Я застал времена, когда о наружных фильтрах в моём городе Ленинске-Кузнецком ничего не знали. Единственным фильтром была губка в виде сердца с вставленной во внутрь пластмассовой трубкой с камнем-распылителем, подающим воздух от микро компрессора, тем самым создавая тягу.
Сейчас это называется аэролифт, а раньше просто – фильтр. В то время не было обогревателей с терморегулятором внутри. Их было два дивайса по отдельности, но и терморегулятор было ещё не купить. Поэтому следить за температурой в аквариуме было нормальным, рутинным занятием.
Из ламп – только лампы накаливания и за редким исключением простые люминесцентные Т8. Это сейчас от выбора разбегаются глаза и кипит мозг, а раньше было проще!!! Я не буду рассказывать про первые аквариумы, это долго и не интересно. Лучше я расскажу вам про первый свой скейп! Заодно и разберём типичные ошибки начинающего скейпера! Ну что? Поехали!!!
После значительного перерыва, связанного с переездом в Столицу нашей необъятной родины, и покончив с кочевой жизнью по съёмным квартирам, я решил вновь завести аквариум. Начал изучать заново тему и наткнулся на страницу ADA и когда впервые увидел работы великого Такаши Амана, то впал в настоящий ступор.
Это и предопределило дальнейшее моё движение в аквариумистике. Решено было покупать аквариум не менее 300 литров. И вот первая ошибка. Я заказал аквариум не определившись с тем, что я хочу.
Поэтому первое что нужно сделать перед покупкой – это точно знать какой аквариум вы хотите, а точнее его внутреннее содержимое. Какой Аква дизайн вы предпочитаете. Скейп или псевдоморе, голландский аквариум или биотоп и т. д. Отсюда можно посчитать примерные затраты по оборудованию и наполнению в зависимости от объёма.
Вторая ошибка — это габариты. Если вы на стадии ремонта не проектируете место под аквариум, то потом гораздо труднее вписать его в интерьер. Ибо в него он должен гармонично вписываться, а не быть неуместным пятном в интерьере.
Размеры аквариума лучше не придумывать и не высасывать из пальца, как это сделал я, а отталкиваться от Амановских стандартов. У японцев ничего не бывает просто так или случайно. Там всё рассчитано до сантиметра исходя из золотого сечения. Я же заказал аквариум размерами: 150х50х45(глубина) лучше бы наоборот глубина 50, а высота 45.
После этого я решил делать композицию с корягами и камнями. Коряги – корни Ивы, сухие и вполне красивые, собранные на Волге в Астраханской области, камни -яшма. Почему? Не знаю. И это хорошо, что она почти не фонит, но об этом я не знал, как впрочем вообще ничего не знал о камнях и деревьях.
Единственное, что могу сказать, прежде чем начать составлять скейп, нужно знать хотя бы азы составления композиций. Просто по наитию – вряд ли прокатит, даже если у вас хороший вкус. Максимум, что получится – куча палок и камней.
С горем пополам я что -то навоял как мог и пришло время выбирать растения.
Слава богу, я не кинулся тут же их покупать, как это было с грунтом и камнями, а потратил больше недели на изучение условий содержания тех, что мне понравились.
В итоге отобрал следующий список.
Криптокорины (5 видов)
Погостемон (3 вида)
Длинностебельные (4-5 видов)
Эхинодорусы (2 вида)
Почвопокровные (3 вида)
Мхи (3-5 видов)
Я намеренно не пишу названия видов, это будет позже. Я палочками, как Такаши Амано, разметил где и что будет посажено и отправился покупать траву!
В процессе покупки выяснилось, что части того, чего я хотел – попросту нет, и пришлось по ходу заменять их другой растючкой. В итог после посадки и заполнения аквариума водой, вот что получилось.
Большой ошибкой было купить питательной подложки в два раза больше чем надо.
В итоге слой нейтрального грунта поверх питалки оказался небольшим, а учитывая мои постоянные эксперименты с подсаживанием растений, он постепенно смешался с подложкой и та вылезла наружу.
Что привело к постоянной лёгкой взвеси в воде, убрать которую получалось лишь на время. Было много всего и печального и радостного.
Перед тем, как засыпать грунт, я положил на дно термо шнур, для меньшего закисания грунта. Может быть из за разности температуры и циркуляции воды, взвесь не кончалась долго.
Кто знает, а может и не поэтому.
Я тогда многого не знал и учился на своих ошибках. Я это делал на протяжение всего первого года, читал литературу, консультировался с опытными аквариумистами, жадно впитывая знания.
В конце концов стал немного разбираться в процессах фотосинтеза и биобалланса, познакомился с понятием Азотного цикла, как мог переводил мастер классы Амано и в конце концов добился стабильного аквариума, где всё росло и процветало.
В итоге у меня его купила одна крупная торговая компания себе в офис. И тогда при переезде, мне пришлось полностью его разобрать и собрать заново уже у них в офисе.
Второй раз получилось гораздо быстрее и, как мне показалось качественнее. Но это уже совсем другая история. А вот тот конечный список оборудования и растений аквариума, пока он стоял у меня дома.
Технические характеристики
Свет: 4 лампы Т5 Denerle разного спектра. От 3500К до 8000К, включая розовую.
Система СО2 (отечественного производства с электромагнитным клапаном и точной настройкой)
Ко мне часто обращаются за консультацией с вопросом о том, как сделать красивый, успешный аквариум, но при условии, что “у меня не идеальная вода”.
Так вот первое, с чего необходимо начать путь к здоровому растительному аквариуму — позаботиться о качестве воды в аквариуме. Невозможно взять любого качества воду и сделать в ней шедевр. Воду необходимо создать (подготовить), а затем уже использовать в аквариуме.
При подходе “использовать ровно то, что течёт из крана” прийти к успешному аквариуму гораздо сложнее. И зачастую именно водопроводная вода является первоочередной проблемой появления водорослей, заболевания рыб, гибели креветок. Пришла пора разобраться во всех значениях. Как их измерять и контролировать. И вообще, зачем всё это нужно.
Что означают кН, gH, TS, TDS, TSS в воде?
TS (общий объём солей) = TDS+TSS — это всё, что растворено в воде. В зависимости от гранулометрического состава можно выделить:
TSS (объём взвешенных частиц)
Общее содержание частиц, размер которых превышает 2 микрона. Это могут быть отходы рыб, бактерий, отгнившие ткани растений. Это инструментально неизмеримый показатель, который можно заменить на параметр “прозрачность\мутность”.
В аквариумах такие тестирования не проводятся, разве что на глаз, но для любознательных коротко расскажу про тестирование воды на показатель TSS.
Сквозь специальный фильтр проливается вода, после чего фильтр промывается деионизационной водой (из-под фильтра обратного осмоса). Это делается с той целью, чтобы показатели растворённых солей (TDS) не влияли на показания TSS. Затем измеряется прирост в весе фильтра.
Работая сотрудником галереи природных аквариумов, я заметил, что многие отмечали чрезвычайную прозрачность воды в аквариумах. Это как раз можно и отнести к параметру TSS.
Этот параметр важен при содержании мелких рыбок и креветок. У них нежные жабры, которые могут забиваться частичками TSS, что может привести к их гибели.
TSS можно регулировать:
механически с помощью мощной фильтрации внешними фильтрами, внутренними фильтрами с синтепоновым наполнителем.
химически с помощью специальных кондиционеров от мутной воды, осаждающих из толщи воды на дно столь крупные частицы. Затем их необходимо отсифонить со дна.
Обилие взвешенных частиц может быть следствием перекорма ваших рыбок, перенаселения аквариума (много отходов жизнедеятельности рыбок и, как следствие, бактерий), гибели листьев растений (а, значит, что-то в аквариуме не в порядке) или недостаточной фильтрации в вашем аквариуме.
С точки зрения акваскейпинга обилие взвешенных частиц влияет на появление водорослей на листьях, т. к. эти частицы могут осаждаться на листьях растений и, значит, являться местом (субстратом) роста водорослей.
Многими любимый мох и вовсе может погибнуть от обилия TSS на листьях и стеблях.
Исходя из этого, в акваскейпах профессионалов редко можно увидеть одновременно большое количество рыб (тем более крупных) и обилие мха.
Степень фильтрации аквариума оценивается не только с позиции объёма фильтрующего наполнителя (media), но и по мощности течения из фильтра. Так, присутствие большого количества взвешенных частиц может говорить и о недостаточном течении в аквариуме. Не забудьте позаботиться и об этом. Например, своевременно промывать фильтр, менять наполнители.
В случае сильно разросшегося аквариума, возможно, будет хорошим решением поставить помпу течения. Она не имеет наполнителя, а лишь создаёт дополнительное течение в аквариуме.
Также, чем больше растворённых веществ в воде, тем меньше прозрачность воды, что оказывает сильное воздействие на проникновение света в воду. А это прямая зависимость с процессом фотосинтеза растений.
Думаю, с TSS разобрались.
TDS (объём растворённых солей)
gH + kH + Нитраты + Нитриты + Хлориды + Хлорамины + Сульфаты + Фосфаты + Аммоний + Карбонаты + Бикарбонаты + другие соединения (удобрения, кондиционеры для воды, лекарства для рыб).
Инструментально измеряемый параметр воды, показывающий сколько всяких химических добавок растворено в воде.
Например, с помощью него можно понять, насколько вода жёсткая или мягкая (но это не является оптимальным параметром для такого анализа), насколько хорошо растения потребляют добавляемые в воду удобрения.
По количеству растворённых солей выделяются следующие категории:
Менее 1500 мг\л (ppm) — пресная вода
1500-5000 мг\л (ppm) — солоноватая вода
Более 1500 мг\л (ppm) — морская вода
Особенно высокое значение TDS может быть признаком низкого качества воды.
В случае с TSS нам часто бывает достаточно установить качественный фильтр и взвешенных частиц станет гораздо меньше в воде или их не будет вовсе.
В случае же с TDS механическая фильтрация не работает. Здесь нам в помощь будет только химическая компонента фильтрации аквариума.
Зачем надо знать TDS и где это применяется?
Первое и, наверное, самое важное — это химическая чистота исходной воды. Почти все профессиональные акваскейперы используют фильтры обратного осмоса для создания своих аквариумов.
Это специальные фильтры, устанавливающиеся в магистрали водопровода вашего дома или квартиры, наподобие обычных бытовых фильтров, с той лишь разницей, что пить такую воду нельзя и она используется в специализированных целях, одна из которых, как раз, аквариум с растениями.
Фильтры обратного осмоса очищают водопроводную воду до состояния почти дистиллированной.
Степень очистки воды контролируется как раз параметром TDS.
Обратноосмотический фильтр состоит из префильтров: фильтра механической очистки и угольного фильтра, а также мембраны — основного элемента обратноосмотического фильтра.
Префильтры служат в качестве защиты мембраны для увеличения её срока работы.
При TDS из водопровода ~ 300 картридж угольного фильтра расходуется в течение недели, картридж механической очистки — в течение двух недель, а вот состояние мембраны можно оценить только по TDS.
Новый фильтр очищает воду с ~300 TDS до ~4. Когда значение TDS воды после фильтра (обычно измерение делается на выходе из мембраны) начинает расти даже с учётом новых фильтров, значит, близится время замены мембраны на новую.
Обычно, после мембраны устанавливаются фильтры с деионизирующей смолой. Он “добивает” остаточный TDS после мембраны с 3-4 до 0 ppm.
Я рекомендую использовать именно такую воду (0 ppm) в растительных аквариумах, т. к. оставляя TDS после осмоса на значении отличном от нуля, мы не знаем, что же остаётся в этой воде, т. к. мы видели ранее, что TDS состоит из большого количества различных составляющих.
Состояние ионообменных смол также контролируется с помощью TDS. Таким образом, при использовании воды после обратного осмоса TDS мы контролируем дважды.
После мембранного фильтра и после ионообменных смол.
Компания SpectraPure предусмотрела необходимость часто измерять TDS, поэтому встроила в свои фильтры электронные TDS-метры. В некоторых фильтрах этой фирмы их даже два.
Воду с каким TDS лучше всего использовать в растительном аквариуме?
Это зависит от удобрений, которые вы планируете использовать в вашем аквариуме, и от планируемых рыбок и растений.
Например, рыбки озера Танганьика живут в природе в воде с TDS ~400 ppm, рыбки реки Амазонки (например, всем известные Неоны — Paracheirodon axelrodi) с TDS близким к 0. Так, TDS (здесь это можно приравнять к жёсткости воды gH — что это такое будет ниже) является одним из определяющих факторов будущих жителей аквариума.
Т. к. фильтры обратного осмоса очищают воду максимально, оставляя лишь молекулы H20, значит, и ничего полезного в воде для растений тоже не остаётся. Таким образом, необходимо озадачиться добавлением удобрений с самым широким спектром макро- и микроэлементов (спектром, а не концентрацией).
Здесь можно выделить две больших категории удобрений: которые подходят для использования в чистом осмосе и которые не подходят.
Для осмоса точно подходят удобрения компаний:
Tropica
ADA
Prodibio
Остальные удобрения с ремаркой “надо пробовать”.
Я никогда не стеснялся говорить своим клиентам “я не знаю, надо пробовать”, потому что аквариумистика — это хобби, не имеющее жёстких правил, все советы являются лишь рекомендациями.
Удобрения других фирм-производителей я рекомендую использовать с водой TDS ~ 100 ppm.
Как приготовить воду с необходимым TDS?
Восстановить воду с помощью реминерализаторов gH+kH
Или смешать осмотическую воду с водопроводной водой.
Многие используют именно второй метод из-за его дешевизны: можно покупать более простые удобрения (которые не используются в осмосе) и не надо покупать реминерализаторы.
Я рекомендую первый способ. Он позволяет полностью контролировать параметры исходной воды.
Какой TDS нужен именно вашему аквариуму?
Составьте список жителей аквариума:
растения
рыбки
креветки
улитки
Посмотрите, какой параметр TDS оптимален для каждого из них (какой он у них в природе — возможно, поиск такой информации займёт немало времени) и выберите среднее значение. Возможно, от кого-то из выбранного населения придётся отказаться.
Если Вы планируете содержать креветок, особенно озаботьтесь значением TDS приготавливаемой воды. Минимальное значение TDS для содержание креветок ~100. Безусловно, есть случаи удачного содержания креветок и в воде с более низким содержанием солей в аквариуме, но это скорее исключение, чем правило.
TDS — это инструментально измеряемый параметр воды, поэтому с помощью электронного TDS-метра можно проводить измерения этого параметра в вашем аквариуме (да и, например, для измерения этого параметра в вашем водопроводе или после бытового фильтра, для человека вода с высоким TDS тоже вредна).
Идеально, если вначале недели и в конце (перед подменой воды), в вашем аквариуме будет одинаковое значение этого параметра. Это будет означать, что удобрения потребляются в полном объёме, не накапливаются в аквариуме, а, значит, у водорослей есть лишь минимальные шансы для роста.
Тело рыбок содержит воду и находятся они в воде. Клетки рыбок разделяют эти две воды, но при этом они являются полупроницаемыми. Вода с более высокой концентрацией (более плотная) будет пытаться пройти в воду с более низкой концентрацией (менее плотную), пока они не станут равными.
Если бы рыба не могла каким-то образом контролировать этот естественный поток, она бы либо быстро обезвоживалась, либо взрывалась. Но рыбы способны контролировать это посредством осморегуляции, сложной серии химических процессов.
Почки в основном работают над устранением избытка воды, но другой функцией является сохранение и реабсорбция незаменимых солей. Оба процесса работают для поддержания определенного баланса соли и воды.
Таким образом, высокое осмотическое давление (вызванное повышенным уровнем TDS за пределами естественного ареала рыбы) переполнит рыбу избытком воды и перегрузит почки, в то время как низкое осмотическое давление (вызванное уровнями TDS ниже уровней естественного ареала рыбы) лишит рыбу воды, вызвав обезвоживание.
TDS также влияет на скорость проникновения воды в рыбу через осмос. «Чистая» вода очень быстро проходит через клетки рыбы, а вода с некоторым количеством TDS будет двигаться медленнее. Рыбы используют свои почки, чтобы откачать эту воду.
Почки рыб, которые встречаются в жесткой воде, не должны работать очень усердно. Рыбы с мягкой водой построены так, чтобы жить в воде, которую они быстро поглощают, чтобы вывести токсины.
Маленькая тетра будет мочиться более чем в три раза больше своего веса каждый день.
Но чем выше TDS, тем труднее сделать это для рыб, поэтому токсины остаются в их организме дольше.
Влияют на их физиологию, вызывая стресс, и это неизбежно приведет к сокращению продолжительности жизни в зависимости от вида и разницы между TDS естественного ареала и TDS в аквариуме .
Лучшие TDS-метры
Проверенные лично TDS-метры, которые можно заказать с бесплатной доставкой на aliexpress. Лично я использую прибор от Xiaomi.
Лучший и недорогой измеритель TDS от Xiaomi всего за 600 рублей
Связь между TDS и gH (общая постоянная жёсткость воды)
Как мы уже знаем, TDS в себя включает множество различных солей и измеряя только лишь этот показатель, мы не имеем достаточно информации, чтобы понимать, какая же у нас вода. Поэтому удобно измерять показатели, входящие в TDS, каждый отдельно (конечно, при необходимости).
gH является одним из основных составляющих TDS — это совокупность солей Кальция и Магния. Обычно они представлены Сульфатами и Хлоридами. Это важно при использовании реминерализаторов осмосной воды. Обращайте внимание, чтобы соли были представлены именно сульфатами.
Говоря о том, жёсткая вода или мягкая, имеют ввиду именно показатель gH. Поэтому жёсткость воды, содержащей в себе лишь соли реминерализаторов (допустим, свежеприготовленная вода), можно измерять с помощью TDS-метра, а не капельным тестом.
Роль Кальция и Магния в растительном аквариуме
Кальций является одним из важнейших элементов для растительного аквариума, играя очень важную роль в метаболизме водных растений. Кальций активирует энзимы (ферменты), является структурирующим элементом для клеточных стенок, влияет на движение воды в клетках и является необходимым элементом для роста и деления клеток.
Дефицит кальция приводит к замедлению роста стеблей, а также корней.
Симптомы варьируются от искажённых, искривлённых молодых листьев до чёрных пятен на листьях, также возможно пожелтение листьев по краям.
Поскольку кальций не ретранслируется на новые листья, то и симптомы дефицита обычно появляются сначала на них, правда, не всегда. Бледные пятна или общее побеление листа (пожелтение) также могут быть признаками недостатка кальция.
Дефицит кальция приводит к нарушениям функционирования корней и может быть причиной отравления железом.
Магний — также является макроэлементом в растительном аквариуме. Магний помогает улучшить цветение; усиливает зеленый цвет; и может даже помочь растениям расти более густыми. Его содержание составляет 0,2% сухого вещества растения, у некоторых растений концентрация магния в тканях сравнима с концентрацией фосфора, основного питательного вещества.
Магний — одно из составляющих хлорофилла. Помимо этого он активирует действие многих энзимов. Некоторые источники классифицируют магний как подвижный элемент (из одной части растения в другую), поэтому в первую очередь симптомы дефицита магния наблюдаются в старых листьях. При всём при этом само по себе содержание магния не так важно, как соотношение Ca:Mg.
По сообщениям многих аквариумистов, в том числе и Дианы Вальштадт, оптимальным соотношением Ca:Mg является 4:1, но не менее Ca (20-30) — (5-8). Несмотря на это, производители в своих удобрениях (не реминерализаторах) могут использовать и другие соотношения Ca:Mg, вплоть до 1:1.
Однако, один аквариумист из Аргентины, проведя множество опытов с удобрениями и подбором оптимальных параметров воды для аквариумов с растениями, утверждает, что соотношение должно быть не 4:1, а, наоборот, 1:4.
Я лично экспериментировал с завышением уровня магния в воде, добавляя его столько, чтобы значение было в 4 раза больше, чем кальция, но не увидел каких-то кардинальных отличий в результатах. Возможно, для перестроения аквариума на новые параметр соотношения Ca:Mg необходимо гораздо больше времени, нежели давал его я.
Межжилковый (межклеточный) хлороз, иногда в форме точек, начинается на кончиках и краях, затем распространяется к центру, не затрагивая центральную жилку листа. Со временем симптомы дефицита магния распространяются и на молодые листья.
Другие источники предполагают, наоборот, что симптоматика начинается на молодых и средних листьях. Листовые зоны, затронутые хлорозом, могут изменять цвет с жёлтого цвета на коричневый (или даже на лиловый и красный).
В случае серьёзного дефицита магния может случиться некроз и активный листопад.
Иногда листопад случается и без предварительной симптоматики.
Есть источники, утверждающие, что и молодые листья могут изгибаться и их размер может уменьшаться.
Недостаток магния может быть вызван недостаточностью его отдельного внесения или высоким уровнем кальция, калия или натрия. И, наоборот, избыток калия или кальция блокирует потребление магния, вызывая его недостаток в растениях.
Из личного опыта: последние три года я работал в галерее аквариумов @forms_of_life_moscow и там я использовал чистый осмос с TDS ~0 и с удобрениями ADA, без дополнительной реминерализации исходной воды. Описываемых проблем с недостатком Кальция или Магния я не наблюдал ввиду того, что эти удобрения содержат в себе и Кальций и Магний. Так, используя максимально комплексные удобрения (ADA, Tropica, Prodibio), можно не добавлять Кальций и Магний, они скорее всего уже будут входить в состав.
Карбонатная жёсткость dKH
А теперь несколько слов о самом сложном параметре воды — временная жёсткость (карбонатная жёсткость).
Здесь я не буду много писать про этот параметр, т. к. углублённое его описание — целая отдельная статья.
dKh — общее содержание в воде карбонатных и гидрокарбонатных ионов. И жёсткостью dKh можно назвать лишь в случае, если это карбонат кальция или карбонат магния, т. е. при добавлении карбонатов добавляется ещё кальций или магний, выделяемые в воду при их реакции с кислой средой.
Правильно этот параметр называть “щёлочность”. Также этот параметр называют буфером. Как ни странно, но это не связано с рН воды, который говорит о том, какая среда в аквариуме, щелочная или кислая.
Щёлочность — способность воды удерживать стабильный рН (не допускать скачков рН — именно поэтому dKh столь важный параметр). Это важно учитывать при интенсивной подаче углекислого газа.
Активное насыщение углекислым газом может привести к резкому падению уровня рН (сдвиг в кислую среду), чтобы этого не происходило в осмотическую воду необходимо добавлять карбонатный буфер dKh. Чем выше dKh, тем стабильнее рН, но и тем больше необходимо подавать углекислого газа СО2, чтобы сместить его значение на одну и ту же величину (именно поэтому dKh не должен быть высоким).
Выше я писал, что реминерализировать воду можно с помощью солей gH и kH, либо только gH. Как понять, какой из реминерализаторов использовать?
Если вы используете грунт аквасойл (например ADA Amazonia), в нём уже содержится буфер, но не щелочной в виде карбонатов, а кислотный в виде гуминовых кислот, за счёт чего уровень рН всегда будет понижаться и удерживаться на значении ~6,7 (оптимальный уровень рН в аквариуме 6,6-6,8) в аквариуме с таким грунтом.
Так, в аквариумы с грунтом типа Soil нет необходимости дополнительно подавать буфер, а при использовании комплексных удобрений с кальцием и магнием в составе и добавлять gH также нет необходимости.
Замечено, что в природных водах уровень dKh обычно не превышает уровень dGh, но gH может быть и в 1,5-2-3 раза быть выше dKh.
Мои рекомендации по параметрам dGh и dKh
Для аквариумов с грунтом Soil и удобрениями, которые содержат кальций и магний: 0-4 dKh,
Для аквариумов без Soil dKh 2-6, dGh > dKh на 1-2 единицы либо равен dKh.
Не увлекайтесь чрезмерным повышением жёсткости и буферности воды.
1 градус карбонатного буфера (dKh) даст нам 18 TDS
1 градус gH даст нам 17 TDS
Преимущества мягкой воды с использованием грунтов типа Soil: добавляется меньше СО2 для достижения необходимых показателей рН, добавляется меньше удобрений в виду того, что в мягкой и кислой среде лучше усвояемость элементов растениями. Растения выглядят аккуратно, стройно, декоративно (как в аквариумах Амано: растения словно нарисованы мелкой аккуратной кистью).
габитус растений более крупный (листья, стебли, корни более массивные);
растения массивные и размашистые.
Недостатки:
необходимо большее количество подаваемых удобрений и более активная подача углекислого газа;
при использовании почвенных грунтов Soil они быстрее расходуют свой буферный потенциал, снижающий естественным образом рН воды, грунт со временем разрушается, превращаясь в песок и даже пыль.
Исходя из всего изложенного, становится ясно, почему многие профессиональные акваскейперы используют осмотическую воду для своих аквариумов, используют Soil, не добавляют никакие реминерализаторы и пользуются удобрениями ADA, Tropica, Prodibio.
Содержат рыбок, подходящих только под мягкую и кислую среду (живут в природе с низким содержанием солей) и достигают в итоге превосходных результатов в своих аквариумах.
Компания ADA содержит свои аквариумы с параметрами dKh~1-2, dGh~1-2, TDS чем меньше, тем лучше, иногда не превышая 50 мг\л (ppm). Насколько я знаю, они не используют реминерализаторы, т. к. такие параметры воды в Японии из-под крана.
Старое название Nesaea sp. Red Leaved также используется, поскольку уже существует амания красная, из-за чего порой возникает путаница среди любителей аквариумных растений. Многие ошибочно используют в качестве синонима название Nesaea crassicaulis, относящееся к несее толстостебельной, которая является другим видом.
Nesaea praetermissa вырастает в среднем на 15 см в высоту. На сильном и прочном стебле толщиной от 4 до 8 мм располагаются листья ланцетовидной формы. Длина листовой пластины варьируется от 4 до 9 см, а в ширину лист достигает 1,5 см. Окрас стебля и листьев здорового растения красно-коричневый. Листовые пластины расположены парами напротив друг друга.
Распространение
В среде аквариумистов нет единого мнения по поводу происхождения несеи красной. Одни источники утверждают, что растение в природе встречается в болотистых местностях Западной Африки.
В то же время бытует утверждение, что сама несея красная является окультуренной вариацией, и из Западной Африки происходят ее «предки», а сама разновидность лишь культивируется в искусственных условиях.
Выращивание и уход
Ammannia praetermissa требует слишком много внимания при выращивании, из-за чего она редко используется аквариумистами. В основном ее можно наблюдать в выставочных аквариумах и у профессиональных акваскейперов.
Одна из отличительных особенностей растения — возможность обрезать стебли на различном уровне, что позволяет добиваться необходимого декоративного эффекта. При составлении аквариумных композиций несею красную используют на среднем плане. Также ее можно высаживать в небольшие аквариумы.
Параметры воды для идеального содержания
Растение предпочитает мягкую и слегка кислую воду. Жесткость лучше поддерживать на минимальном уровне.
В аквариуме рекомендуется поддерживать следующие гидрохимические параметры:
температура — 15-31ºС, самое оптимальное 22-28ºС;
жесткость — 0-7 немецких градусов;
кислотно-щелочной баланс — 5,5-7,0.
Половину объема аквариумной жидкости необходимо заменять каждую неделю на свежую.
Требования к освещению
Данное растение нуждается в большом количестве света. Желательно размещать его в самых освещенных участках аквариума. Рекомендуется поддерживать интенсивность светового потока не менее 1,0-1,1 Вт/л.
Растение должно получать равномерное освещение по всей длине стебля. В противном случае нижние листья начнут чернеть и отмирать.
Чтобы Ammannia praetermissa была достаточно освещена, ее побеги высаживают по отдельности на некотором удалении друг от друга. Так растение не будет затенять само себя.
Требовательность к грунту, питательной подложке
Для хорошего роста красной несеи рекомендуется использовать рыхлый субстрат, богатый питательными веществами. В качестве основного грунта подойдет ADA Aqua Soil Africana, созданный на основе красноватых почв и рассчитанный на выращивание растений родом из Африки.
Также в качестве субстрата можно использовать Prodac Fondovivo, произведенный на основе глины. Он послужит хорошим источником железа, жизненно необходимого красным растениям для поддержания яркого окраса.
Требовательность к удобрениям
Чтобы капризное растение не теряло своей привлекательности, необходимо поддерживать высокий уровень питательных веществ не только в грунте, но и в воде. Для этого в аквариум вводят жидкие удобрения.
По отзывам аквариумистов, может потребоваться таблетированное удобрение, особенно если грунт закладывался давно, и часть веществ уже поглощена растениями.
Для поддержания высокой концентрации макро- и микроэлементов можно воспользоваться следующими препаратами:
Tetra Crypto — таблетированное удобрение, источник всех необходимых микроэлементов.
Tetra PlantaStart — подкормка в форме таблеток, используется при высадке новых растений. Обеспечивает флору макро- и микроэлементами.
Aquabalance Макро — жидкое удобрение для улучшения роста аквариумной флоры, служит источником макроэлементов.
ADA Green Gain — жидкое удобрение, стимулирующее рост водных растений и выполняющее профилактическую роль.
ADA ECA Plus — жидкая подкормка с железом и органическими кислотами.
В воде также необходимо поддерживать высокое содержание углекислого газа — не менее 25-40 мг/л. Растению также необходимо большое количество железа, фосфатов и нитратов.
Размножение
Ammannia praetermissa размножается вегетативным способом. Чаще всего используются черенки или боковые побеги, которые необходимо срезать и высадить в грунт.
Обрезка растения стимулирует рост дополнительных побегов, благодаря чему несея больше кустится и становится пынее.
После срезания черенка требуется убрать с его стебля нижнюю пару листьев. Затем аккуратно прикопать в субстрате, чтобы не повредить растение. Новые корни появятся через несколько недель, после чего Nesaea praetermissa будет расти дальше.
Вариации и формы растения
Поскольку Nesaea и Ammannia относятся к одному семейству Lythraceae, многие специалисты выступали за объединение этих родов в один. Особенно с учетом большого количества схожих черт между отдельными видами. Наиболее близкими к несее красной считаются следующие растения.
Nesaea crassicaulis. Именно с этим видом чаще всего путают несею красную, которая отличается более нежными стеблями и листьями. Несея толстостебельная вырастает до полуметра в высоту. Для нее также требуется усиленное освещение. При должном уходе может зацвести.
Ammannia gracilis или амания изящная. Болотное растение родом из Сенегала и Гамбии. Вырастает до 60 см в высоту. Надводные листья имеют яйцевидную форму, в то время как подводные внешне напоминают ланцет. Верхняя сторона листовой пластины окрашена в оливковый красно-коричневый цвет, внутренняя — в яркий фиолетовый.
Nesaea pedicellata Golden. Еще одна несея родом из Западной Африки, является одной из цветовых форм Nesaea pedicellata. Привлекает аквариумистов необычным золотистым цветом листьев и ярко-розовыми стеблями. Имеет среднюю сложность выращивания — для нее требуется умеренное освещение, а вода может быть как мягкой, так и жесткой.
Лайфхаки и советы аквариумистов
Совет №1. Опытные владельцы несеи красной отмечают, что растение не должно находиться глубоко под водой. В высоких аквариумах может потребоваться подставка, на которой несея будет приподнята. Находясь ближе к поверхности воды, она сможет получать больше света.
Совет №2. Как отмечают владельцы несеи красной, растение не очень хорошо реагирует на избыток калия. Именно этот элемент не стоит добавлять отдельно, достаточно той концентрации, которая доступна в удобрениям смешанного типа.
Так же, как и ее другие родственники, Cryptocoryne blassii может похвастаться высокими декоративными свойствами и неприхотливостью. Поэтому она имеет такую популярность среди аквариумистов-любителей.
Теплолюбивое укореняющееся в почве. Относится к подклассу Алисматид, семейству Ароидных. Сорта очень разнообразны по форме и цвету листьев. В культуре эти растения выращиваются в аквариумах. Впервые растение этого рода было описано в 1779 году, а сам род сформировался и был описан к 1828. Всего в роду около 60 видов. Название рода состоит из двух греческих корней и переводится, как «спрятанный початок».
Морфологические особенности:
Стебель — 20 30 до 50 см в длину.
Листья — овальные, на длинных черенках имеют очень красивую окраску: сверху они оливкового цвета до красно-вишневого, с более светлыми крупными пятнами, блестящие, а снизу фиолетово-красные. своим цветом напоминают спелые сочные оливки. Заостренные у основания и на кончиках. верхняя поверхность листа имеет привлекательный штриховой рисунок. Длина до 15 см, ширина до 6,5 см.
Растут на черешках длиной от 10 до 15 см. Они находятся как под водой, так и над ней, чем обеспечивают растению прочность и устойчивость. Эта разновидность кордаты имеет более узкие листья, чем более привычная сердцевидная разновидность.
Корневая система — хорошо развитую, мощную корневую систему.
В питательном грунте при температуре не ниже 28 °С и достаточно ярком освещении криптокорина цветет в летне-осенний период, но, как уже отмечалось, семян не образует.
Область распространения
Родина растения — юг Таиланда, болота Борнео и запад Малайзии, Суматра. Изначально болотное растение со временем адаптировалось и может расти в канавах и ручьях.
Выращивание и уход
Несмотря на обилие вариаций Криптокорины Бласса перечисленные далее рекомендации касаются всех разновидностей.
Общие рекомендации по уходу:
Подходит высокий аквариум большой емкости.
Размещают ее на среднем заднем плане подводного сада.
Наравне с домашними аквариумами, этот вид так же часто встречается и в профессиональных травниках.
В небольших аквриумах исопльзуется как фокусное растение.
Благодаря превосходной форме листьев и цвету это превосоходный кандидат для голландского стиля
Растет она даже при благоприятных условиях сравнительно медленно, но равномерно в течение года.
С помощью Блассы можно создавать удивительные композиции. Превратить подводный мир аквариума в оригинальный сад или необычную живую картину не составит труда.
Можно высаживать в субстрат или прикреплять к скале или куску коряги с помощью хлопковой нити или рыболовной проволоки.
Пожелетевшие и поврежденные листья надо срезать ножницами у основания.
Не рекомендуется высаживать в аквариум с креветками или любыми другими ракообразным
Значительно лучше растет Криптокорина Бласса в условиях влажной оранжереи или палюдариума. При этом высота листовых черенков уменьшается, форма листьев сохраняется, но их окраска становится тусклее.
Оптимальные показатели воды
Рекомендуемые гидрохимические параметры:
температура — 22–28°С;
рН — 6,5–8,0;
карбонатная жесткость — 5–11 dKH;
общая жесткость — 6–16°dGH.
Снижение температуры воды до 22 °С приводит к прекращению роста.
Криптокорина Бласса лучше всего чувствует себя в воде средней жесткости, но может удовлетворительно расти и в мягкой воде.
Активная реакция воды практического значения не имеет. Лучше всего криптокорина растет в нейтральной воде и плохо как в слабокислой, так и в слабощелочной воде.
В регулярной подмене воды она не нуждается, в старой воде растет несколько лучше.
Требования к освещению
При ярком освещении листья приобретают особенно красивую сочную окраску. При умеренном затенении криптокорина растет удовлетворительно, но бывает менее красива. Освещение для нее подходит как естественное, так и искусственное, близкое по спектральному составу к естественному.
Можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания, а также любые сочетания этих источников света. Мощность люминесцентных ламп может быть небольшой, вполне достаточно 0,3 Вт на 1 литр объема. Продолжительность светового дня от 12 до 14 часов.
Требования к грунту
Подходит любой грунт, как инертный, так и питательный. Но чтобы получить растение максимального размера, он должен быть питательным.
Характер субстрата существенной роли не играет, можно использовать крупный речной песок или гальку любого размера.
В новый грунт следует добавить глину, торф, древесный уголь. Пересаженное в новый бедный грунт, растение очень долго не трогается в рост.
Данный вид образует мощную корневую систему, поэтому слой грунта должен быть достаточно толстым — не менее 7 см.
Необходимость подкормки
Добавление минеральных веществ не оказывает существенного влияния на рост криптокорины, поэтому если в аквариуме много рыб, специальной минеральной подкормки не требуется. Эти растения нуждаются в высоком уровне кальция. Чтобы процветать в среде аквариума, а также CO2, фосфатов, железа и нитратов.
Особенности размножения
Криптокорина в искусственных условиях размножается только вегетативно, образуя дочерние растения на длинном ползучем корневище. После посадки выпускает большое количество бегунов. После образования 3-4 листьев молодые растения можно переносить на новое место.
Полезные лайфхаки
Предлагаем вашему вниманию несколько «работающих» советов. Надеемся, что они помогут в разведении этого растения:
Растения перед посадкой инкубируют в растворе 0,01% инсектицида бупрафезина в течение одного часа. Чтобы использовать, нужно промыть их водой с добавлением пищевой соды. Затем обработать для удаления инсектицида.
Очень хорошо сочетается со светло-зелеными мелколистными длинно-стебельными растениями, такими как лимнофилы, кабомбы, гигрофилы.
Для создания хорошего покрытия, отдельные растения высаживают на расстоянии 2 см.
Криптокорина не любит перемещений после посадки.
Нестабильные параметры водной среды приведут к расплавлению и гниению этого аквариумного растения.
Растение не подойдет для начинающих аквариумистов. Манипуляции, связанные с его первоначальным размещением достаточно трудоемки. Приживление этого мха — кропотливая, ювелирная работа. Но полученный результат окупает старания. Разросшаяся колония печеночника становится украшением любого аквариума.
В отечественных резервуарах Печеночный Мох является редкостью. Условия содержания и выращивания этой культуры до сих пор плохо изучены. Но она однозначно заслуживает внимания и представляет находку для фантазии акваскейпера.
Бриофиты являются древнейшими экземплярами подцарства Зеленых растений. Науке известно около 6 000 видов мхов. В аквариумистике используется преимущественно Риччия Плавающая и Пеллия.
В качестве аквариумной культуры Мох Печеночный дебютировал в 2002 г. Относится к монотипическому роду Monosolenium.
Первоначально был известен под неправильным названием Еndiviifolia или Еndiviaefolia.
Эта культура крупнее риччии, своей ближайшей родственницы. Если оценивать по внешним признакам, то печеночник является более темной версией Риччии плавающей.
Морфологические характеристики:
Листья — плоские, шириной до 7-9 мм, с вилками по 1-1,5 см. Разветвляются через каждые 2 см. Они формируют красивую колонию в виде полусферы. На обратной стороне листа появляются ризоиды, с помощью которых мох фиксируется на корягах и камнях в воздушном состоянии.
Цвет — светло-зеленый, оливковый.
В погруженном слабо цепляется за посторонние предметы. При неблагоприятных условиях содержания удлиняется, что неблагоприятно сказывается на пышности кустиков.
Талом — вильчато-разветвленый, листовидный.
Безусловно, печеночный мох напоминает риччию. Но она являются плавающей культурой. Потребуется много усилий, чтобы вырастить это вид как почвопокровное растение. Поскольку Мonosolenium tenerum тяжелее воды, он всегда разрастается по дну.
Область распространения
В естественной среде Печеночный мох встречается редко. Он предпочитает влажный болотистый грунт Таиланда, Тайваня, Непала, южных регионов Китая.
Встречается и на Гавайских островах. Реже растет в Японии и Индии. Любит затененные участки и богатые азотом почвы. В естественной среде подводной формы не существует.
Выращивание и уход
Первоначальное размещение этого растения в аквариуме непростая задача. Аквариумисту необходимо позаботиться о том, чтобы мох не пустился в свободное плавание. Но если это удастся, по мере разрастания, Печеночный Мох сформирует на дне симпатичные изумрудные подушки.
Общие рекомендации по уходу:
Можно высаживать в аквариумы, нано-аквариумы, во влажную оранжерею, и в пластмассовые емкости. В воздушном состоянии печеночник из салатового приобретает нежно-оливковый оттенок. А листья при таком содержании становятся более крепкими. Расстояние между разветвлениями при этом уменьшается до 8 мм.
Печеночный мох эффектно смотрится в компании с Элеохарисом Парвула и Глоссостигмой Повойничковой. Насыщенный зеленый цвет листовых пластин выгодно контрастирует с более светлыми листьями.
Подходит для переднего и среднего плана.
Как и многие болотные растения, его следует регулярно переводить в палюдариум для кратковременного отдыха.
Поскольку это растение очень хрупкое, нужно быть предельно аккуратным во время его транспортировки. В противном случае оно может развалиться.
Эта культура невероятно полезна. Среди неоспоримых преимуществ можно выделить насыщение водной среды кислородом и активное участие в минеральном обмене. Также этот вид мха является отличной средой для инфузорий, которые составляют каждодневный рацион аквариумных рыб.
Колония Печеночного Мха красиво выстилаются по дну, что делает это растение привлекательным для большинства аквариумных дизайнеров.
Оптимальные показатели воды
Можно выращивать в широком температурном диапазоне.
Рекомендуемые гидрохимические параметры:
температура — 18-26°С;
рН — 4-7;
жесткость — 0-14°dGH.
Растение отлично себя чувствует при 32°С и не погибает при 10°С. При благоприятных условиях содержания и подаче углекислого газа покрывается пузырькам кислорода.
Требования к освещению
Как и другие виды мхов, печеночник любит интенсивное освещение. В затенении замедляет рост, а талом утончается до 3 мм. Расстояния между разветвлениями при этом увеличиваются до 2,5 см.
В результате формируется более рыхлая структура, которая быстро разламывается. Оптимальная продолжительность светового дня — 12 часов.
Качество грунта
Для выращивания мха возможно использование различных субстратов.
Необходимость подкормки
Печеночный Мох не нуждается в дополнительном внесении удобрений.
Особенности размножения
Размножение происходит при помощи спор. Если необходимо увеличить колонию, необходимо совершить следующие манипуляции:
отделить небольшой пласт от материнского куста;
фрагмент мха поселить в отдельную емкость на коряге или камне;
после того, как пересаженная часть обрастет новыми побегами, ее пересаживают в аквариум.
В начале осени Печеночный Мох формирует выводковые почки, которые дают молодые побеги.
Вариации названия
Корректное ботаническое название — Monosolenium tenerum Griffith. Англоязычные синонимы:
Dumortieropsis liukiuensis Horikawa;
Cyathodium tenerum Steph.
Ошибочное наименование — Pellia endiviifolia.
Полезные лайфхаки
Предлагаем вашему вниманию несколько проверенных советов по выращиванию Печеночного Мха:
Поскольку талом растения очень хрупкий, чтобы он не разломался, его не нужно размещать в зонах с быстрым течением.
Не следует селить в одном аквариуме печеночник и Красную Лорикарию и ряску. Последняя культура быстро разрастается по резервуару и начинает конфликтовать с печеночником.
Исключено совместно размещение с растительноядными рыбами. Возможно соседство с гуппиями, бойцовскими петушками и барбусами.
Удачная комбинация — выращивание рядом с элеохарисом. В этом случае мох не будет разлетаться даже при сильном течении.
Представляет собой широкий куст с большим количеством листьев эллипсовидной формы. Цвет пластин — красно-коричневый со светлыми прожилками. Ювенильные листья имеют яркий рубиново-красный оттенок. В окраске взрослого растения может проявиться зеленый цвет.
Где произрастает
Растение разводят в питомнике Dennerle на Шри-Ланке и Юго-Западе Германии.
Выращивание и уход
Следует размещать Эхинодорус Медведь в средней части аквариума. Желательно не делать высадку нескольких кустов рядом, потому что розетки увеличиваются в ширину только при достаточном пространстве. Необходимо следить, чтобы соседние водные растения не блокировали свет.
Перед высадкой в аквариум необходимо проверить корневище и убедиться что на нем нет повреждений и процессов гниения. Чтобы укоренить куст в действующий аквариум, следует сначала насыпать грунт, затем разместить растение с помощью пинцета. Если зелень всплывает, можно придавить корни камнями.
Echinodorus Kleiner Bar не растет на камнях, не подходит для палюдариумов. Неприхотлив в уходе. Достаточно поддерживать параметры температуры и освещения, еженедельно менять воду. При появлении налета на листьях следует аккуратно очистить пластины и отказаться от жидких удобрений.
Параметры воды для идеального содержания
Для развития Эхинодорус Медведь достаточно небольшого аквариума объемом от 40 л. Растение спокойно реагирует на разные химические параметры жидкости — оно растет как в мягкой, так и в жесткой воде. Идеальный показатель pH — 6-8.
Каждую неделю желательно делать подмену воды — заливать 1/3-1/5 части свежий жидкости. Допустимый диапазон температур — 18-30°С. Рекомендуется поддерживать показатели в пределах 22-28°С. Обязательны фильтрация и аэрация.
Требования к освещению
Эхинодорус Медведь нуждается в ярком освещении минимум 6 часов в день.
Оптимальная продолжительность светового дня — 12 часов. Интенсивность — 0,5-0,7 Вт на литр воды.
От освещения зависит оттенок листьев растения. Чем оно интенсивнее, тем ярче листовая пластина.
Грунт, питание
Для Echinodorus Kleiner Bar подходят песчаные, мелкогравийные, заиленные, гумусные виды грунта.
Под корни желательно положить умеренный питательный субстрат с медленным высвобождением полезных веществ или шарик из торфа и глины.
Удобрения
Оптимальное количество полезных веществ для нормального роста зелени: нитраты-10-50 мг/л, фосфаты- 0,1-3 мг/л, калий-5-30 мг/л, железо -0,01-0,5 мг/л.
Форма макро и микро удобрений: жидкости, таблетки. Желательна подача подача СО2 в любом виде.
Размножение
Echinodorus Kleiner Bar размножается с помощью дочерних побегов, которые образуются на цветочных стрелках. Максимальное количество кустиков на одной стрелке — 5.
Идеальный возраст для высадки молодого растения в грунт — 1 месяц. Если куст приживется, то через 3-4 месяца может зацвести и дать дочерние побеги.
Вариации растения
Echinodorus Grosser Baer — Эхинодорус Большой Медведь. Гибридное растение высотой до 40 см. Внешний вид кустов: длинные черешки, продолговатые слегка волнистые листья оливково-зеленого и красноватого оттенков. Условия разведения и содержание аналогичны Echinodorus Kleiner Bar.
Советы аквариумистов
Для освещения можно использовать люминесцентные лампы, светодиодные прожекторы или комплексные панели.
В целях размножения растения можно попробовать поделить корневище. Делать это нужно с помощью острого ножа или ножниц.
Пересаживать растение ранее, чем через 3 месяца после его укоренения в аквариуме не рекомендуется.
Можно выращивать растения из семян. В качестве грунта подойдет спрессованный торф, размоченный в аквариумной воде. Выстаивать посев следует в светлом теплом месте.
Ми Ойя — подвид популярной среди аквариумистов Криптокорины Вендты. Принадлежит к семейству Ароидных, подклассу Алисматид. В культуре используются преимущественно 4 формы этого растения.
Самой распространенной является Cryptocoryne wendtii wendtii, отличающаяся вытянутыми листовыми пластинами оливкового либо грязно-зеленого оттенка, и Cryptocoryne wendtii rubella с красивыми удлиненными коричневыми листьями.
Несмотря на то, что классификация внутривидовой систематики осложнена обилием азиатских коммерческих предложений, Ми Ойа является приятным исключением. Происхождение этого подвида четко определено — река Ми Ойя, расположенная на Шри-Ланке.
Морфологические особенности:
Листья — овальные, с небольшим заострением на кончиках, выразительного бурого оттенка. На тыльной стороне листовых пластин окрас более насыщенный, преходящий в фиолетовый. На лицевой расположена изящная штрихообразная разметка.
Стебель — до 15 см в длину.
Корневая система — мощная, хорошо развитая.
Средняя высота куста — 35 см, ширина — 30 см.
Листовые пластины находятся как в воздушном, так и в погруженном в воду состоянии. Цветет Ми Ойя преимущественно летом и в начале осени. Но в условиях аквариумного содержания семян не формирует.
Область распространения
В естественной среде криптокорина Вендти распространена на территории Юго-Востоной и Южной Азии. Но Ми Ойя растет исключительно на побережье одноименной реки.
Выращивание и уход
Соблюдая ряд правил, и зная особенности разведения этого подвида, выращивание Ми Ойи превратится в увлекательный процесс. Главное — не допустить загущения аквариума. В таких условиях растение «теярется» на фоне более крупных аквариумных культур.
Общие рекомендации по уходу:
Оптимальный размер аквариума — резервуар, высотой от 50 см. Содержание в небольшом аквариуме также возможно. Но в этом случае Ми Ойя будет иметь небольшие размеры и используется преимущественно как фоновая культура. Этот вид криптокорины, разрастаясь, формирует неплотные заросли.
Рекомендуемый план размещения — центральный, ближе к фронтальному стеклу.
Несмотря на то, что к температурным показателям Ми Ойя нетребовательна, лучше содержать растение в тропическом аквариуме. Продвинутые акваскейперы выращивают криптокорину в травниках.
Темпы роста невысокие, но это вид растет равномерно на протяжении года.
Соседство с ракообразными, особенно это касается креветок, не рекомендовано.
Криптокорина Ми Ойя демонстрирует свои лучшие декоративные качества в условиях влажной оранжереи.
Оптимальные показатели воды
Оптимальной для содержания является вода средней жесткости. В мягкой водной среде либо при сильных колебаниях уровня рН Ми Ойя растет хуже и сбрасывает листовые пластины. Снижение общей жесткости до 4° и ниже чревато угнетением растения.
Рекомендуемые гидрохимические параметры:
температура — 22–28°С;
рН — 6,5–8,0;
карбонатная жесткость — 5–11 dKH;
общая жесткость — 9–16°dGH.
Понижение температуры до 22 °С чревато приостановкой роста. Ми Ойя отлично растет как в старой, так и в свежей воде, поэтому в регулярных подменах не нуждается.
Требования к освещению
Чтобы добиться выразительного окраса листьев, Ми Ойу следует содержать в условиях интенсивного освещения. Тогда листовые пластины станут сочными и приобретут насыщенный оттенок. Умеренное затенение не отражается пагубно на росте, но декоративные качества при этом страдают.
Подойдет и натуральное, и близкое по спектру к естественному искусственное освещение. Свет можно организовать с помощью ламп накаливания и люминесцентных типа ЛБ. Рекомендуемая длительность светового дня — 12 часов.
Требования к грунту
Этот параметр существенного значения не играет. Можно использовать как питательный, так и инертный субстрат. Но для лучшего роста желательно приобрести питательную подложку.
Поскольку Ми Ойя формирует мощную корневую систему, рекомендуемая толщина слоя — от 7 см.
Необходимость подкормки
В аквариумах с большим количеством рыб, необходимость в подкормке отпадает. Ми Ойе хватает питания, поступающего вместе с рыбьим кормом.
Главное — контролировать концентрацию кальция в водной среде. Этот подвид нуждается в этом элементе в больших объемах.
Особенности размножения
В аквариумных условиях возможно исключительно вегетативное размножение. На корневище формируются дочерние кустики.
После того, как на дочернем побеге появится не менее 4 листовых пластин, этот фрагмент готов к пересадке на новое место.
Полезные лайфхаки
Предлагаем вашему вниманию несколько «работающих» советов. Надеемся, что они помогут в разведении этого растения:
Покупные экземпляры перед размещение в аквариуме следует проинкубировать в растворе 0,01% инсектицида бупрофезина. Длительность процедуры — не более 1 часа. Затем следует промыть растения теплой водой с небольшой концентрацией пищевой соды.
Криптокорина Ми Ойя эффектно смотрится в компании кабомб и лимнофил.
Нестабильность гидрохимических показателей чревато гнием этого растения.
Минимальное расстояние между кустиками — 2 см.
Перемещения по резервуару после посадки нежелательны.
Растение обладает длинными листьями ланцетовидной формы. Листовая пластина вырастает до 20 см в длину и до 5 см в ширину. Листья собираются в густую розетку. Можно найти в продаже молодые кусты эхинодоруса Красное пламя высотой около 10 см, а более взрослое растение может достигать и 30-40 см.
Полностью сформированные листья окрашены в красный цвет, на листовой пластине также имеются зеленые прожилки. При содержании в аквариуме листья эхинодоруса колышутся под действием течения воды и создают визуальный эффект языков пламени, благодаря чему селекционная форма растения и получило свое название.
Распространение
Данное растение является продуктом селекции и не встречается в природе. Один из прародителей эхинодоруса Красное пламя — Echinodorus schlueteri — произрастает в зоне тропиков Америки. Другой «предок» — эхинодорус Шлютера — также является гибридом.
Выращивание и уход
Echinodorus «Red Flame» относится к умеренно капризным растениям. При должном внимании с ним сможет справиться не только опытный аквариумист, но и начинающий любитель водных растений.
У эхинодоруса «Красное пламя» имеются две формы — подводная и земноводная. Последнюю можно выращивать только в палюдариумах и открытых влажных оранжереях.
Однако внешний вид растения отличается от того, который можно наблюдать в подводной форме. На воздухе куст вырастает до 1 метра в высоту. Листья эхинодоруса окрашены в зеленый цвет с небольшими красными пятнами.
Параметры воды для идеального содержания
Echinodorus «Red Flame» лучше всего растет в мягкой слабокислой воде. Специалисты рекомендуют поддерживать следующие значения гидрохимических параметров в аквариуме:
температура — 20-28ºС;
жесткость — 2-21ºС;
кислотно-щелочной баланс — 5.5-7.5.
Обязательна установка фильтра и дополнительная аэрация воды.
При необходимости эхинодорус может приспособиться к жизни в воде с другими показателями жесткости и кислотности.
Требования к освещению
В аквариуме с эхинодорусом Красное пламя должен быть умеренный, а еще лучше сильный световой поток.
Яркость освещения напрямую влияет на насыщенность окраса листьев, поэтому опытные аквариумисты используют разноспектровые источники света для корректировки внешнего вида растения. Для качественного роста Echinodorus «Red Flame» необходимо обеспечивать ему освещение на протяжении 10-12 часов.
Требовательность к грунту, питательной подложке
В меру капризный Echinodorus «Red Flame» нуждается в грунте, насыщенном питательными веществами. Среди субстратов от известных производителей можно выделить следующие продукты:
ADA Aqua Soil Amazonia. Это самый питательный субстрат из всей линейки аква сойлов. Отличается высокой концентрацией органических веществ и микроэлементов. Также в нем содержится большое количество гуминовых кислот, за счет которых снижается pH воды.
JBL Manado. Питательный грунт на основе глины. Имеет пористую структуру, способен забирать в себя излишки питательных веществ, а затем выпускать их обратно в аквариумную воду.
Требовательность к удобрениям
Если эхинодорус Красное пламя растет рядом с соседями, не нуждающимися в питательном грунте, снабжать его питательными веществами можно с помощью корневых удобрений. Подойдут следующие продукты:
Tetra Crypto. Таблетированный источник микроэлементов для лучшего роста аквариумных растений.
API Root Tabs. Таблетки для улучшения роста аквариумных растений. Обеспечивает эхинодорус большим количеством железа и калия, необходимых для поддержания яркой окраски листьев растения.
Aquayer Железо Плюс. Твердый источник соединений железа для аквариумных растений.
Sera Florenette. Удобрение для роста аквариумных растений в твердой форме.
JBL Ferropol Root. Таблетированный источник железа от известного бренда. Удобрение способствует росту аквариумных растений.
Dennerle E15 FerActiv. Твердое удобрение с высоким содержанием железа.
Необходима дополнительная подача углекислого газа для поддержания здоровья растения и яркой окраски его листовых пластин.
Размножение
Получить новые кусты эхинодоруса Красное пламя можно двумя способами:
Делением корневища растения. Родительский куст эхинодоруса вытаскивают из почвы, после чего очищают корневую систему от грунта и расправляют. Розетку избавляют от старых и слабых листьев. Затем материнское растение острым ножом разделяют на 2 или более частей таким образом, чтобы в каждой части были несколько листовых пластин и здоровых корней. Каждую часть розетки высаживают на свое место в грунте.
Формированием дочерних розеток на цветоносах. В этом случае молодые растения развиваются на месте соцветий. Необходимо дождаться, когда в новой розетке сформируются 3-4 листа и первые корешки. Затем можно будет отделять дочернее растение и высаживать в грунт.
При размножении Echinodorus «Red Flame» делением корневища рост материнского растения улучшается.
Вариации и формы растения
Существует несколько видов эхинодорусов, внешне схожих с Echinodorus «Red Flame».
Echinodorus ozelot. Является «прародителем» эхинодоруса Красное пламя. Также это растение — гибрид, выведенный из эхинодорусов Барта и Шлютера. Куст вырастает до полуметра в высоту и до 40 см в ширину. Уход за этим представителем аквариумной флоры несложен, поэтому обзавестись эхинодорусом озелот могут даже новички.
Echinodorus Rubin. Растение с листьями рубиново-красного цвета и толстыми зелеными прожилками. Данный эхинодорус неприхотлив, отличается очень развитой корневой системой. К освещению не требовательно, достаточно светового потока мощностью от 0,25 Вт/л.
Echinodorus x barthii, он же Эхинодорус Барта. Гибридное растение с листьями насыщенного красного цвета и зелеными прожилками. Используется для декорирования переднего плана аквариума, хорошо смотрится на фоне зеленых растений.
Лайфхаки и советы аквариумистов
Совет №1. Нельзя использовать препараты, в состав которых входит медь. Этот элемент оказывает губительное воздействие на данную разновидность эхинодоруса.
Совет №2. При размножении Echinodorus «Red Flame» розетками на цветоносах опытные аквариумисты советуют не отделять рано дочерние растения. Есть риск, что они не смогут нормально развиться и самостоятельно получать питательные вещества. Для формирования более крепкого куста рекомендуется прижать стрелку с розеткой к грунту и закрепить. Когда дочерние растения достаточно разовьются, их можно будет отделить и высадить в другое место.
Игольчатые листья вырастают до 1 см в длину и 1 мм в ширину, а на свету листовые пластины отдают серебром. Майака речная обладает длинными, но слабыми корнями, на которых можно обнаружить много почек.
Корни майаки речной могут достигать 50 см в длину.
При содержании в хороших условиях растение образует густые заросли, а со временем владелец может получить цветущие заросли. На концах стеблей располагаются небольшие бутоны светло-сиреневого цвета.
Распространение
В природе майака речная встречается в болотах и реках с медленным течением. Основной ареал обитания — тропические и субтропические территории Южной и Северной Америки.
Выращивание и уход
Майака речная достаточно популярна у аквариумистов несмотря на требовательность к условиям содержания. Больше всего это растение подходит акваскейперам с опытом. Лучше всего выращивать это растение в тропических, либо теплых аквариумах среднего или крупного размера.
Важно поддерживать чистоту воды и обеспечивать растение достаточным уровнем освещения. В противном случае оно начинает бледнеть и слабеть.
Если майака речная комфортно себя чувствует в аквариуме, она будет активно расти. Рекомендуется регулярно подрезать ее кусты для поддержания ухоженного вида растения.
Некоторые акваскейперы выращивают Mayaca fluviatilis в палюдариумах или влажных оранжереях. При содержании растения в надводной форме важно поддерживать высокий уровень влажности и температуру воздуха от 24 до 30 градусов по Цельсию.
В качестве грунта рекомендуется использовать смесь дерновой почвы и песка. Для лучшего роста растение обеспечивают большим количеством рассеянного света.
При желании майаку речную, выросшую на воздухе, можно сразу без проблем разместить в аквариуме.
Параметры воды для идеального содержания
Майака предпочитает мягкую и кислую среду, но может комфортно существовать и в жестковатой воде. Рекомендуется поддерживать следующие гидрохимические параметры:
температура — допускается диапазон 18-30ºС, желательно 22-28ºС;
жесткость — 0-6º;
кислотно-щелочной баланс — 5.0-7.0.
Несмотря на то, что растение в естественной среде обитания часто встречается в стоячих водоемах, в аквариуме ее лучше содержать в чистой воде. Необходимо установить производительный фильтр и каждую неделю заменять ¼ объема воды на свежую.
При настройке фильтра важно правильно подобрать скорость, с которой он будет перекачивать воду. В аквариуме не должно быть сильного течения.
Требования к освещению
Mayaca fluviatilis нуждается в большом количестве света. Она не переносит затенения, поэтому при недостатке освещения может потребоваться установка дополнительных светильников по бокам.
Продолжительность светового дня для речной майаки должна составлять от 12 до 14 часов в сутки.
При настройке света рекомендуется использовать комбинированное освещение из люминесцентных ламп и лампочек накаливания. Первые должны иметь мощность от 0,5 Вт/л, вторые — от 1,5 ВТ/л. Рассеянный солнечный свет также оказывает положительное влияние на рост майаки речной.
Требовательность к грунту, питательной подложке
Корни майаки речной хоть и тонкие, но достаточно длинные. Они позволяют получать все необходимые питательные вещества из грунта или ила. Специалисты рекомендуют использовать песок вкупе с «жирной» питательной подложкой или субстрат толщиной 3-4 см.
Многие аквариумисты отмечают, что внешний вид Mayaca fluviatilis очень хорошо демонстрирует уровень питательных веществ в грунте. Их недостаток сразу приводит к ухудшению внешнего вида растения.
Можно использовать следующие популярные субстраты, чтобы обеспечить питательную среду для майаки речной:
Tropica Plant Growth Substrate. Питательный субстрат, произведенный известной датской фирмой. Используется в качестве подложки под песок или гравий. Потребуется уложить слой толщиной 1 см.
JBL AquaBasis plus. Питательная подложка с глиной, содержащая все необходимые питательные вещества для быстрого и здорового роста аквариумных растений. Достаточно уложить слой высотой 2 см под основной простой грунт. Не содержит нитратов и фосфатов.
Tetra CompleteSubstrate. Еще одна подложка под основной грунт, богатая минералами и микроэлементами. В состав не входят соединения фосфора и азота, благодаря чему не стимулируется рост нежелательных водорослей. Но субстрат отличается высоким содержанием железа. В этом грунте используется кварцевый песок, обеспечивающий лучшее движение воды, и торф с высоким содержанием гуминовых веществ.
Tetra ActiveSubstrate. Питательный грунт из обожженной глины. Гранулы имеют пористую структуру, за счет чего отличаются небольшим весом и создают хорошие условия для развития полезных бактерий. При использовании этого субстрата снижается риск загнивания корней, уплотнения и закисания грунта. Отлично подходит для растений с тонкими корнями.
Sera Floredepot. Питательная подложка под основной грунт. «Собрана» из песка, торфа, макро- и микроэлементов. Способствует улучшенному росту аквариумной флоры, дает растениям хорошо закрепиться корнями за счет специфической структуры гранул. Ее можно укладывать под песок или мелкий гравий.
Dennerle NutriBasis. Субстрат эконом-класса, содержащий большое количество хелатированного железа. В его состав входит натуральный торф, глина, минералы, кварцевый песок. Все эти компоненты способствуют лучшей передаче питательных веществ растениям через корневую систему.
Требовательность к удобрениям
Майака речная нуждается в большом количестве микроэлементов. Главным образом необходима подача железа. В противном случае листья растения начинают желтеть или белеть. Плюс обязательна подача углекислого газа для поддержания здоровья растения.
Некоторые аквариумисты утверждают, что если в аквариуме достаточно ила и присутствует питательный субстрат, дополнительной подкормки для майаки речной может и не потребоваться.
Если внешний вид растения указывает на недостаток питания, можно воспользоваться следующими подкормками:
Dennerle V30 Complete. Это жидкое удобрение предназначено для ускорения роста аквариумной флоры. Снабжает растения железом в соединениях, наиболее пригодных для усваивания из воды. Очень экономное, его можно добавлять раз в 2 недели.
Aquabalance Fe+Mn. Раствор с железом и марганцем, предназначенный для еженедельного использования. Небольшое количество концентрата рекомендуется добавлять после подмен воды в аквариуме.
API Leaf Zone. Железосодержащий раствор с добавлением калия способствует росту аквариумных растений и снабжает их базовыми микроэлементами.
JBL Ferropol 24. Удобрение в жидкой форме для ежедневного использования. Подойдет для питания молодых растений, недавно высаженных в грунт.
Aquayer ЖЕЛЕЗО+. Жидкая подкормка, богатая железом. Необходима, когда растения начинают терять яркость окраса, становятся бледными и начинают чахнуть.
Aquabalance Микро-баланс+К. Раствор с высоким содержанием микроэлементов, в частности железа и калия, необходимых для здорового роста аквариумных растений и поддержания их яркой окраски.
Размножение
Получить новые кусты майаки речной можно с помощью черенкования. Для этого достаточно отделить часть стебля от материнского растения и высадить в грунт, предварительно закрепив небольшим камнем. Новые побеги со временем укореняются, приживаются и в дальнейшем разрастаются. Mayaca fluviatilis растет с одинаковой скоростью в течение всего периода жизни.
После пересадки необходимо подкармливать растение удобрениями с микроэлементами, чтобы молодые черешки быстрее освоились на новом месте.
Вариации и формы растения
Несмотря на то, что чаще всего в аквариумах можно встретить вид Mayaca fluviatilis, известный в среде аквариумистов как просто майака, существует несколько не менее популярных представителей рода.
Майака Пантанал (Mayaca sp. Pantanal dwarf). Эта форма встречается в тропических водоемах Северной Америки и на Больших Антильских островах. Отличается густым расположением игольчатых листьев на стеблях, за счет чего выглядит более «пушисто». Лучше всего подходит для выращивания на заднем плане аквариума, где формирует привлекательные для многих рыб заросли.
Майака Сан Франциско (Mayaca sp. Sao Fracisco). Менее распространенный представитель рода несмотря на декоративные качества. В отличие от более распространенной речной, майака Сан Франциско имеет светло-коричневый окрас листьев. Стебли песочного цвета более жесткие, чем у смежных форм растения. Одна из особенностей этой майаки — сильный скачок в росте и развитии при усилении освещения.
Майака Селловиана (Mayaca sellowiana). Растение из тропических районов Южной Америки. У этой формы игольчатые листья располагаются на стебле поочередно, в каждой мутовке можно наблюдать по одному ярко-зеленому листу. В некоторых зоомагазинах, а также литературных источниках под этим названием порой можно встретить роталу наньеншан, что является следствием фактической ошибки при маркировке растений из питомников Тайваня.
Майака красная (Mayaca sp. «Santarem Red»). Это растение из рода Майака произрастает в Южной Америке. Ее обнаружили в округе Сантарем, Бразилия. В качестве аквариумного растения эту майаку первыми стали использовать японцы, а позже и европейцы. В отличие от основной формы майаки речной это растение имеет несколько листьев с красной прожилкой, собранных на верхушке стебля в небольшой венчик. За счет небольших размеров майака красная подходит для содержания в нано-аквариумах.
Лайфхаки и советы аквариумистов
Совет №1. Взрослые кусты майаки периодически нуждаются в обновлении. Если в целом здоровое растение начинает выглядеть хуже, достаточно отделить здоровую верхнюю часть стебля и посадить ее вместо «родителя». Таким образом можно поддерживать здоровый и свежий вид пышных зарослей. Причем опытные владельцы рекомендуют делать обновление куста через каждые 2-3 стрижки.
Совет №2. Если необходимо получить густой ковер из зарослей майаки, лучше всего разводить ее в наземной форме. При содержании в палюдариуме или влажной оранжерее стебли растения начинают стелиться по земле, создавая необходимый декоративный эффект.
Совет №3. Не стоит содержать Mayaca fluviatilis рядом с растительноядными рыбами и гидробионтами, любящими рыть грунт. Некоторые аквариумисты высаживают растение в аквариумы с хищными цихлидами, для которых пышные игольчатые заросли становятся хорошим укрытием.