дополнительно их вносить нет необходимости. Очень часто у аквариумистов происходит перенаселение аквариума, в связи с чем накапливаются Нитраты и Фосфаты.
В такие аквариумы я бы рекомендовал дозировать только Калий, исходя из вносимой дозировки, равной присутствующим нитратам в воде: если в воде 30мг/л нитратов, значит, следует столько же внести Калия.
Далее наблюдать за нитратами и фосфатами. При их снижении до адекватных значений 5 и 0,5 соответственно можно начать дозировать микроэлементы. Далее идёт схема, описанная выше.
А теперь рассмотрим варианты внесения удобрений в аквариумы с питательным грунтом Soil, мощным освещением (более 1Вт/л), подачей углекислого газа – со всеми теми обязательными условиями для создания красивого акваскейпа.
Основные отличия такого аквариума от вышеописанного:
быстрое и большое потребление питательных веществ;
Soil поглощает фосфаты из воды и понижает жёсткость воды;
Используя почвенные грунты Soil, тестами измерить количество фосфатов в воде возможно лишь тогда, когда их накопление в грунте более невозможно, ввиду того, что почвенный грунт имеет определённый предел насыщения фосфатами.
И когда он достигнут, тогда в воде начинают определяться фосфаты. Поэтому в аквариумах, где используется Soil в течение 4 часов после внесения удобрений, содержащих фосфор, не должен определяться фосфат.
Если фосфорные удобрения в аквариум не вносятся, тогда определить нехватку фосфатов можно лишь по росту (а точнее его отсутствию) растений.
При нехватке фосфатов растения не растут или растут, но очень медленно, могут становиться полностью жёлтыми (прямо как осенняя трава). Т.е. дозировать в аквариумах с Soil их необходимо (если необходимо вообще) очень осторожно и ориентируясь только на состояние аквариума.
Ещё одним ориентиром нехватки фосфатов могут быть водоросли GDA (зелёные точки на растениях и стёклах аквариума).
Как же тогда следовать соотношению Редфилд/Бадди, не зная, сколько фосфатов на данный момент в аквариуме?
Если в аквариуме не наблюдается дефицита фосфатов – не вносить фосфаты.
При обнаружении дефицита фосфатов вносить удобрения с правильным соотношением Нитрат/Фосфат, например 16:1. Это оптимальное соотношение.
Наблюдать за ростом водорослей, если таковые есть. Зелёные водоросли говорят об избытке нитратов, значит, соотношение надо уменьшить, например, до 10:1. Сине-зелёные водоросли говорят о нехватке нитратов, соответственно увеличить соотношение.
При слабом росте растений, но без видимого недостатка фосфатов, вносить только Нитраты, без фосфатов, тем самым не соблюдая соотношение Редфилда. Кстати сказать, именно таким способом пользуется компания ADA, которая в своей линейке удобрений не использует фосфаты вообще, считая, что их внесение приводит к росту водорослей, а для питания растений – достаточно фосфатов, поступающих в воду (а далее, сорбирующихся почвой) с кормом для рыб и фекалий от рыб.
Как обычно делаю я в таких аквариумах – как написано в руководстве ADA по запуску аквариумов.
Вначале дозируется только Калий, через месяц начинают вноситься микроэлементы и железо, по состоянию растений и наличию водорослей определяю, стоит ли вносить нитраты и фосфаты – примерно через полгода.
Дозировку микро и железа можно начинать и через неделю, если аквариум хорошо себя чувствует, без водорослей, растения прижились и показывают рост.
Полгода без нитратов и фосфатов – это очень условная цифра.
Если в аквариуме нет рыбок (условно — я так говорю про аквариумы, в которых биомасса рыбок не оказывает влияния на содержание питательных веществ в аквариуме), а при этом много растений, то внесение этих макроэлементов может потребоваться и гораздо раньше. Если же рыбок много, то, возможно, можно будет обойтись и вовсе без их внесения.
Фосфаты отвечают вообще за рост как таковой (появление новых побегов, листьев). Нитраты – за скорость роста.
При условии мягкой воды (кН,gH <4) стоит начать с дозировки в 1,5 раза меньше, указанной на этикетке удобрения. С показателем больше 8, возможно, придётся увеличить дозировку в 1,5 раза, но начинать следует с обычной дозировки.
Казалось бы, если СО2 и света много, значит, и потребление будет большим и наливать надо гораздо больше удобрений?
Да, всё верно, но здесь есть фактор водорослей, о котором никак нельзя забывать и при мощном освещении любой дисбаланс по удобрениям сразу приведёт к их появлению и процветанию.
Поэтому в, так называемых, разогнанных аквариумах, количество питательных элементов должно быть безгранично лишь 4 часа в день – сразу после внесения.
После 4х часов от внесения удобрений нитраты должны быть не более 5мг/л (чем меньше, тем лучше), фосфаты должны быть вне зоны определения тестами (в меньшую сторону).
При иных показателях (в большую сторону) можно сделать вывод о накоплении этих веществ в воде, об отсутствии их надлежащего потребления.
Это может быть из-за:
нехватки Калия
нехватки микро
нехватки СО2
передозировки Калия
слишком жёсткой воды
Т.е. нитраты и фосфаты могут быть в воде (фосфаты – даже при их неопределении тестами), но они не будут усваиваться из-за причин, описанных выше.
Помимо того, что нитраты не должны превышать 5мг/л через 4 часа после внесения, они также не должны превышать 5мг/л к концу недели, т.е. через 7 дней после подмены воды.
Кстати, о подменах воды: в растительных аквариумах с мощным светом и СО2 рекомендую делать подмены 2 раза в неделю с исходной водой по gH 2-4 и kH 2-4. Так, вы нивелируете ошибки в дозировках.
Итоги
У растений должны быть в свободном доступе все питательные элементы. В аквариумах со средним и слабым освещением — на протяжении дня, в аквариумах с мощным освещением — 4 часа в день.
Чем мягче вода, тем меньше необходимо наливать удобрений.
Наличие водорослей в аквариуме может свидетельствовать не только о передозировке удобрений, но и о неверно подобранном соотношении Редфилд (либо конкретное фирменное удобрение не подходит именно вашему аквариуму).
Soil — это питательная подложка, которая помимо прочих свойств, ещё и даёт запас питательных элементов, поэтому, используя её, лучше дать меньше удобрений и избежать водорослей, чем передозировать удобрения и получить рост водорослей, от которых потом тяжело избавиться. Всё необходимое растения доберут из грунта.
Не перенаселяйте аквариум рыбками, но и не пренебрегайте естественным поступлением питательных веществ в аквариум.
Название эти растения получили благодаря способности стелиться прямо у поверхности грунта, создавая красивые полянки и коврики. Подавляющее большинство таких растений достаточно прихотливы, и требуют соблюдения трех важных условий:
высота аквариума не более 60 см;
подача CO2 и подкормок с содержанием макро- и микроэлементов;
яркое освещение – не менее 0,7 Ватт/литр (не более 10 часов в сутки).
Особых требований к составу грунта нет, но он должен быть мелким, чтобы корневая система могла хорошо разрастись и закрепиться.
Листья у почвопокровок очень нежные – малейшее обрастание водорослями может их погубить, поэтому за микрофлорой нужно следить очень внимательно.
К подбору рыб при выращивании почвопокровных растений тоже нужно подойти серьезно. В аквариуме не должно быть коридорасов, то есть разновидностей, которые роют грунт и активно перемещаются по нему.
Почвопокровные растения в акваскейпинге
Почвопокровки широко используются для заполнения пустых мест, а еще они очень оригинально смотрятся на камнях и корягах.
Чаще всего их высаживают на переднем плане, но существуют и другие варианты – например, переход от переднего плана к среднему.
Почвопокровные растения можно чередовать с другими, более высокими, формировать полянки и кустики.
При соблюдении общих принципов акваскейпинга из них можно создавать композиции любой сложности.
Самые популярные почвопокровные растения
В зависимости от особенностей ухода, все почвопокровки можно условно поделить на три группы: простые, средние и сложные. Начинающим акваскейперам лучше начинать с первой категории, после чего переходить к более капризным представителям ихтиофлоры.
Простые почвопокровки
Растения из этой категории подходят для начинающих акваскейперов – они просты в уходе и требуют соблюдения базовых правил.
Глоссостигма
температура – 20-26°С;
кислотность рН 5-6,8;
жесткость – dH 2-13°;
свет – 0,8-1 Вт/л.
Глоссостигма считается королевой акваскейпинга, так как чаще всего используется для аквариумов и палюдариумов. Листочки имеют каплевидную форму и ярко-зеленый оттенок, цветет растение маленькими белыми цветами.
Растение нетребовательно к условиям содержания, но требует достаточно яркого освещения и подачи углекислого газа.
Чтобы ковер выглядел привлекательно, его нужно подкармливать (особенно важно железо) регулярно стричь и удалять неукоренившиеся побеги.
Грунт должен быть мелким, с гладкими краями – лучше всего подходит крупный песок или мелкий гравий. В него пинцетом высаживают растение по 2 листочка.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
При соблюдении параметров воды глоссостигма ведет себя не слишком капризно, но важно не допускать переплетения стеблей и их наложения, иначе часть ковра погибнет.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Пузырчатка азиатская (утрикулярия)
температура – 18-24°С;
кислотность рН 6,3-7,4;
жесткость – dH 2-12°;
свет – 0,6 Вт/л.
Очень оригинальное растение, которое является хищником. В естественных условиях оно живет в стоячих или вялотекущих водах Юго-Восточной Азии. Пузырчатка украсит любой аквариум – ее азиатская разновидность не плавает по поверхности, а стелется по дну, образовывая ковер из мелких листьев.
Пузырчатка – не слишком прихотливое растение, поэтому его можно порекомендовать акваскейперам-новичкам. Основные условия – наличие фильтра (растение не терпит взвеси) и требует яркого освещения.
Сажать растение нужно крайне осторожно из-за хрупкости листиков. Принесенную из магазина массу следует разделить на небольшие кусочки и поместить в грунт с помощью пинцета. Через некоторое время она начнет расти, образуя неоднородный по толщине ковер, который не нуждается в стрижке.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
Несмотря на то, что утрикулярия не слишком требовательна к условиям содержания, большинство акваскейперов говорят, что ей нужно время для адаптации к новым условиям. Но после привыкания она растет стабильно и не доставляет проблем.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Cагиттария
температура – 15-30°С;
кислотность – любая;
жесткость – любая
свет – 0,75 Вт/л.
Одна из самых неприхотливых почвокровок, с которой можно начать знакомство с искусством акваскейпа. Может расти как в аквариуме, так и в палюдариуме.
Сагиттария представляет собой розетки из сочных, мясистых листьев с прожилками, и достигает 15 см в высоту.
Периодически цветет небольшими соцветиями с белыми лепестками и желтой серединкой.
Несмотря на неприхотливость, сагиттария предпочитает чистую воду – мелкий мусор, оседающий на листьях, ведет к их разрушению, а водоросли быстро загубят посадки. Еще одно условие – жидкие микро- и макроудобрения, которые необходимы растению в достаточно большом количестве.
Высаживать растение лучше в песок или мелкую гальку, подложив под корни немного торфа или глины, которые способствуют быстрому росту. Приспосабливаюсь к новым условиям, сагиттария может сбросить листья, но потом они отрастут снова. Растение требует периодической стрижки, иначе заполнит весь аквариум.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
Сагитария действительно крайне неприхотливое растение, которое очень быстро разрастается. Чтобы снизить скорость роста, лучше выращивать растения в условиях легкого затенения.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Лилеопсис
температура – 20-26°С;
кислотность – рН 6-8;
жесткость – dH 2-12°;
свет – 1 Вт/л.
Родина лилеопсиса – Бразилия. Растение имеет жесткие листья темно-зеленого оттенка и разрастается по дну пышным ковром. Пригодно к содержанию в палюдариуме. Рост у него достаточно медленный, что считается ценным преимуществом – стрижки практически не требуется, достаточно время от времени удалять расползающиеся стрелы с листьями.
Единственный строгий параметр, требующийся для выращивания лилеопсиса – освещение. При недостатке света он начинает тянуться вверх и теряет сочный зеленый оттенок. Потребность в подкормках у растения невысокая, как и к концентрации CO2, но при нормальной подаче углекислого газа оно растет быстрее.
Высаживают лилеопсис в мелкий грунт кустиками на расстояние 1-2 см друг от друга. Разрастается он достаточно медленно, а пожелтение листьев свидетельствует о недостатке железа.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
Лилеопсис быстро растет и не требует тщательного ухода, но иногда возникают проблемы с его укоренением – корни плавают в воде. В этом случае рекомендуется сделать шпильку из канцелярской скрепки и прикрепить корни к грунту.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Почвопокровки средней сложности
К выращиванию почвопокровных растений можно переходить после получения определенного опыта, так как они требуют больше внимания.
Микрантемум «Монте Карло»
температура – 22-28°С;
кислотность – рН 6,5-7,5;
жесткость – dH 4-12°;
свет – 1 Вт/л.
Достаточно простое, но очень нежное растение с мелкими салатовыми листьями. Растет быстро и образует густой коврик, но для нормального развития необходима подача углекислого газа и подкормка.
При недостаточном уровне освещения листья вытягиваются, а если свет слишком яркий, на них появляются водоросли.
Почва должна быть питательной, с высоким содержанием железа, но при превышении количества удобрений растение потемнеет.
Для хорошего роста рекомендуется создать в аквариуме несильный ток воды, хотя для палюдариума микрантемум тоже подходит.
При первом высаживании у растения следует отрезать длинные корешки, а кустики прикопать в грунт на небольшом расстоянии друг от друга.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
Микрантемум «Монте Карло» растет не слишком быстро, но стабильно даже без подачи углекислого газа. Единственная проблема – растение долго (иногда до 3 месяцев) адаптируется после высаживания.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Стаурогин
температура – 20-28°С;
кислотность – рН 6,5-8;
жесткость – dH 4-14°;
свет – 0,5-0,7 Вт/л.
Растение с небольшими ярко-зелеными листьями и мощным стеблем, который ползет по поверхности почвы и пускает ответвления. Его можно выращивать в аквариумах любого объема и палюдариумах.
Для нормального развития необходим углекислый газ и подкормка микроудобрениями. Особенность стаурогина заключается в том, что он образовывает естественные холмы, а стрижка растению требуется редко.
При высаживании у растения срезают большие стебли, делят их на несколько частей и высаживают на небольшом расстоянии.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
Иногда стаурогин начинает чахнуть без видимых причин. Устранить проблему можно с помощью прикорневых подкормок или радикальным пересаживанием растения.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Лютик водный (ранункулус инундатус)
температура – 20-29 °С;
кислотность – рН 5,3-7,4;
жесткость – dH 2-24°;
свет – 1 Вт/л.
Красивое растение с резными листьями, которое может цвести маленькими желтыми цветками, растущие в любых аквариумах и палюдариумах. Из него можно сформировать как коврик, так и одиночный куст – для этого у лютика удаляют боковые побеги.
Нормальный рост требует подачи углекислого газа и регулярных подкормок. Рекомендованный грунт – мелкий песчаный или в виде мелкого гравия, толщина 3-5 см, желательна питательная подложка.
Размножается растение боковыми побегами, которые отрезают от материнского растения и высаживают в грунт на расстоянии.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
Водный лютик хорошо растет, но при отсутствии света или затенении другими растениями может вытягиваться, деформироваться или даже погибнуть.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Сложные почвопокровные растения
Самые капризные, сложные в уходе почвопкровки – если акваскейперу удается вырастить такое растение в аквариуме или палюдариума, это может считаться настоящей победой и признаком профессионализма.
Элеохарис (ситняг) карликовый
температура – 24-25°С;
кислотность рН 6-7;
жесткость – dH 15°;
свет – 0,7-1 Вт/л.
Представляет собой коврик, состоящий из микроскопических зеленых отростков. Одно из самых капризных в уходе почвопокровных растений, которое не переносит даже не небольшого количества водорослей.
В аквариуме или палюдариум должно быть идеальное биологическое равновесие и соотношение микроэлементов. Особенно вредны для элеохариса азотистые соединения – нитраты и аммиак.
Грунт предпочтителен мелкий, причем его можно насыпать небольшим слоем, так как корневая система у растения слабая, после чего высадить побеги.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
Опытные акваскейперы не рекомендуют сажать элеохарис карликовый при запуске нового аквариума – в устоявшейся микрофлоре он растет и развивается намного лучше.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Погостемон Хелфера
температура – 20-30°С;
кислотность рН 6,2-7,4;
жесткость – dH 5-30°;
свет – 0,6-1 Вт/л.
Кусты погостемона Хелфера напоминают маленькие звезды нежно-зеленого оттенка.
Растение не переносит недостатка или переизбытка удобрений, резкого изменения параметров воды и других стрессовых ситуаций.
Из него можно формировать ковер или высаживать отдельными кустиками, лучше всего в палюдариум или аквариумах с определенными видами жителей.
Травоядные рыбы и креветки могут съесть листочки погостемона.
Растение высаживают в питательный, заиленный грунт с помощью пинцета, после чего удобряют его, внимательно следя за параметрами воды.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
Погостемон Хелфера действительно капризное растение, которое при неблагоприятных параметрах полностью растворяется. Больше всего растение не любит мягкую воду и перепады температуры.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Хемиантус Куба
температура – 20-28°С;
кислотность рН 6-8;
жесткость – dH 1-18°;
свет – 1 Вт/л
Одна из самых маленьких почвопокровок – диаметр листьев составляет всего 1-2 мм. Растет медленно, и особо нуждается в ярком освещении с широким цветовым диапазоном (красный цвет обязателен).
Для нормального развития хемиантусу необходимы частые подкормки и регулярная стрижка.
Предпочтительна дополнительная подача CO2, грунт – питательный, с мелкой и гладкой фракцией, чтобы растение могло укорениться и не всплывало.
Высаживают хемиантус в аквариумы или палюдариумы пучками диаметром 1-2 см, которые потом пускают боковые отростки и расширяются.
Стрижкова Алена Петровна
Аквариумист и домашний акваскейпер
На практике основными требованиями для роста хемиантуса Кубы необходимо яркое освещение, много нитрата и железа. Кроме того, в аквариуме должен быть ток воды, чтобы на поверхности листьев не оседал мусор.
— Стрижкова Алена Петровна Аквариумист и домашний акваскейпер
Распространенные проблемы с почвопокровными растениями
Проблема
Причина
Решение
Растения слабые и хрупкие, но сильно вытянутые
Недостаток света
Измените интервал подачи освещения – не менее 10-12 часов
Края листьев желтеют и скручиваются
Дефицит калия
Внесите калий дополнительно
Листья желтые или бурые, очень хрупкие
Недостаток железа, слишком жесткая вода
Проверьте жесткость воды, подкормите растения железом
Преждевременное опадание листьев
Дефицит фосфатов
Используйте подкормки с содержанием азота, фосфора, калия
Вода приобрела зеленый оттенок, появились водоросли
Переизбыток фосфатов
Просифонить почву, сделать подмену воды, ограничить внесение удобрений
Новые листья деформируются и быстро опадают
Недостаток кальция
Дополнительно подкормите растения кальцием
Коричневые пятна на листьях
Дефицит магния
Используйте магний в качестве подкормки
Растения замедляют развитие, листья бледные и хрупкие
Недостаток азота
Восполните дефицит азота
Корневая система слабая, корни чернеют, растения не укореняются и всплывают
Плохой грунт
Почву следует просифонить, при необходимости использовать подкормки
FAQ от Джорджа Фармера
Джорджа Фармер – известный акваскейпер, который часто дает советы начинающим и продвинутым любителям водных пейзажей.
Относитесь к выращиванию растений, особенно почвопокровных, терпеливо – некоторым требуется время, чтобы укорениться и начать расти.
Не забывайте об обслуживании аквариума или палюдариум – это самая важная часть акваскейпинга.
Не экономьте на оборудовании и удобрениях, иначе все усилия будут тщетными.
Желательно использовать фильтрацию, но в любом случае не допускайте накопления органики и отходов.
Не используйте чрезмерное количество света (освещение должно быть достаточным, но не избыточным) и слишком частые подмены воды.
В качестве осветительных приборов можно применять светодиоды – они эффективны и надежны.
При появлении водорослей выясните причину проблемы, а потом начните борьбу с ней.
Избавиться от водорослей можно с помощью креветок Амано или других водорослеедов, а также точечной подачи жидкого углерода.
Почвопокровные растения – отличное украшение для аквариума или палюдариума. При правильном уходе они помогут создать неповторимые композиции и ландшафты.
Скорость реакции растений на изменения в питательной среде проявляется не однотипно и зависит от вида растения. Например, мхи, роталы, бликса, стаурогин, лимнофилы и перистолистник почувствуют дисбаланс через несколько дней. Менее расторопные:
Криптокорины
Эхинодорусы
Больбитис
Папоротниковые растения
Чтобы понять, что с питанием что-то не так, им необходимо около недели. Ароидные растения, такие как анубиасы, могут заметить нестабильность питательной среды лишь спустя 15 дней.
Мы рассмотрим основные питательные элементы и то, как ведут себя растения в случае их дефицита.
Макроэлементы
Азот
Растения в аквариуме получают азот в виде аммония, амидов и нитратов. При этом поглощение первых двух элементов происходит быстрее, чем нитрата.
Взаимодействие последнего с хлоридами замедляет поглощение нитрата, а использование катионов позволяет азоту усваиваться быстрее. Нужен азот для формирования в клетках растений белков, благодаря которым они растут.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка азота
замедление роста растений;
возможна водорослевая вспышка.
растение желтеет;
старые листья начинают стремительно опадать при критических значениях нехватки азота;
Признаки избытка азота
утолщение стеблей;
листья приобретают вытянутую форму, закрученные концы и темно-зеленый цвет;
красные растения начинают терять свой яркий окрас и тоже становятся темно-зелеными.
Фосфор
Этот элемент попадает в аквариум в виде фосфатов и накапливается растениями. Запас может быть использован во времена дефицита. Излишки фосфора приводят к плохому усвоению растениями цинка и железа.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка фосфора
молодые листья становятся мелкими и темно-зелеными;
некоторые покрываются бурыми пятнами;
зрелые листы приобретают оттенки коричневого или фиолетового цвета;
старые листья стремительно опадают.
Признаки избытка фосфора
желтые листья;
чрезмерно быстрый рост и старение растений;
водорослевая вспышка.
Калий
Этот элемент попадает в банку в виде катиона К+. Он прекрасно усваивается, если в воде нормальное содержание натрия. При его повышенном содержании стоит пропорционально увеличить количество калия.
Ярче всего недостаток калия проявляется на старых листьях, в них начинают появляться маленькие дырочки.
Если вовремя не стабилизировать питание, ситуация может перерасти в некроз старых листьев. Во время регуляции макроэлементов следует учитывать, что такие экземпляры, как гигрофил, стаурогин и риччия не прочь поживиться калием сверх нормы.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка калия
старые листья становятся дырявыми;
новые листья мелки и будто обожжены по краям;
прожилки не сохраняют цвет и желтеют вместе с листом;
растения замедляют рост;
ствол длинностебельных растений становится длинный и лысый.
Признаки избытка калия
плохо усваивается кальций, что приводит к белению листьев;
неравномерный резкий рост растений.
Недостаток калия
Переизбыток калия
Кальций
Количество кальция в травнике должно превышать концентрация магния и калия. Если калия больше, он заблокирует процесс усвоения кальция. Симптомы избытка кальция могут быть похожими на признаки повышенной жесткости воды, поскольку поглощение калия и магния оказывается затрудненным.
Важен в первую очередь для: молодых листьев
Признаки недостатка кальция
молодые листья белеют;
некоторые растения приобретают радикулит;
формы стебля и листа деформируются;
отмирают точки роста побегов и корневой системы;
корни становятся тонкими и скрученными.
Признаки избытка кальция
хлороз тканей листьев;
отмирание молодых побегов на фоне стремительного роста растения.
Сера
Поступает в растение в виде сульфата. Недостаток серы приводит к снижению потребления азота.
Важна в первую очередь для: молодых листьев
Признаки недостатка серы
замедление роста;
стебли перестают расти в толщину, становятся тонкими и слабыми;
деградация молодых побегов;
молодые листья желтеют или краснеют.
Признаки избытка серы
раннее старение растений.
Магний
Этот макроэлемент необходим в основном для развития молодых побегов. Его недостаток становится причиной перебоев в усвоении железа. Магний и кальций идут в связке, поэтому симптомы недостатка и излишков магния аналогичны с нехваткой кальция.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка магния
листья становятся желтыми по краям либо покрываются желтыми пятнами;
темные прожилки на листьях.
Признаки избытка магния
Наблюдаются редко и аналогичны симптомам недостатка кальция, поскольку являются последствием этого явления.
Железо
Роль железа находится на границе микро- и макроэлементов. Если исходить из количества железа. Которое регулярно потребляют растения, его было бы логично отнести к макроэлементам. Но поскольку железо прекрасно проявляет себя в связке с фосфатами, его часто используют в составе микроудобрений, что детерминирует его частичную принадлежность и к микроэлементам.
Растение поглощает его в форме катионов Fe++ и Fe+++, которые одинаково успешно принимаются клетками.
Важно в первую очередь для: молодых листьев
Признаки недостатка железа
проявляется у быстрорастущих растений;
торможение роста;
старые листья желтеют по краям;
новые листья мелкие и светлые;
хлороз листа, который может перерасти в некроз.
Признаки избытка железа
Ионы железа не могут приводить к его избытку, поскольку в водных условиях они не задерживаются в толще воды, а благополучно оседают на дно.
Микроэлементы
Бор
Это вещество попадает в клетки растений в форме борат-анионов. Чем больше кальция в аквариуме, тем больше бора должно быть в воде для комфортного роста.
Важен в первую очередь для: молодых листьев
Признаки недостатка бора
радикулит растений;
слабость и почернение молодых листьев;
точка роста замирает, рост происходит боковыми побегами;
корни становятся короче из-за отмирания точек роста.
Признаки избытка бора
корни перестают расти быстро.
Марганец
Марганец принимает участие в усвоении клетками железа. Он попадает в клетку растения в виде катиона Mn++, но вскоре меняет свой заряд, чем и помогает железу усваиваться. Также марганец осуществляет контроль потребности растения в железе.
Первые признаки нехватки марганца можно заметить у основания молодых листьев.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка марганца
замедление роста;
желтеет лист, а прожилки остаются зелеными;
хлороз листа;
некроз листа.
Признаки избытка марганца
старые листья покрываются бурыми пятнами;
Медь
Этот микроэлемент запускает в работу витамины группы В, способствует синтезу белка и препятствует разрушению хлорофилл. Недостаток меди может привести к развитию хлороза.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка меди
остановка роста;
взрослый лист приобретает белый оттенок, при этом прожилки также становятся светлее;
листья опускаются, будто завяли;
края листьев желтеют;
мягкие ткани пластины листа отмирают.
Признаки избытка меди
медленный рост корневой системы.
Молибден
Нехватка молибдена чаще всего проявляется вместе с симптомами нехватки азота на взрослых листьях в виде бурых крапинок. Микроэлемент является участником поглощения азота клетками растений.
По внешнему виду растений нельзя определить, хватает ли им молибдена. Однако, если в аквариуме чувствуется нехватка азота, количество молибдена также должно быть увеличено.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка молибдена
листья по мере роста приобретают крапчатый окрас;
края листьев поражаются некрозом;
закрученный кончик листа;
растения перестают цвести.
Признаки избытка молибдена
листья становятся несвойственно им крупными.
Цинк
Этот микроэлемент участвует в процессе дыхания растения, поскольку является составляющей хлоропластов и принимает непосредственное участие в процессе фотосинтеза.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка цинка
молодые листья белеют, жилы остаются темными;
зрелые листья становятся пятнистыми;
края старых листьев могут закругляться к центру;
новые листья намного меньше по размеру, чем должны быть.
Признаки избытка цинка
Не наблюдаются.
Хлор
Хлор попадает в аквариум из водопровода или путем внесения в него подкормок, содержащих хлор. Превышение количества хлорида в аквариуме более, чем 5 мг/л, приводит к замедлению роста всех растений.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка хлора
молодые листья вянут, после чего начинают желтеть;
старые листья приобретают багровый окрас.
Признаки избытка хлора
замедление роста;
мелкие листья становятся жесткими.
Никель
Поскольку никель принимает прямое участие в усвоении растением азота, признаки его нехватки аналогичны нехватке макроэлемента.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки избытка никеля
Не наблюдаются.
Признаки недостатка никеля
листья желтеют, после чего начинают опадать;
замедление роста;
появление нежелательных водорослей.
Кобальт
Этот микроэлемент необходим растениям для синтеза витамина С. Кобальт также связан с азотом. Он фиксирует макроэлемент в клетках. Симптомы его недостачи аналогичны признакам нехватки азота.
Обнаружить нехватку кобальта по внешнему виду растения невозможно. Но если присутствуют симптомы дефицита азота, однозначно, что банка испытывает и недостаток кобальта.
Важен в первую очередь для: старых листьев
Признаки недостатка кобальта
красная листовая пластина;
кончики и края листьев сухие, иногда закрученные;
замедление роста.
Признаки избытка кобальта
Не наблюдаются.
Недостаток питания приводит к болезням аквариумных растений. Чтобы этого избежать, нужно использовать сбалансированные удобрения. Но такая мера не станет панацеей без учета кислотности среды.
При поддержании оптимального уровня рН = 6 – 7 наблюдаются максимально благоприятные условия для поглощения растениями питательных веществ. Активизируется метаболизм клеток, растения жадно принимают все, что им дают, и преобразовывают полученную силу в здоровый рост и цветение.
Стебель папоротника вырастает до 20 см в длину и имеет ветвящиеся края. По его длине располагаются узлы, состоящие обычно из трех листьев. Два листа плавают на поверхности воды, а третий погружен в воду.
Подводная листовая пластина более тяжелая по сравнению с надводными. Это помогает растению спокойно удерживаться на поверхности воды во время волнений, лист с большим весом выполняет роль стабилизатора.
Также подводные листы поглощают из воды питательные вещества, которые затем передаются по стеблю надводным листьям.
Распространение
Папоротник произрастает в широтах с теплым климатом по всему миру в прудах, озерах или ручьях. Его можно встретить и в Азии, и в Африке, и в Европе.
В основном обитает в водоемах с медленным течением или его полным отсутствием. Найти его можно в первую очередь в старых руслах рек.
Выращивание и уход
Сальвиния плавающая и ее разновидности не часто используются в аквариумистике в отличие от других представителей надводных растений. Однако любители акваскейпинга могут их высаживать для создания аквариумного дизайна, максимально приближенного к естественным условиям обитания.
Некоторым растениям важен рассеянный световой поток, которого можно добиться в том числе с помощью плавающей сальвинии.
Выращивать Salvinia natans желательно в открытых аквариумах. В емкостях закрытого типа на крышках конденсируется вода, которая затем стекает на надводные листья. Это негативно сказывается на состоянии растения.
Параметры воды для идеального содержания
Теплолюбивые сальвинии лучше всего выращивать в тропических или просто теплых аквариумах с устоявшейся экосистемой. Чтобы растение комфортно себя чувствовало, вода в аквариуме должна соответствовать следующим условиям:
температура воды — допустимый коридор значений 16-30, рекомендованные показатели 24-28ºС;
жесткость — до 15º;
кислотно-щелочной баланс — допустимый уровень реакции 5-8, оптимальный 6-7,5.
Каждую неделю необходимо заменять 25% от общего объема воды в аквариуме.
При подмене воды не рекомендуется использовать осмос или дистиллированную воду. С новой порцией воды поступает ряд необходимых для сальвинии веществ.
Плавающая сальвиния может переносить низкие температуры, но это чревато замедлением роста с последующей гибелью растения.
Требования к освещению
Яркое освещение важно для сальвинии, но при этом важно не допустить пересушивания листьев. При использовании ламп накаливания и металлогалогенных ламп есть риск обжечь листовые пластины. Для создания достаточного светового потока рекомендуется устанавливать:
светодиодные лампы мощностью не менее 0,5 Вт/л;
люминесцентные лампы мощностью не менее 1 Вт/л.
Для поддержания растения в здоровом состоянии достаточно светового дня длительностью до 12 часов.
Требовательность к грунту, питательной подложке
Поскольку растение всегда располагается на поверхности воды, нет необходимости подбирать под него специальный питательный грунт.
Максимум, что может потребоваться — проверить, чтобы субстрат не вызывал сильных колебаний кислотности и прочих показателей воды. В частности, Salvinia natans будет не комфортно в аквариуме с грунтом из известняка или щебня.
Требовательность к удобрениям
У плавающей сальвинии нет корневой системы, поэтому растение получает питательные вещества через листья. Основу питания Salvinia natans составляют:
кальций;
нитраты;
микроэлементы.
Сальвинии плавающей практически не требуются удобрения, если она находится в аквариуме с рыбами. В основном подкормки потребуется добавлять в голландские аквариумы, где нужны микроэлементы, железо и макроэлементы.
Из жидких удобрений можно использовать:
JBL Ferropol для получения железа;
Tetra PlantaMin — жидкая подкормка, служащая источником микроэлементов и поддерживающая яркий зеленый окрас аквариумных растений;
Tetra PlantaPro Macro с высоким содержанием нитратов, фосфатов и калия.
Размножение
В условиях аквариума сальвиния плавающая размножается посредством боковых побегов. После того, как на отростках сформируются новые растения, из можно отделять от материнского. Главное условие — наличие двух надводных и одного подводного листов.
Следует контролировать рост сальвинии, иначе она быстро заполонит всю поверхность воды в аквариуме и затруднит доступ света к соседним растениям.
В природе Salvinia natans может также размножаться с помощью спор. Растение сбрасывает шарики со спорами с наступлением холодов, когда листья начинают отмирать под воздействием низких температур. С наступлением весны споры из шариков начинают формировать новое растение.
Вариации и формы растения
Существуют несколько видов сальвиний, схожих по внешнему виду с плавающей. Они отличаются большей теплолюбивостью, хотя и имеют похожие требования к условиям содержания.
Salvinia auriculata. Эту сальвинию также называют ушковидной. В основном произрастает в тропических и субтропических водоемах Северной и Южной Америки. В высоту стебель достигает 12 см, листовая пластина вырастает до 4 см в длину. Листья сальвинии ушастой отличаются загнутыми краями.
Salvinia cucullata. Основное отличие данного растения — конусовидная форма листьев. Преимущественно распространена на территории Юго-Восточной Азии.
Salvinia sprucei. У этой сальвинии светло-зеленые листья овальной формы. Листовая пластина внешне напоминает небольшую лодочку.
Salvinia oblongifolia. Растение с продолговатыми волнистыми листьями, произрастающее в основном на территории Латинской Америки. Средняя высота стебля — 10 см, листья в длину достигают 6 см и имеют вытянутую форму.
Salvinia nymphellula. Мелколистная сальвиния с небольшими листьями длиной до 0,5 см. Растение отличается светло-зеленым окрасом и пупырчатой поверхностью листовых пластин.
Salvinia reusii. Схожее по внешнему виду с Salvinia oblongifolia. Однако это растение светло-зеленого окраса имеет листовые пластины меньшего размера овальной формы.
Salvinia adnata. Ее также называют гигантской из-за размера листьев. Изначально произрастала только на территории Бразилии, но была искусственно распространена по тропическим и субтропическим водоемам по всему земному шару. Является сорняком, препятствующим судоходству и уничтожающим местные растения и животных. Листья частично погружены в воду.
Salvinia minima. Произрастает на островах в Карибском море, на территории Латинской Америки и в США, куда была завезена в 20-х годах прошлого века.
Лайфхаки и советы аквариумистов
Совет №1. Перед высадкой в аквариум растение рекомендуется аккуратно промывать. У него очень нежный и хрупкий стебель, который легко повредить при неправильном обращении.
Совет №2. После приобретения Salvinia natans и разновидности рекомендуется поместить на некоторое время в отдельный сосуд на карантин. Это позволит предотвратить попадание в основной аквариум патогенных микроорганизмов, которые могли остаться на поверхности листьев сальвинии.
Совет №3. Владельцы закрытых аквариумов, желающие приобрести плавающую сальвинию, могут внести некоторые изменения в конструкцию аквариума. Если есть техническая возможность, достаточно установить верхнюю крышку немного под углом, чтобы конденсат стекал на одну из стенок аквариума, а не на листья надводного растения.
Листья кабомбы обычно собираются в мутовки. Листовые пластины располагаются напротив друг друга. В одну мутовку в среднем входит 3-4 листа, длина которых в среднем достигает 5 см в длину.
Распространение
Разновидности кабомбы в основном произрастают в восточной части Северной и Южной Америки. Многие виды предпочитают пресные водоемы со стоячей водой или медленным течением, расположенные в умеренно теплых широтах.
Выращивание и уход
Cabomba пользуется высоким спросом как у опытных аквариумистов, так и у новичков, поскольку большая часть ее видов отличается неприхотливостью. Она не только способна украсить любой аквариум, но и служит отличным укрытием для мальков. Также некоторые рыбы мечут в ее зарослях икру.
Нередко кабомбу используют как естественный очиститель, избавляющий воду от ряда вредных веществ, образующихся в экосистеме аквариума. Растение не предъявляет специфических требований к объему аквариума и высоте водного столба.
При оформлении аквариума кабомба лучше всего будет смотреться в углах емкости или у задней стенки. Она может выгодно подчеркнуть особенности дизайнерской композиции. Взрослое растение создает нечто вроде живой стенки, колышущейся под воздействием течения воды.
Параметры воды для идеального содержания
Требования к состоянию жидкости в аквариуме не слишком строги. Однако их нарушение приведет к изменению окраса растения и состояния его листьев. Например, слишком жесткая вода провоцирует рост слишком мелких листовых пластин.
Рекомендуется поддерживать следующие параметры воды:
температура — 18-24ºС;
жесткость — от 2 до 8 немецких градусов;
кислотно-щелочной баланс — 5,5-6,8.
Для данного растения важна чистая вода. При наличии загрязнений и мути на поверхности листьев кабомбы появляется налет. Из-за него растение начинает увядать и сбрасывать листву.
Требования к освещению
Для хорошего роста кабомбы требуется освещение среднего уровня яркости. Например, владелец может установить люминесцентную лампу мощностью 0,4 Вт/л. Продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов.
В противном случае растение постепенно утрачивает свои декоративные свойства. Его листья блекнут, становятся тусклыми и вялыми.
При увеличении длительности светового дня кабомба обыкновенная может начать цветоносить. Цветоножки образуются между листьями растения, а сами бутоны имеют кремово-желтый или в некоторых случаях лимонный оттенок.
Требовательность к грунту, питательной подложке
У ряда кабомб преимущественно слабая корневая система. Чтобы ее не повредить, нужно использовать грунт с мелкофракционными гранулами, сравнимыми по размеру с песком или измельченной галькой.
Оптимальным будет наличие ила, из которого растение берет часть питательных веществ. Из питательных грунтов стоит выбирать те, которые созданы на натуральной основе, в частности из обожженной глины. Например, можно уложить на дно аквариума питательный грунт:
JBL Manado
Tetra Active Substrate
Требовательность к удобрениям
В отличие от многих аквариумных растений кабомбе не требуется периодическое внесение подкормки. Необходимые питательные вещества растение получает из воды.
В частности, при подмене, из-за чего не рекомендуется использовать дистиллированную воду для замены части объема жидкости в аквариуме. Также источником важных макро- и микроэлементов служит кормовая база для рыб.
Размножение
Получить дочерние растения кабомбы можно с помощью черенкования или разделения корневой системы. Проводят процедуру следующим образом:
При черенковании от стебля взрослой кабомбы отделяют черенок длиной 10-15 см, где обязательно должны присутствовать 5 и более мутовок с листьями. Нижнюю мутовку прикапывают в грунт. В течение недели высаженный черенок дает корни, а затем формируются новые побеги, которые начинают ветвиться.
При разделении корневой системы от корня материнского растения отделяют одну треть, которую затем разделяют на части по 2-3 см. На каждой части должны присутствовать почки, из которых и будут формироваться дочерние растения. Отделенные корни оставляют плавать на поверхности воды до тех пор, пока не появятся первые листья. Затем молодое растение закрепляют в питательном грунте.
Первое время после высадки молодое растение желательно не пересаживать, чтобы не повредить корневую систему.
Вариации и формы растения
У кабомбы существует много разновидностей, как естественных, так и полученных искусственным путем. Часть из них успешно выращивают в аквариумах.
Водная. Произрастает на территории Мексики и Бразилии. Отличается длинным стеблем, достигающим 2 метров в высоту, и хорошо развитой корневой системой. Если растение выросло до поверхности воды, на воздухе формируются небольшие цветы, при этом новые бутоны образуются достаточно быстро. Листовые пластины с наружной стороны гладкие, а с внутренней матовые, имеют яркий зеленый окрас.
Кабомба Гарднера. Распространена в Индии и Южной Америке. Листья могут быть как красновато-коричневыми, так и зелеными. Листовая пластина овальной формы. Имеет высокую декоративную ценность для аквариумистов благодаря привлекательным цветам розового цвета. Имеет развитые корни и длинные вытянутые стебли.
Каролинская. В природе растет преимущественно в неглубоких водоемах с высотой водного столба до полутора метров. Цвет листьев светло-зеленый. Листовые пластины тонкие, размещаются на стеблях в случайном порядке. При содержании в аквариуме необходимо регулярно прореживать и обрезать растение во избежание его распространения по всему аквариуму.
Кустистая. В природе встречается в водоемах с медленно текущей или стоячей водой. Способна расти в достаточно прохладной воде — до +18 градусов. Более низкие температуры нежелательны. Требовательна к освещению, необходимо использование мощных светильников. Также владельцу потребуется поддерживать низкую жесткость воды в аквариуме.
Палеформис. Предпочитает умеренно жесткую воду, хотя допускается небольшое превышение рекомендуемых норм. Желателен средний уровень кислотности. Вырастает до 1 метра в длину, за счет чего подойдет для средних и больших аквариумов. Нетребовательна к освещению, быстро размножается.
Прекраснейшая. Одна из наиболее требовательных кабомб, но при поддержании должных условий порадует владельца впечатляющим внешним видом. Взрослое растение имеет темно-розовый окрас, а более молодые стебли отличаются яркими пурпурными оттенками. Основную роль в поддержании окраски играет освещение. При его недостатке растение приобретает болотный окрас.
Серебристая. Селекционированный вид кабомбы с листьями игольчатого типа. Листовая пластина закручивается в форме спирали, из-за чего растение также известно как кабомба спиральнолистная. Как и прекраснейшая, требует много внимания со стороны владельца аквариума. Отличается низкой скоростью роста.
Фурката. Распространена в Южной Америке. В основном предпочитает стоячую воду или старые русла ручьев с низкой скоростью течения воды. Способна менять окрас от зеленого до красновато-коричневого в зависимости от уровня освещения. В среднем вырастает до 0,6 м в высоту. Требовательна к условиям содержания.
Южная. У этой кабомбы длинные стебли красного цвета, благодаря которому она также известна как розовая кабомба. Однако окрас листовой пластины может варьироваться от зеленого до красного и коричневого. Листья овальной формы имеют характерные прожилки на наружной поверхности. В период цветения на южной кабомбе образуются небольшие белые цветы, придающие дополнительную декоративную ценность растению.
Лайфхаки и советы аквариумистов
Совет №1. По мнению некоторых специалистов, кабомба способна выделять токсичные для рыб вещества. По этой причине данное водное растение должно занимать не более 40% от общего объема аквариума.
Совет №2. Не рекомендуется высаживать кабомбу в один аквариум с рыбами или беспозвоночными, активно копающими грунт. Слишком активные «соседи» повреждают ее корни, после чего она гибнет. Лучше всего поселить растение к малоподвижным, «ленивым» рыбам.
Совет №3. Если рыбам требуется лечение, их необходимо перевести в отдельный аквариум. Кабомба плохо переносит лекарства для рыб, в частности составы с содержанием сульфата меди.
Аквариумные рыбы довольно неплохо себя чувствуют себя с простейшими грунтами классического типа — песком и гравием, чего не скажешь об аквариумных растениях. В данных типах наполнителей корневой системе негде укорениться, поэтому хорошего роста и развития ждать не приходится.
Первоначально питательные грунты были разработаны для содержания креветок, так как эти ракообразные не только требовали содержания в хорошо засаженном аквариуме, но и поглощали детрит, который практически отсутствовал при моно-разведении в аквариумах с неорганическим грунтом.
Главное отличие питательных субстратов от инертных грунтов — это их способность влиять на кислотно-щелочной баланс воды. Более кислая вода подходит подводным растениям, так как вмещает больше углекислого газа, использующегося в фотосинтезе.
На сегодняшний день среду использования аквасойлов составляют аквариумисты-растениеводы. Именно разведение водных растений, акваскейпинг требуют особых условий произрастания живых объектов аквариумного ландшафта.
При этом наличие рыб вовсе не исключается, однако во многих типах аквариумных садов голландском, японском — им отведена второстепенная роль. Те, кто разводит в аквариумах креветок, составляют другую часть пользователей питательных грунтов.
Производство и состав аквасойлов
До появления фирменной продукции у аквариумистов было два варианта: использовать обычные почвы, производя предварительную процедуру механического очищения и обеззараживания, либо периодически добавлять в воду жидкие удобрения.
Однако первый способ не может обеспечить должного уровня санитарии и эксплуатационных характеристик, а второй всё же не позволяет корням аквариумных растений действовать так, как в природных условиях.
Первыми, кто поставил производство аквасойлов на промышленный поток, были японцы.
В качестве основы для питательных грунтов стал природный компонент — настоящие, взятые с плодородных участков слои почвы.
Правда, для того, чтобы стать аквасойлами с высокими эксплуатационными характеристиками, им придётся пройти несколько этапов обработки.
Оливер Кнотт
известный аквариумный дизайнер из Германии
Если говорить о грунтах ADA, то они добываются прямо на островах, благо их в Японии предостаточно. Выработка идёт в северных районах — они менее заселены, и инфраструктура не мешает добыче. Также ADA добавляют почву из регионов тропических лесов — отсюда и высокая цена на Aqua Soil
— Оливер Кнотт известный аквариумный дизайнер из Германии
После того, как почвенные массы доставлены на производство, они проходят через несколько сортировочных сит. На пером этапе отбраковываются крупные куски, не поддающиеся измельчению, в конце выходит более однородная по дисперсности масса.
Далее происходит обжиг земляной массы в печи. Температура достигает 400 градусов по Цельсию. Во время этой процедуры гибнут любые болезнетворные микробы и другие микроорганизмы, которые могли остаться в почве. Повторное прокаливание происходит уже при 200 градусов.
К этому времени состав гранулируется, частички приобретают округлую форму, как бы спекаясь внутри — это обеспечит им механическую стойкость.
Для того, чтобы сделать грунт более стабильным и связанным, применяют различные пластичные глины, например, бентонит. Иногда используются вулканические почвы, которых в самой Японии достаточно. Для повышения свойств, способствующих росту растения, в состав аквасойлов могут вводить дополнительные вещества.
Гуматы
Соли гуминовых кислот, ускоряют рост растений под водой и на земле за счёт кондиционирования и детоксикации почвы
Лигнит
Части ископаемых растений, превратившиеся в бурый уголь под давлением, обеззараживают воду
Диатомит
Минерал из панцирей диатомей. природный антисептик и кондиционер, хорошо адсорбирует вносимые жидкие удобрения.
Особенности питательных грунтов
Главная функция аквасойлов — снабжать водные растения питательными веществами на протяжении длительного времени. В процессе роста корни рыхлят гранулы и забирают из них элементы. Структура при этом неизбежно разрушается, а гранулы превращаются в порошок — это нормальный процесс для аквасойлов, поэтому их нужно менять с определённой периодичностью.
Такаюки Ширакура
совладелец фирмы, выпускающий грунты под брендом Schiracura
Мы стараемся добиться от грунтов максимальной насыщенности микроэлементами и органикой. При этом перед нами всегда стоит проблема, как сохранить воду прозрачной. Обжиг и особая технология обработки делают возможным извлечение питательных веществ из нашей продукции только корневой системе подводных растений. В воде соединения не растворяются и не перемешиваются с ней. А это значит, что нет пищи для мелких водорослей, из-за которых стенки аквариума покрываются зелёным налётом, вода не мутнеет, не мешает наслаждаться видом подводного ландшафта.
— Такаюки Ширакура совладелец фирмы, выпускающий грунты под брендом Schiracura
Лучшие производители аквасойлов
Так сложилось, что первыми питательные грунты на рынок вывела японская компания ADA.
Хотя сама по себе идея соединения обработанных особым образом питательных земляных масс с пластификационными добавками и снабжённая необходимым количеством кислот и микроэлементов, не была новой, всё же продукция этой фирмы на долгое время стала эталоном в данной сфере, и остаётся ей и сейчас.Поэтому неудивительно, что она стоит на первом месте и ей уделено больше внимания.
ADA
По названию продукции этого производителя стали называть все питательные грунты. Цена их на рынке довольна высока. Учитывая, что для заполнения большого аквариума потребуется большой объём питательного грунта, для многих акваскейперов покупка данного продукта влечёт за собой большие расходы. Однако ADA Aqua Soil — не просто субстрат для аквариума.
Он обладает массой положительных моментов, главный из которых — длительная эксплуатация при сохранении относительной целостности. Более того, изобретательные любители придумали остроумные способы «продлить жизнь» частично отработавшему своё аквасойлу от ADA.
Дмитрий Судаков
Москва, занимается аквариумистикой 12 лет
Если других грунтов хватает на год-полтора, то ADA Aqua Soil спокойно эксплуатирую по два-три года. Более того, за всё время занятия аквариумным дизайном у меня созрело несколько идей, как увеличить срок службы этой почвенной смеси. Я делаю так: покупаю биогумус и раскладываю его тонким слоем на дно аквариума при загрузке толщиной примерно в сантиметр. Сверху насыпаю старый аквасойл, который предварительно был высушен, чтобы воду не замутить. Так сохраняется структура и возобновлён запас питательных веществ.
— Дмитрий Судаков Москва, занимается аквариумистикой 12 лет
У питательных грунтов ADA Aqua Soil есть ценное свойство — они понижают PH воды, делают её более мягкой и кислой. Благодаря этому обеспечивается оптимальная среда для водных растений.
Поэтому с такими грунтами допускается еженедельный долив воды не только очищенной по схеме обратного осмоса, но и водопроводной, с повышенной жёсткостью. Кислотность грунта нейтрализует щелочную среду, в результате в аквариуме устанавливается нужный баланс.
Водопроводная вода
Амазония
Амазония 2
Африкана
Малайя
PH
7,6
6,8
6,4
5,9
5,5
KH
2
<1
<1
<1
<1
NH4
<0,01
1
0,5
<0,01
<0,01
NO2
0
0,02
0,02
0,02
0
PO4
0,5
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
На сегодняшний день наиболее распространёнными являются несколько видов грунтов:
ADA Aqua Soil Africana — грунт со средним содержанием азотистых соединений. Исходное сырьё берётся в тропических лесах Южной Африки, цвет почвы — красноватый. Отлично подходит для создания тематических ландшафтов. Гранулы достаточно крупные, хорошо держат форму.
ADA Aqua Soil Malaya — желтоватые почвы, уровень азота невелик, насыщенность питательными веществами высокая, исходное сырьё берётся чаще всего в экваториальны лесах Индонезии. Среди всего ассортимента ADA этот субстрат обладает наиболее ярким кислотным действием.
ADA Aqua Soil Amazonia — субстрат чёрного цвета, содержание азота очень велико, поэтому в аквариумах с этим типом почв обязательна регулярная подмена воды в объёме 20 — 50%. Родина почвенного сырья — побережье Амазонки в Южной Америке. Данный тип отличается наибольшими показателями роста и развития растений, но при этом требует качественной фильтрации. Производитель постоянно совершенствует данный вид грунта, на сегодняшний день выходят Amazonia 2 и Amazonia Light.
Ada Power Sand — тип минерального грунта, используемый в качестве подложки под выше перечисленные. Препятствует слёживанию почвы у дна, что положительно влияет на корневую систему аквариумных растений.
Продукция ADA выпускается в двух основных формах гранулированный и порошкообразный. Первый составляет питательную основу, второй обычно насыпается сверху для придания аквариумному ландшафту эстетичного вида.
Dennerle
У истоков фирмы стоял немецкий аквариумист Людвиг Деннерле.
За пару десятков лет из аквариумиста-любителя он стал главой компании, разрабатывающей оборудование и материалы для тех, кто разводит рыб, креветок или растения.
У компании есть обширный ассортимент питательных субстратов, одним из самых известных является Dennerle Scaper‘s Soil.
Он имеет следующие показатели:
зернистость: 1 — 4 мм;
цвет: чёрный;
кислотность: 5,5 — 6,5 PH;
карбонатная жёсткость: 0 — 2 DH.
Субстрат разработан специально для аквариумных дизайнеров. Этому способствуют оптимально подобранные показатели и особенности:
Подкисляет и смягчает воду, делая её оптимальной для всех видов растений, а также для тропических рыб и креветок, допускает подмену с использованием водопроводной воды.
В составе есть плодородный компонент из верхнего слоя наземной почвы и связующее вулканического происхождения. Формирования смеси производится путём двухкратного обжига при высокой температуре.
Грунт отлично сочетается с устройствами, насыщающими аквариум углекислым газом, способствуя лучшему росту зёлёных растений.
Александра Шабанова
Санкт-Петербург, опыт в аквариумистике более 7 лет
Для себя сделала выбор в пользу Scaper`s Soil, так как не увидела принципиальной разницы с ADA, которые задают тон на аквариумные питательные субстраты. Производство по той же технологии, компоненты схожи, и вообще, рецепты производства уже давно не секрет, подозреваю, что японцы создают ореол тайны, чтобы поддерживать интерес и высокие цены на свою продукцию. Ну разве что вулканическую почву немцы берут не в Японии.
— Александра Шабанова Санкт-Петербург, опыт в аквариумистике более 7 лет
JBL
Копания выпускает несколько видов грунтов. Специально для акваскейперов была выпущена профессиональная линейка ProScape. Она включает два вида: Plant Soil для растениеводов и Shrimp для разведения креветок.
Оба типа почв подкисляют воду и снижаю как общую, так и карбонатную жёсткость. Отличие в том, что Plant Soil насыщен питательными веществами и микроэлементами для лучшего роста растений.
Также фирма выпускает подложку из минерального вулканического гранулята Volcano Mineral, который обеспечивает рыхление субстрата для лучшего укоренения аквариумных растений.
Формула расчёта необходимого количества грунта JBL: (l * h * w)/1000 = V
l — длина
h -высота аквариума в сантиметрах
w — ширина
V — объём грунта в литрах.
Большим плюсом данного питательного грунта является его механическая стойкость. Примерно за год использования он полностью сохраняет исходную форму и не разрушается.
Эффект подкисления и смягчения воды присутствует, однако смещён на начальное время после запуска аквариума на грунте.
Roman
автор портала Aquascape.space
В течение года использовал связку: подложка JBL ProScape Volcano Mineral + ещё 60 грамм пудры на аквариум, JBL Florapol с упором на железо в составе и основой аквасойл JBL ProScape PlantSoil brown. Подмена только из осмоса. Первые месяца три интенсивное подкисление воды, потом идёт на спад. По факту пришлось лить только осмос, так как эффект подкисления снизился, не стал превышать жёсткость водопроводной. Кстати, грунт очень лёгкий, но прочный — форму полностью сохраняет.
— Roman автор портала Aquascape.space
Fluval
Грунты Флюваль обладают более демократичной ценой, чем ADA, позиционируются как продукт для продвинутых любителей, так как до профессионального уровня немного не дотягивают.
Гранулят довольно приятный на ощупь, тёмно-серой или серо-коричневой гаммы, разнообразия по цветам не предусмотрено.
В производстве используются стандартные технологии — двойной обжиг плодородной почвенной смеси.
По отзывам пользователей, срок действия аквариума на грунте Fluval — не более двух лет, после чего необходимо выполнять перезапуск.
Воде требуется качественная фильтрация, а также внесение удобрений, так как процесс подкисления воды самой почвосмесью со временем может прекратиться.
Алексей Подольский
Казань, опыт в акваскейпинге 4 года
Тестировал разные грунты. Флюваль по сравнению с АДА мне показался менее питательным, хотя рост растений с ним стабилен, особенно в первое время. Из плюсов отмечу умеренную цену по сравнению с именитыми конкурентами, а из минусов — то, что меньше, чем через год перестал чувствовать эффект снижения щелочного баланса. В результате воду приходится смягчать перед внесением. Однако вот что заметил: при внесении микроэлементов и удо грунт их адсорбирует, а потом потихонечку отдаёт растениям, водорослям мало что остаётся, поэтому подмены можно делать реже.
— Алексей Подольский Казань, опыт в акваскейпинге 4 года
Tropica
Фирма из Дании, которая специализируется на двух типах грунта: питательном Aquarium Soil и нейтральном Substrate. В России производитель только набирает известность, и субстрат пользуется большей популярностью.
Впрочем, те аквариумисты, которые приобретают аквасойл из спечённой вулканической почвы, подвергнутой обжигу, отмечают высокие характеристики питательной почвы: размер гранул 2 — 3 мм, плотную структуру, хорошую нейтрализацию щелочных показателей воды.
Использоваться версия Aquarium Soil может без подложки, так как обладает всеми необходимыми питательными веществами, а также может впитывать жидкие удобрения, постепенно отдавая их в корни растений.
Запуская аквариум на сойле от Tropica, нужно не забывать от подмене воды. Лучший режим — 2 раза в неделю по 30 — 40 % от общего объёма. Такой режим должен сохраняться примерно недели три — за это время происходит активный вход калия. Позже, когда экосистема аквариума придёт в норму, подмену можно производить один раз в неделю или даже реже.
Питательные субстраты китайского производства
Сегодня на рынке присутствует множество смесей, которые представляют альтернативу известным торговым маркам. В большинстве своём они производятся и фасуются в Китае. Покупать такие смеси и высаживать в них растения стоит с опаской, выделяя для этого тестовые экземпляры и постоянно осуществляя контроль за составом воды.
Дело в том, что плодородный слой почвы в таких субстратах берётся неизвестно где, а соблюдение технологии сомнительно. Применять дешёвые безымянные аквасойлы аквариумисту стоит на свой страх и риск.
Общий совет для тех любителей, которые чувствуют, что обычного аквариума им уже недостаточно и хотят начать делать первые шаги в акваскейпинге, звучит так: не экономьте на субстрате. Только с качественным грунтом можно получить хороший результат роста и развития растений, которые призваны сложиться в подводный ландшафт.
Подытоживая, можно выделить несколько правил по выбору и использованию сойлов:
Перед покупкой обязательно измерьте жёсткость водопроводной воды. Это поможет определиться с кислотностью плодородного слоя.
Перед укладкой на дно гранулы обычно промывают, если на пакете нет специальной пометки о ненужности этого шага.
Наливая воду на уложенный грунт, воспользуйтесь тарелкой, чтобы не размыть слой.
Стабилизация показателей PH и KH и прояснение воды от мути может занимать от 2-х дней до недели.
Относится к разряду низкорослых культур. Благодаря невероятной пластичности является универсальным. С помощью ножниц раскидистые кусты можно преобразовать в любую композицию — куб, шар, дерево или представителей животного мира.
Лучшей рекламой этого растения является тот факт, что один из родоначальников акваскейпа — японский аквариумный дизайнер и фотограф Такаши Амано задействовал его в большинстве своих шедевров.
Эта культура известна под несколькими наименованиями. Самое распространенное на территории РФ — хемиантус (гемиантус). Также существуют следующие вариации названия:
Хемиантус Микрантемоидес;
Hemianthus micranthemoides;
Микрантемум Малоцветковый;
Micranthemum Micranthemoides;
Детские слезки;
Жемчужная трава.
Особого внимания заслуживает последний вариант. Столь поэтичное название возникло не случайно. Дело в том, что во время активного фотосинтеза растение выделяет видимые невооруженным глазом воздушные пузырьки. Этот эффект известен многим как «пузыряние».
Морфологические особенности:
Листья — ярко-зеленого цвета, овальной формы, немного загнуты вниз. Растут группами по 3-4 штуки, реже по 2. Ширина листовой пластинки — до 4 мм, длина — около 1 см.
Стебель — тонкий, длинный, гибкий.
Корневище — стелющееся, слабо развитое.
Благодаря изящному отгибу листьев, макушки напоминают колокольчики. В воздушном состоянии эта особенность нивелируется. Кусты становятся похожими на плотную зеленую шапку.
Область распространения
Родина Микрантемоидеса — Северная Америка. Растение можно было часто встретить в мелких акваториях на восточном побережье.
Несмотря на повсеместную распространенность в аквариумах, в природных условиях находится на грани исчезновения.
Выращивание и уход
Хемиантус считается одним из самых адаптивных аквариумных растений. Выращивание этой культуры под силу даже начинающим аквариумистам. Безусловно, он будет лучше выглядеть под интенсивным освещением и в мягкой воде, но хорошо развивается и в более скромных условиях.
Общие рекомендации по уходу:
Микрантемоидес можно выращивать в резервуарах любых объемов.
В плане размещения существует несколько вариантов. В крупных травниках есть возможность вырастить хемиантус до больших размеров и использовать его на заднем плане. При стандартных размерах его целесообразно поместить по центру. Если размещать на переднем плане, растение следует регулярно постригать. У Такаши Амано есть композиция, состоящая исключительно из камней и микрантемоидеса с небольшими вкраплениями на переднем плане марсилии.
Растение является ценным экземпляром для нано-аквариумов.
Благодаря боковым отросткам микрантемоидес быстро разрастается. Высаженное группами по 10-15 веточек растение формирует пышные изумрудные колонии шарообразной формы. Это свойство очень ценится акваскейперами.
Поскольку корневая система развита слабо, эта культура не требует глубокого погружения в грунт. Поэтому этому она быстро укореняется.
Чем чаще стрижка, тем интенсивнее хемиантус ветвится. В отличие от других растений, нижняя часть его стебля не оголяется.
Если есть необходимость заменить в аквариуме почвопокровное растение, Микрантемоидес будет достойной альтернитавой. К тому же он требует минимальных уходовых затрат.
Возможно выращивание в палюдариуме.
Заросли хемиантуса служат отличным природным укрытием для рыб в период нереста.
Соседство с барбусами, улитками и цихлидами нежелательно.
К появлению водорослей в аквариуме относится отрицательно.
При надлежащих условиях содержания в течение 1 месяца вырастает до 10 см.
Как и остальные длинностебельные растения, Микрантемоидес является природным биофильтром.
Оптимальные показатели воды
Растение предпочитает расти в чистой воде, поэтому необходимо еженедельно подменивать 1/5 воды от общего объема.
Рекомендуемые гидрохимические параметры:
температура — 20-28°С;
рН — 5,8-7,3;
общая жесткость — 0-30°dGH;
карбонатная жесткость — 0-7°kH.
Наличие механической взвеси в водной среде негативно отражается на декоративных качествах растения.
Требования к освещению
Несмотря на нетребовательность, микрантемоидес нуждается в хорошем освещении.
По сравнению с анубиасом, который может довольствоваться естественным комнатным светом, хемиантус более капризен. Растению необходим яркий свет.
Можно организовать искусственную подсветку с помощью люминесцентных ламп мощностью 0,7 Вт/л.
В условиях хорошей освещенности оно активно выделяет кислород и улучшает гидрохимические показатели водной среды.
При тусклом свете стебли тянутся вверх и формируют «худые» кусты.
Качество грунта
Хорошо развивается в речном песке средней фракции. Учитывая слабо развитую корневую систему, цепкость корешков поражает. Растение способно приживаться даже в крупном грунте или даже зафиксироваться на коряге.
Необходимость подкормки
Микрантемоидес нуждается в удобрениях, содержащих нитраты. Дополнительная подача углекислого газа стимулирует рост и придает листьям яркий изумрудный оттенок.
Особенности размножения
Метод размножения — вегетативный, прищипыванием основного стебля либо с помощью корневых отростков. Достаточный отщипнуть черенок и посадить его в грунт. При хороших условиях содержания «детки» приживаются легко.
Полезные лайфхаки
Чтобы у вас не возникало проблем с разведением микрантемоидеса, воспользуйтесь наблюдениями опытных аквариумистов:
Первую стрижку после посадки делают по достижению растением 8-10 см на половину высоты. Эта манипуляция способствует пышному боковому разветвлению кустов.
Растение отрицательно реагирует на аквариумные медикаменты.
Без подачи углекислого газа листовые пластины становятся менее плотными.
Перед посадкой следует обрезать корни. Это укоряет рост.
При слабом освещении листья темнеют.
Если растение останавливается в росте или листья бледнеют, ему не хватает СО2.
Желтый или красный цвет листовых пластин является индикатором необходимости внесения минеральных удобрений
Микрантемоидес отлично подходит для креветочников.
Не люблю, когда передний план выглядит как один ровный, сплошной ковер, поэтому разбавила микрантенум элехарисом и высадила группами стаурогин.
То, что получилось в итоге — мне нравится. Мох разросся, напоминает плюшевые лапки, которые так и хочется потрогать.
