Растения
По зоне посадки
По сложности содержания

Monthly Archives: Январь 2021

Гидрокотила вертикальная: как вырастить водяной пупок

Опубликовано: 24.01.2021 в 17:34

Автор:

Категории: Разное

Растение выглядит оригинально, может «жить» в аквариуме как в укорененном виде, так и плавающим в толще воды, но из-за сложностей в уходе встречается только у опытных аквариумистов.

Распространение

Hydrocotyle verticillata

В естественных условиях Гидрокотила вертикальная распространена в Южной и Северной Америке. Обитает в условиях повышенной влажности, в основном на болотах или на мелководье.

Выращивание и уход

Гидрокотила вертикальная – непростое в уходе растение, но при поддержании оптимальных параметров воды оно демонстрирует медленный, но стабильный рост.

Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Параметры воды для идеального содержания

Для содержания Щитолистника рекомендуется вода со слабокислой или нейтральной реакцией, но он хорошо приспосабливается к изменениям этих параметров.

Оптимальная температура – 20-26 градусов (умеренно теплая среда). Желательно наличие фильтра и регулярные подмены воды – в грязном аквариуме растение быстро деградирует и погибает.

Требования к освещению

Hydrocotyle verticillata

Наиболее строгие требования при содержании растения предъявляются к освещению. В качестве источников света используются люминисцетные лампы и лампы накаливания.

Естественное освещение полезно для Гидрокотилы, но ее следует защищать от прямых лучей, которые могут обжечь листья. Длительность светового дня – 12-14 часов.

Комбинация источников освещения (люминисцентные лампы + лампы накаливания) для содержания Гидрокотилы необязательна. Можно выбрать один вариант – главное, чтобы свет был ярким, но не попадал непосредственно на листья.

Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Требования к грунту и питательной подложке

Корни у растения нежные и легко травмируется. Им требуется грунт с мелкой фракцией – предпочтителен речной песок.

Слой должен составлять не менее 2-3 см, но ориентироваться лучше на размер корневища – если корни длинные, почву насыпают слоем 5-7 см. Заглублять Гидрокотилу в грунт необязательно – она может свободно плавать в толще воды.

Требовательность к удобрениям

Hydrocotyle verticillataДля питания Гидрокотилы вертикальной достаточно естественного ила, образующегося в аквариуме.

Подкормки необязательны, но иногда аквариумисты дополнительно вносят минеральные удобрения – подойдет любая комплексная смесь в жидком виде.

Размножение

Hydrocotyle verticillata размножается делением корней. Его делят на части так, чтобы на каждой из них было по 4-5 листьев.

После высаживания необходимо поддерживать освещение и другие параметры на необходимом уровне.

Лучше выращивать Гидрокотилу в палюдариумах, после чего постепенно «приучать» ее к водной среде, ежедневно повышая уровень воды.

Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

В аквариум высаживают сильное, хорошо развитое растение, имеющее не мене 10 листьев.

Формы растения

Помимо Гидрокотилы вертикальной, в аквариумистике распространены еще три разновидности растения.

Гидрокотила белоголовая

Щитолистник трехраздельный
  • Гидрокотила Трипартита. Внешний вид растения похож на клевер (небольшие листья разделены на 3 доли), высота не более 10 см.

Гидрокотила обыкновенная
  • Гидрокотила обыкновенная. Основное отличие от других разновидностей – Щитолистник обыкновенный не растет в высоту, а распространяется по дну и образует «ковер» из листьев шириной 6-7 см.

В теплых регионах Щитолистники используют не только в аквариумистике, но и для декорирования садовых прудов.

Выращивание в палюдариуме

Hydrocotyle verticillata

На глубине более 40 см Гидрокотила вертикальная растет медленно, поэтому ее рекомендуется высаживать в палюдариумах.

Грунт – смесь глины, торфа и песка, куда можно добавить немного садовой земли и ила из аквариума. Растения хорошо переносят перепады условий окружающей среды, но переводить их из воды на сушу рекомендуется постепенно, понемногу снижая уровень воды.

Гидрокотила вертикальная в акваскейпе

Щитолистник мутовчатый считается растением первого плана из-за требовательности к яркому освещению. Если в аквариуме есть боковые светильники, можно высаживать его на среднем и заднем плане.

Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

В воде гидрокотила растет медленно и не требует частой стрижки, но за несколько месяцев может покрыть дно аквариума густым ковром.

Щитолистник мутовчатый часто использовал основоположник акваскейпа Такаши Амано. В композиции «Вопли в джунглях» он расположил растение в центральной части аквариума, рядом поместил Яванский мох и Болбитис Геделоти для контраста, а на переднем плане высадил Глоссостигму. Получилась гармоничная композиция, которая действительно напоминает джунгли.

Гидрокотила вертикальная считается сложным в уходе растением, но практика показывает, что она хорошо приспосабливается к условиям и требует только хорошего освещения. В комбинации с другими представителями подводной фауны она позволяет создавать красивые композиции в стиле Такаши Амано.

Апоногетон курчавый: завораживающее волнистое растение родом из Индии

Опубликовано: 24.01.2021 в 16:16

Автор:

Категории: Разное

Апоногетон курчавый

Надводные листья апоногетона курчавого вырастают до 50 см в длину и до 4,5 см в ширину, крепятся к основанию розетки на черешке длиной до 10 см.

Обычно край у листовой пластины волнистый, но иногда может быть ровным и плоским. Окрас надводного листа темно-зеленый, реже можно встретить рыжеватые оттенки. Подводные листья Aponogeton crispus также имеют волнистый край, вырастают до 20 см в длину и до 5 см в ширину.

Чем старше растение, тем темнее становится окрас его листьев.

Апоногетон курчавыйВ период цветения у данного гидрофита формируется соцветие в виде колоска до 13 см длиной. Он располагается на цветоносе, достигающем 75 см в длину.

По окончании цветения формируется небольшой плод размерами 18х7 мм.

Корневище Aponogeton crispus волокнистое, требует обязательной высадки в грунт.

Распространение

Считается, что родина апоногетона курчавого — юг Индии, а именно остров Шри-Ланка. В естественных условиях это растение произрастает в водоемах с медленным течением. Может произрастать на глубине от 20 до 100 см.

Выращивание и уход

Апоногетон курчавый

Уход за Aponogeton crispus довольно сложен, что не позволяет называть это растение подходящим для начинающих аквариумистов. Потребуется тщательно следить за температурой воды в аквариуме, уровнем освещения, химическим составом жидкости и другими факторами, влияющими на качественный рост гидрофита.

Апоногетон курчавый необходимо выращивать в большом тропическом или умеренно теплом аквариуме. В декоративной композиции его можно расположить на среднем или заднем плане.

Аквариум для Aponogeton crispus изначально должен быть просторным, поскольку этот гидрофит активно растет.

Для лучшего декоративного эффекта рекомендуется высаживать апоногетон группами по 10-15 штук.

Апоногетон курчавый
Апоногетон курчавый

Aponogeton crispus хорошо переносит соседство с небольшими растительноядными рыбками, а также может выдержать кратковременное нахождение улиток в аквариуме. Однако его нужно защищать от воздействия таких водорослей, как:

  • зеленые водоросли;
  • сине-зеленые водоросли.

Параметры воды для идеального содержания

Апоногетон курчавый

Aponogeton crispus предпочитает мягкую нейтральную воду. Оптимальные значения гидрохимических параметров:

  • температура — 24-25ºС, осенью и весной снизить до 18-20ºС;

  • жесткость — 6-8 немецких градусов;

  • кислотно-щелочной баланс — 6,5-7,2.

Если температура воды снижается в неподходящее время, апоногетон курчавый может сбросить все листья. При этом в грунте останется клубень растения. Когда состояние воды в аквариуме вернется к требуемому, Aponogeton crispus даст новые листья.

Каждую неделю нужно подменять 20% от общего объема жидкости в аквариуме.

Подмены воды обязательны, даже если нет видимых загрязнений.

Обязательна установка производительного фильтра, поскольку апоногетон курчавый очень требователен к чистоте аквариумной жидкости. Растение начинает хуже себя чувствовать в старой и застоявшейся воде, чаще болеет и медленнее растет.

Апоногетон курчавый
Апоногетон курчавый

Требования к освещению

Апоногетону курчавому потребуется яркое освещение. В качестве источников света можно использовать:

  • люминесцентные лампы — тип ЛБ, мощность 0,4-0,5 Вт/л;

  • лампы накаливания — мощностью 1,2-1,5 Вт/л.

Данное растение может некоторое время находиться в затенении, но в целом плохо переносит отсутствие света. Рекомендуемая длительность светового дня — 10-14 часов. Не лишним будет использовать естественное освещение.

Требовательность к грунту, питательной подложке

Апоногетон курчавый

Aponogeton crispus можно высадить в среднезаиленный нейтральный грунт. Из ила растение получит достаточно органических питательных веществ, а их избыток негативно скажется на состоянии гидрофита. В качестве основного грунта рекомендуется использовать мелкую гальку или гравий, либо крупный песок.

Чем крупнее частицы грунта, тем легче проходят газообмен и чистка от органики.

Если же выбирать питательные субстраты, стоит обратить внимание на грунты с глиной. Подойдут такие субстраты, как:

JBL AquaBasis plus
Tetra ActiveSubstrate
Prodac Fondovivo

Рекомендуемая высота слоя субстрата — 5 см.

Требовательность к удобрениям

Для поддержания роста и здоровья апоногетона необходимо регулярно вносить комплексные минеральные удобрения. Этому растению нужны преимущественно микроэлементы. Их можно получить из таких подкормок, как:

Aquabalance Микробаланс+К
Dennerle S7 VitaMix
Tropica Premium Nutrition
API Leaf Zone
Dennerle V30 Complete

Размножение

Апоногетон курчавый можно размножать с помощью семян. В конце лета растение цветет, и в результате перекрестного опыления со временем образуются семена. Их нужно поместить в плошки с песком. Семена заливают теплой водой — 26-28ºС, в которой они хорошо прорастают.

Сеянцы не должны обрастать.

Когда у молодых растений сформируются 4-5 листьев, их пересаживают в небольшие аквариумы с низким уровнем воды.

Апоногетон курчавый
Апоногетон курчавый
Апоногетон курчавый

При размножении вегетативным способом клубень материнского растения разрезают на 3-4 части таким образом, чтобы не повредить ростовые почки. Данный метод применим только весной, пока растение находится в состоянии покоя.

Вариации и формы растения

В результате селекции были получены различные цветовые формы апоногетона курчавого, в частности:

  • красный;
  • фиолетовый;
  • голубой;

  • темно-зеленый;
  • зеленый с двойным гофром;
  • ярко-зеленый (люценс).

Практически все они очень популярны у аквариумистов благодаря высоким декоративным качествам.

Лайфхаки и советы аквариумистов

Апоногетон курчавый
  1. При подмене воды в аквариуме рекомендуется сифонить грунт с использованием воронки. Апоногетон курчавый не очень хорошо переносит избыток органических веществ.
  2. Во время организации освещения рекомендуется устанавливать искусственные светильники не только сверху, но и по бокам аквариума.
  3. Клубни апоногетона курчавого рекомендуется хотя бы иногда вынимать из аквариума и просушивать во избежание истощения.
  4. Семена Aponogeton crispus можно проращивать в торфяном мху, залитом водой. Но даже в этом случае потребуется подождать несколько недель, пока они прорастут.

Гигрофила синема — аквариумное растение с изменчивой формой листьев

Опубликовано: 24.01.2021 в 16:11

Автор:

Категории: Длинностебельные

Гигрофила синема

Растение образует плотные крупные кусты. Листья гигрофилы полиморфны, меняют свою формы в процессе роста. Именно из-за этого гигрофила и получила название изменчивой или деморфной. Как меняются ее листья:

  • у молодого растения листовые пластины имеют округлую или слегка вытянутую форму;

  • затем у гигрофилы формируются листья с зубчатыми краями;

  • у более взрослого куста листовые пластины имеют сильное разделение на сегменты.

Листья взрослой гигрофилы синема внешне напоминают листья папоротника. Длина листовой пластины варьируется от 10 до 20 см, ширина до 15 см.

Гигрофила синема
Гигрофила синема

Сегментация листьев Higrophila difformis сохраняется только при выращивании в воде. Если ее перевести в надводную форму, листовые пластины снова станут округлыми и без зазубрин по краям.

Расположенные под водой листья окрашены в светло-зеленый цвет, а на обратной стороне имеют серебристый оттенок. На стебле листовые пластины располагаются по одной линии. Листья разных мутовок имеют поперечное расположение по отношению друг к другу.

Стебли могут достигать 50 см в высоту, но в небольших аквариумах чаще можно встретить кусты высотой не более 30 см.

Распространение

Гигрофила синемаЕстественная среда обитания этого растения — болотистые местности, берега водоемов и рисовые поля на территории Юго-Восточной Азии.

Выращивание и уход

Higrophila difformis отличается низкими требованиями к уходу, за счет чего это растение популярно среди новичков.

Ее можно разместить как в среднем, так и в крупном аквариуме.

Гигрофила синема имеет и декоративную ценность — густые заросли ажурной зелени эффектно смотрятся в центре аквариумной композиции или же в задней части емкости.

Многие выращивают это растение в палюдариумах или влажных оранжереях. Именно в надводной форме гигрофила деморфная активно цветет. На побегах растения формируются розовые соцветия, которые могут располагаться группами или по отдельности.

При выращивании гигрофилы синема в воде цветы тоже могут сформироваться, но только если стебли выросли выше уровня жидкости в аквариуме.

Параметры воды для идеального содержания

Гигрофила синема

Higrophila difformis может расти в воде с различными показателями жесткости и кислотности, но более требовательна к теплу. Рассмотрим подробнее, при каких гидрохимических параметрах растение будет чувствовать себя комфортно:

  • температура — 22-27ºС;

  • жесткость — от 4º до 16º;

  • кислотно-щелочной баланс — 5,0-8,5.

Как показывает практика, лучше всего гигрофила изменчивая растет в мягкой воде при температуре 25-27ºС. При понижении температуры до 22º и менее ее рост полностью прекращается. Также нужно проводить подмены ¼ объема воды каждую неделю.

Гигрофила синема
Гигрофила синема

Требования к освещению

Гигрофила синема нуждается в ярком освещении интенсивностью от 50 Лм/л в течение 10-12 часов. Если света недостаточно, ее листья перестают расти, стебли вытягиваются, и растение в целом выглядит менее эффектно.

При слабом освещении листья гигрофилы изменчивой остаются округлыми, а при большом количестве света становятся ажурными.

Гигрофила синемаЖелательно использовать комбинированное освещение, сочетая естественный свет и специальные лампы.

Не лишним будет расположить источники света по бокам аквариума. Еще одна особенность — световой поток должен быть рассеянным.

Требовательность к грунту, питательной подложке

Для выращивания гигрофилы синема грунт вообще не обязателен. Растение может спокойно жить, плавая в толще воды.

А для укоренения лучше выбирать нейтральный грунт с гранулами небольшого размера. Подойдет кварц, гравий, галька. Рекомендуемый слой грунта — 5 см в высоту.

Можно использовать и питательные грунты, содержащие органические и минеральные вещества. Например, железо поможет растению сохранять ярко-зеленый окрас, а органика послужит хорошим источником азота и поспособствует активному росту гигрофилы. Какие грунты можно уложить в аквариум:

JBL AquaBasis plus
  • JBL AquaBasis. Питательный грунт с глиной, источник железа для аквариумных растений.

Gloxy GL-563509
  • Gloxy GL-563509. Питательный субстрат, смягчающий воду. Способствует поддержанию биологического равновесия в аквариуме.

Dennerle DeponitMix Professional 9in1
  • Dennerle DeponitMix Professional 9in1. Питательная подложка с торфом, глиной, хелатами железа и другими полезными веществами.

Требовательность к удобрениям

Higrophila difformis не нуждается в дополнительной подкормке. Она может получать питательные вещества из воды, особенно если поместить ее в аквариум с устоявшейся экосистемой. Хотя при наличии удобрений и углекислого газа этот представитель водной флоры развивается гораздо лучше.

Основное питание растение получает через мощную корневую систему. Если гигрофила высажена в нейтральный грунт, можно положить под куст прикорневую таблетку. Подойдут следующие препараты:

Tetra Crypto
Tetra PlantaStart
JBL Ferropol Root
API Root Tabs
Dennerle Power Tabs
Dennerle E15 FerActiv

Размножение

Получить новые кусты гигрофилы деморфной или обновить старые можно простым способом — с помощью черенкования. Процедура достаточно легкая, доступна даже новичкам. Рассмотрим, как происходит процесс.

  1. Стебель разделяют острым ножом на части так, чтобы на одном участке было 3-4 почки.
  2. Каждый черенок закапывают в грунт не слишком глубоко.
  3. Через некоторое время стебель даст корни и окончательно закрепится в грунте.

Гигрофила синема
Гигрофила синема
Гигрофила синема

Другой вариант, который многие аквариумисты считают более предпочтительным — оставить срезанные черенки плавать в толще воды. А когда на этих стеблях появятся первые корни и листья, их уже можно будет закреплять в грунте.

Вариации и формы растения

Гигрофила синема

Самая распространенная вариация гигрофилы синема — Hygrophila difformis WeifiGrun. Эта форма также отличается изменчивой формой листьев, но имеет существенное отличие в окраске.

На резных листовых пластинах гигрофилы изменчивой Вайс-Грюн ярко выражены белые прожилки. Предположительно, их формирование когда-то было вызвано недостатком хлорофилла.

Как и основная форма, эта гигрофила проста в уходе, быстро растет и любит яркий свет.

Гигрофила синема
Гигрофила синема
Гигрофила синема

Лайфхаки и советы аквариумистов

  • Гигрофила синема может быть использована как природный фильтр. Ее можно высадить в аквариум с повышенным содержанием азотистых соединений. Растение будет активно их впитывать и приводить в норму химический состав воды, особенно если это важно для соседних растений.

  • Если Higrophila difformis высаживается не в старый аквариум, а новый, желательно добавить макроудобрений или ила из другого многолетнего аквариума. Из него растение будет брать питательные вещества. В природе гигрофилу можно часто встретить именно на берегах заиленных рек.
  • У надводных листьев гигрофилы формируется большое количество железистых волосков. При любом повреждении листовых пластин выделяются токсины, которые могут быть опасны для некоторых видов рыб. Важно соблюдать осторожность при работе с растением, либо обрезать его.

Нитчатка в аквариуме: способы борьбы, лайфхаки, советы специалистов

Опубликовано: 24.01.2021 в 09:38

Автор:

Категории: Полезное

Как распознать нитчатку

Водоросль представляет собой тонкие нити от светло-зеленого до черного оттенка. Они крепятся к любым поверхностям, но сохраняют форму только под водой. Если достать нитчатку на поверхность, она обвиснет, а при физическом воздействии легко распадается. В первую очередь страдают аквариумные растения, особенно экземпляры с мелкими рассеченными листьями. Кажется, что их верхушки оплетены паутиной или окутаны

Нитчатку легко перепутать с кладофорой, так как обе водоросли напоминают клубки ниток. Разница заключается в том, что первая легко разрушается, а вторая более жесткая и крепкая.

Причина появления водоросли – нарушение микрофлоры и баланса питательных веществ (азот, калий, фосфор) в аквариуме. Нитчатка любит яркий свет, неравномерную подачу углекислого газа, избыток аммиака, органические отходы и остатки корма для рыб.

Как уничтожить нитчатку навсегда

Для уничтожения нитчатки необходим комплексный подход. Механические методы очистки комбинируют с применением химических препаратов и естественных врагов водоросли.

Механическая очистки аквариума

Плюсы:

  • простота и низкая стоимость – для механической очистки не нужно покупать дополнительные приспособления.

Минусы:

  • способ не может полностью избавить от нитчатки – при неправильном уходе и благоприятных условиях водоросль появится снова.

Очистку аквариума от нитчатки проводят руками или любым удобным приспособлением. Нити легко наматываются на зубочистки, деревянные палочки, зубные щетки. Особенно удобно использовать электрические – они позволяют очистить растения и аксессуары, не вынимая их из резервуара.

Соскрести водоросли со стекла можно с помощью старой пластиковой карты, банковской или магазинной – пластик не царапает стекло и хорошо справляется со своей задачей. Остатки, которые упали на дно, удаляют сачком или фильтром.

Химические препараты

Плюсы:

  • препараты для борьбы с нитчаткой действуют быстро, полностью уничтожают паразита, а некоторые из них можно использовать в целях профилактики.

Минусы:

  • средства стоят недешево, могут нанести вред растениям и рыбам, а при работе с ними следует проявлять осторожность (защищать руки и слизистые оболочки).

Перекись водорода
Сайдекс

Классическими средствами против нитчатки считаются перекись водорода и чистящее средство Сайдекс.

Дозировка определяется в зависимости от масштаба проблемы:

  • среднее зарастание – 12-15 мл/100 л воды;

  • сильное заражение – 20-30 мл/100 л воды;

  • профилактика – 7,5 мл/100 л воды.

Жидкость растворяют в небольшом количестве воды и равномерно выливают в аквариум. При необходимости обработку можно повторить через 1-2 недели.

Перекись водорода и Сайдекс считаются радикальными методами борьбы, поэтому использовать их следует с осторожность, предварительно удалив чувствительных обитателей аквариума. Более щадящие средства – препараты с содержанием альгицидов, которые разрушают структуру водоросли и препятствуют ее размножению.

Tetra AlgoStop depot

(Монолинурон) Препарат выпускается в виде таблеток, для борьбы с нитчаткой необходимо использовать 1 таблетку на 20 литров воды. Вещество высвобождается медленно, концентрация поддерживается постоянно, повторить процедуру можно через 4 недели

AQUAYER АльгоШок

(Перекись водорода, альгицид QAC) Дозировка средства составляет 8 мл на 50 литров воды в день, проводить обработку следует три дня подряд. При большом количестве водорослей дозу можно повысить до 12 мл на 50 литров

Tetra AlguMin Plus

(Монолинурон) Вносить по 5 мл препарата на 10 л воды, предварительно взболтав жидкость, при необходимости повторить процедуру через 3-4 недели. Профилактическая доза составляет 5 мл на 20 литров воды

При правильном использовании средства безвредны для рыб и растений. Если заражение аквариума нитчаткой масштабное, и дозу необходимо увеличить, живых обитателей лучше убрать. В больших дозах монолинурон и другие действующие вещества могут быть токсичными для них.

Если нитчатка растет небольшими группами, жидкие препараты используют точечно. Для этого нужно отключить фильтры, аэрацию и другие приборы, чтобы движение воды в аквариуме остановилось. Взять шприц с тонкой иглой, набрать в него средство и медленно, чтобы жидкость не смешалась с водой, внести препарат в очаги, где растет водоросль. После проведения процедуры оставить аквариум на полчаса.

Естественные враги

Плюсы:

  • борьба с водорослями с помощью естественных вредителей – безопасный и щадящий способ.

Минусы:

  • креветки и рыбки, которые поедают нитчатку, требуют специальных условий содержания, и могут не ужиться с имеющимися обитателями аквариума.

Нитчатка относится к мягким водорослям, поэтому ее с удовольствием поедают креветки Амано, барбусы, улитки-неретины. Им сложно будет справиться с масштабным заражением водорослями, но небольшое количество паразита они уничтожат быстро и с большим аппетитом.

Барбусы

Этих рыб с яркой окраской необходимо держать стаями – минимум 6 штук в аквариуме объемом не менее 60 литров. Вода должна быть чистой (фильтр и компрессор обязательны), температура – 20-25 градусов. Барбусы хорошо уживаются с большинством рыб, кроме крупных хищников и экземпляров с вуалевыми плавниками.

В первом случае они могут стать жертвой, во втором – обкусать соседям плавники. По этой же причине не стоит пускать барбусов в аквариум, где есть растения с мелкими, нежными листьями.

Креветки Амано

Своей популярностью они обязаны самому известному акваскейперу Такаши Амано. Креветок содержат группами от 10 штук, причем для борьбы с нитчаткой лучше выбирать крупные экземпляры. При высоком содержании азотистых соединений в воде они могут погибнуть, поэтому следует позаботиться о фильтрации и аэрации. Амано хорошо уживаются с любыми соседями, за исключением слишком крупных рыб и хищников, которые могут полакомиться креветками.

Неретины

Неприхотливые улитки с красивым желтовато-черным панцирем. Неретины любят просторные емкости с хорошей фильтрацией, аэрацией и умеренной жесткостью. Они питаются водорослями и органическими остатками, а дополнительное питание требуется им редко.

Не стоит забывать о важной особенности естественных врагов нитчатки. Сытые рыбки, креветки и улитки не будут есть водоросль, поэтому перед запуском в аквариум их не кормят несколько дней. После уничтожения паразита барбусов, креветок Амано и неретинов можно держать для профилактики размножения нитчатки. Они не требуют серьезного ухода и хорошо разнообразят фауну аквариума.

Улитки-катушки считаются наиболее эффективными помощниками в борьбе с водорослями, но часто погибают сразу после заселения в аквариум. Это связано с тем, что неретины плохо переносят резкую перемену параметров воды. Запускать улиток нужно аккуратно, устьем вниз, так как им трудно перевернуться самостоятельно.

Затемнение

Плюсы:

  • метод уничтожает не только нитчатку, но и другие разновидности водорослей, практически не оставляя им шансов.

Минусы:

  • затемнение может убить аквариумные растения, особенно те, которые требуют хорошего освещения.

Перед процедурой необходимо:

  1. Удалить как можно больше водорослей механическим способом.
  2. Обрезать сильно отросшие листья растений.
  3. Просифонить аквариум, почистить фильтр, подменить воду на 50-70%.
  4. Выключить освещение и подачу углекислого газа.
  5. Включить фильтрацию и полностью затемнить аквариум.
  6. При сильном заражении можно добавить препарат, содержащий альгицид, после чего подождать три дня.

За это время водоросли погибнут, а растения и живые обитатели останутся невредимыми. Полностью запускают аквариум на четвертый день. Если в резервуаре слишком много мертвых водорослей, их следует убрать сачком, а фильтр хорошо промыть, чтобы исключить выброс аммония. Включить освещение и подачу СО2 – сначала на минимум, потом плавно увеличивать в течение нескольких дней. Для восстановления нормального роста растений внести азот и фосфор.

Советы Тома Барра

Известный акваскейпер Том Барр провел много экспериментов, связанных с параметрами воды, которые идеально подходят для растений, но не провоцируют появление водорослей.

Они выглядят следующим образом:

  • Fe (железо) – 0,5 мг/л.
  • NO3 (нитраты) – 5-20 мг/л;

  • К (калий) – 10-30 мг/л;
  • РО4 (фосфат) – 0,4-1,5 мг/л;

  • СО2 (углекислый газ) – 20-30 мг/л;

Подмены воды Том Барр рекомендует делать еженедельно не менее чем на 50%. Они позволяют поддерживать концентрацию питательных веществ в норме и устраняют опасность передозировки. Рекомендуемое освещение, при котором могут расти практически все растения – флуоресцентные лампы широкого спектра мощностью 0,5 Вт/л.

Акваскейпер утверждает, что в 95% случаев причиной появления водорослей в аквариуме становится низкая концентрация СО2 и недостаток нитратов, причем ориентироваться нужно не на тесты, а на состояние растений.

Нитчатку можно уничтожить с помощью химических препаратов или естественных врагов, но не стоит забывать о поддержании нормальной микрофлоры в аквариуме. При благоприятных условиях вторичное появление водорослей не заставит себя ждать, даже если в первый раз вам пришлось полностью избавиться от них.

Видео-советы по борьбе с нитчаткой в аквариуме

Внешние фильтры для аквариумов: назначение, устройство, принцип действия

Опубликовано: 24.01.2021 в 09:35

Автор:

Категории: Фильтрация

Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки

Внешники или наружные фильтры часто называют канистровым. Располагают их чаще всего рядом с аквариумом. Ставят их ниже уровня воды, в которую помещают два шланга. Один необходим для забора воды, а другой для её возврата в аквариум. Главное назначение наружного фильтра – очистка воды в крупных, густонаселённых аквариумах.

Конструкция фильтров состоит из нескольких отсеков очистки:

  • механической;

  • биологической;

  • химической.

В верхней части фильтров располагается помпа, под ней находятся резервуар с фильтрующими материалами для химической, механической и биологической очистки.

Наружные фильтры нуждаются в чистке значительно реже, чем внутренние. Проводится она 1 раз в 2-3 месяца.

В сравнение с внутренними фильтрами, наружные имеют более усовершенствованную конструкцию. Они делают воду в аквариуме максимально чистой. По заборному шлангу вода из аквариума подаётся насосом в отсек механической очистки, после чего проходит биохимическую очистку и снова поступает в аквариум. В зависимости от конструкции модели, идти вода может как сверху вниз, так и наоборот.

Достоинства наружных фильтров:

  • отсутствие шума во время работы;
  • хорошее качество очистки воды;
  • комбинированная фильтрация;
  • длительный срок службы (более 8 лет);
  • возможность использования для аквариумов с морской и пресной водой.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • возможность возникновения протечек;
  • большие габаритные размеры.

Лучшие наружные фильтры для аквариумов

Рейтинг составлен по популярности у аквариумистов.

Hydor Professional

Страна производитель – Италия. Недорогая, но надёжная в работе модель представлена пятью фильтрами с различными объёмами канистры. Устройство обеспечивает механическую и биологическую фильтрацию воды. Наполнители (губка и активированный уголь) находятся в двух специальных корзинах.

Фильтр предназначен для морских и пресноводных аквариумов. Конструкция оснащена специальными прокладками, которые исключают возможность вытекания воды из фильтра во время процесса её очистки.

Достоинства:

  • есть функция легкого запуска;
  • простота обслуживания;
  • бесшумная работа;
  • доступная стоимость;
  • продуманный дизайн.

Недостатки не выявлены.

Eheim eXperience

Страна производитель – Германия. Модель является базовой в поколении «professional». Она имеет пластиковый корпус квадратной формы, предназначена для морских и пресноводных аквариумов. Конструкция оснащена усовершенствованными наполнителями, насосом и ротором. Корзины имеют функцию полной или частичной очистки. Безопасная работа фильтра обеспечивается предохранительным адаптером. На входе воды в конструкцию установлен префильтр.

Eheim eXperience обеспечивает механическую, биологическую и химическую фильтрацию.

Достоинства:

  • бесшумная работа;
  • экономичное потребление электроэнергии;
  • высокое качество фильтрации;
  • наличие префильтра.

Недостатки не выявлены.

Hagen Fluval

Страна производитель – Италия. Модель предназначена для морских и пресноводных аквариумов. Она обеспечивает качественную механическую, биологическую и химическую очистку воды. Несмотря на большую мощность, Hagen Fluval отличается низким потреблением электроэнергии. У фильтра удобный механизм запуска. Конструкция легко разбирается и собирается, что облегчает процесс ухода за ней. Фильтр имеет 4 вида наполнителей.

Достоинства:

  • тихая работа;
  • надёжность конструкции;
  • высокая производительность;
  • оптимальное соотношение цены и качества.

Недостатки:

  • возможна протечка кранов;
  • несовершенная комплектация наполнителя.

Tetra ЕX

Страна производитель – Германия. Модель предназначена для фильтрации воды в аквариумах. В конструкции 5 фильтрующих элементов. Находятся они в специальных корзинах. Tetra ЕX обеспечивает безопасную для рыб, кристально чистую фильтрацию воды. У модели есть вентили для регулировки напора жидкости, а также функция предварительной фильтрации.

Достоинства:

  • наличие регулировки шланга и трубки;
  • надёжность;
  • высокая производительность;
  • быстрая и качественная очистка;
  • простота обслуживания.

Недостатки не выявлены.

Aquael Maxi Kani

Страна производитель – Польша. Новая модель канистровых фильтров, которая может работать как внешний и внутренний фильтр в аквариумах с морской и пресной водой. Представляет собой устройство с выносной помпой. Штатную помпу можно заменить на более мощную, других производителей, подходящую для соединения шлангов диаметром 16/22 мм. Aquael Maxi Kani можно устанавливать над аквариумом.

Достоинства:

  • хорошо продуманное конструктивное решение;
  • высокая производительность;
  • исключена возможность течи;
  • надёжность в работе;
  • простота обслуживания.

Недостатки:

  • разрезанные по 1,5 м шланги;
  • могут возникнуть проблемы при запуске фильтра, установленного выше аквариума.

Sera Fil Bioactive

Немецкий бренд производится в Китае. Многоцелевые фильтры с встроенным УФ-стерилизатором, которой облучает воду после её фильтрации. Это помогает уничтожить в аквариуме болезнетворные организмы и водоросли на стадии размножения. Предназначены для фильтрации только пресной воды. Все фильтры оснащены фильтрующим материалом sera зипоракс, который отличается своей высокой эффективностью, и биологическим активатором.

Фильтр имеет специальную насадку типа «флейта», при помощи которой происходит аэрация воды. Корпус устройства опирается на устойчивые резиновые ножки.

Достоинства:

  • низкое потребление электроэнергии;
  • бесшумная работа;
  • надёжность в работе и длительный срок службы;
  • удобный запуск фильтра;
  • простота обслуживания.

Недостатки не выявлены.

JBL CristalProfi

Страна производитель – Германия. Модель предназначена для механической и биологической фильтрации воды в морских и пресноводных аквариумах. Конструкция оснащена кнопкой быстрого запуска. Отличается экономичным потреблением электроэнергии. Имеет приятный дизайн. Наличие предохранительного клапана в фильтре, предотвращает его протекания.

Достоинства:

  • низкое потребление электроэнергии;
  • простота обслуживания;
  • надёжность конструкции;
  • высокая производительность.

Недостатки:

  • не предусмотрена защита фильтра от засора кусочками водорослей;
  • частая замена фильтров.

SICCE WHALE

Страна производитель – Италия. Новая модель, не получившая пока широкого распространения на российском рынке. На корпусе фильтра, выполненного из глянцевого пластика, отсутствуют ручки для его переноски. Они заменены на специальные удобные для хвата отверстия.

В комплект входят шланг, длиною 3 м, а также пакет с аксессуарами для подключения фильтра. Адаптер шлангов утоплен в головку фильтра. Система запуска находится на входном колене шлангов. В корпус фильтра вставлены 4 корзины с наполнителями. Керамические кольца для разбивания воды находятся выше всех остальных.

Достоинства:

  • беспроблемный запуск;
  • помпа выдаёт хороший напор воды;
  • качественная сборка;
  • высокая производительность.

Недостатки:

  • в комплекте отсутствует дождевалка;
  • есть шум при работе.

ATMAN DF

Страна производитель – Китай. Простая в сборке модель. Устройство имеет функцию подкачки воды. У неё быстрый, беспроблемный запуск. Внутри корпуса расположены три корзины с различными наполнителями. При фильтрации воды проводится её аэрация. Выпускные и впускные краны находятся на одной панели. Это является особенностью этой серии очистников DF. Они надёжно зафиксированы на крышке фильтра специальным рычагом.

Достоинства:

  • высокая производительность;
  • бесшумная работа;
  • абсолютная герметичность;
  • простота обслуживания;
  • надёжность в работе.

Недостатки не выявлены.

Eheim Professional 4

Страна производитель – Германия. Модель может применяться для очистки воды в морских и пресноводных аквариумах. Она имеет всасывающий адаптер нового поколения, обеспечивающий высокую производительность фильтра. Мощный двигатель отличается низким электропотреблением. Помпа располагается на керамической оси, имеет мощный импеллер.

Особенностью модели являются её повышенная прочность и износостойкость. Корпус фильтра выполнен из прочного пластика, головка оснащена дополнительными рёбрами жёсткости. В комплект входит смазка для профильной резиновой прокладки, продлевающей её срок службы. Наполнители фильтрующих субстратов размещаются в кассетах.

Достоинства:

  • низкое потребление электроэнергии;
  • высокая производительность;
  • хорошее качество фильтрации;
  • надёжность и бесшумность в работе;
  • простота обслуживания.

Недостатки не выявлены.

AQUAEL Ultramax

Страна производитель – Польша. Модель канистрового типа предназначена для фильтрации и аэрации воды в аквариум. Очистка проводится механическим, биологическим и химическим способами. Тихая работа фильтра обеспечивается керамической осью ротора.

Достоинства:

  • бесшумная работа;
  • хорошее качество очистки и аэрации воды;
  • экономичное потребление электроэнергии;
  • надёжность в работе;
  • простота в обслуживании.

Недостатки не выявлены.

Вопрос-ответ

Можно ли усилить производительность внешнего фильтра для аквариума, заменив в нём часть губок на керамику?

В результате такой замены производительность коренным образом не измениться. Ухудшится механическая фильтрация и улучшится биологическая очистка воды.

Постоянно забиваются губки, стоящие на входе. Как можно усовершенствовать фильтр, чтобы реже его разбирать для чистки?

Попробуйте поставить вместо губок сетку на заборную трубку.

На что необходимо обращать внимание при покупке внешних фильтров для аквариума?

При покупке внешних очистителей воды необходимо обращать внимание на соотношение размеров канистры и помпы. В неудачных конструкциях большая помпа комбинируется с маленькой канистрой.

Какого типа наружные фильтры для аквариумов лучше приобретать при упоре на биохимическую фильтрацию?

Для такой очистки лучше приобретать внешние фильтры контейнерного типа. Там, где более важна механическая очистка воды устанавливают бесконтейнерные наружные фильтры.

Видео-советы, как выбрать внешний фильтр для аквариума

Внутренние фильтры для аквариума: виды, особенности, лучшие модели

Опубликовано: 24.01.2021 в 09:32

Автор:

Категории: Фильтрация

Внутренние фильтры: назначение, виды, особенности

Простейший внутренний фильтр состоит из помпы и губки. Используют его для очистки аквариума от крупных частиц мусора и для перемешивания воды, способствующему насыщению её необходимым для жизнедеятельности рыб кислородом. Многие модели внутренних фильтров оснащаются встроенными аэраторами и регуляторы скорости перемешивания воды. Нижние слои воды постоянно смешиваются с верхними.

Перемешивание воды позволяет поддерживать в аквариуме её одинаковую температуру во всех слоях. С поверхности воды быстрее удаляется углекислый газ. Простые модели внутренних фильтров можно использовать только для аквариумов с небольшим количеством выносливых рыб типа гуппи. В других аквариумах используют внутренние фильтры с биофильтрацией.

К биофильтрам относят устройства, в которых вода пропускается через субстрат с бактериями.

Такие модели не оказывают влияние на происходящие в аквариуме химические процессы. Они улучшают в нём гигиену и главное – предотвращают появление аммиака, вызывающего гибель аквариумных рыбок.

Принцип действия

Большинство внутренних фильтров для аквариума имеют цилиндрический корпус, на поверхности которого находятся прорези. Они необходимы для втягивания воды в устройство. Внутри корпуса находится несколько слоёв фильтрующего материала. Чаще всего это эластичный пенополиуретан. Втягивание воды в устройство происходит благодаря насосу, который крепится к корпусу.

Заполняющая аквариум вода под давлением проходит через фильтрующий материал и, избавившись от посторонних примесей, возвращается в аквариум. В ячейках фильтра происходит скапливание микроорганизмов, производящих биологическую очистку воды. Они разлагают органические соединения до неорганических веществ.

Виды внутренних аквариумных фильтров

Классификацию устройств производят по различным признакам:

  • производительности;
  • возможностям фильтрации воды;
  • наличию дополнительных опций и др.

По способу очистки воды в аквариуме внутренние фильтры подразделяются на:

  • механические;
  • химические;
  • биологические;
  • аэрационные;
  • смешивающие водные массы.

Устройства могут совмещать в себе различные функции. Классификация фильтров производится по основной функции.

По типу конструкции устройства подразделяют на фильтры:

  • с эрлифтом;
  • с насосом;

  • с помпой;
  • донные.

Достоинства и недостатки внутренних фильтров для аквариума

Главное достоинство устройств – компактность. Они удобны в обслуживании, к ним не нужно подводить воду по шлангам и трубам. Большой минус внутренних фильтров – возможность использования в аквариумах объёмом до 200 литров. Фильтры с воздушными компрессорами имеют низкую производительность.

Чаще всего внутренние фильтры используют в аквариумах для механической очистки воды. Остальные виды фильтрации проводят с помощью внешних устройств. При погружении в аквариум внутренние фильтры требуют маскировки. Внутри аквариума они крепятся на присоски к его задней стенке.

Лучшие внутренние фильтры

Рейтинг составлен по отзывам аквариумистов

Фильтр Eheim Pickup 200

Страна производитель – Германия. Модель предназначена для небольших аквариумов, объёмом до 200 литров. Корпус Eheim Pickup 200 выполнен из пластика. У него легко снимается вместе с фильтрующей губкой верхняя часть. Это облегчает замену в нём картриджа. Всасывание воды происходит в нижней части корпуса.

Модель оснащена распылителем, осуществлять регулировку направления струй проходящей через фильтр воды. При необходимости в устройстве можно использовать картриджи с активированным углём. Их применяют для очистки воды при запуске нового аквариума. Eheim Pickup 200 может устанавливаться в морских и пресноводных аквариумах.

Характеристики:

  • тип фильтрации – механический и биологический;
  • производительность фильтра – до 570 л/час;
  • габаритные размеры – 70х280х180 мм.

Достоинства:

  • тихая работа;
  • хорошее качество сборки;
  • отличная фильтрация;
  • надёжные присоски;
  • удобный в чистке.

Недостатки не выявлены.

Tetra EasyCrystal 100

Страна производитель – Китай. Модель предназначена для небольших аквариумов, объёмом от 5 до 15 литров. Вместе с очисткой воды в аквариуме Tetra EasyCrystal 100 создаёт в нём необходимый для здоровой среды биологический баланс.

В комплект изделия входят специальные крепления для установки фильтра в аквариумах с прямым и выпуклым стеклом и сменные картриджи. Они легко вставляются в фильтр и достаются из него. После фильтрации аквариумной воды в неё добавляют бактерии, преобразующие токсичный для рыб нитрит в нитрат.

Характеристики:

  • тип фильтрации – механический, химический и биологический;
  • производительность фильтра – 100 л/час;
  • габаритные размеры – 85х85х160 мм.

Достоинства:

  • подходит для аквариумов различной конфигурации;
  • хорошая мощность;
  • бесшумность в работе;
  • надёжность в работе;
  • простота обслуживания;

Недостатки не выявлены.

Juwel Bioflow 3.0

Страна производитель – Германия. Модель предназначена для аквариумов с морской водой, объёмом до 260 литров. В комплект изделия входит помпа, оптимально подобранная по объёму прокачки воды.

Фильтрующие материалы расположены в удобных корзинах. Удаление из воды химических примесей производится с помощью угольной губки.

Характеристики:

  • тип фильтрации – механический, химический и биологический;
  • производительность фильтра – 600 л/час;
  • габаритные размеры – 155х102х417 мм.

Достоинства:

  • есть губки для расселения бактерий, активно очищающих воду;
  • хорошая производительность;
  • высокая мощность;
  • надёжность сборки;
  • простота в обслуживании.

Недостатки не выявлены.

AQUAEL FAN FILTER plus

Страна производитель – Польша. Самая продаваемая модель этого бренда. Предназначена для аквариумов, имеющих объём до 60 литров. Устройство пользуется популярностью у аквариумистов из-за простоты обслуживания и установки. Начинающим аквариумистам есть смысл начинать именно с этого фильтра. Фильтры модели выполняют две функции: очищают воду в аквариуме и насыщают её кислородом.

В комплект изделия входит специальный фильтр для аэрации. Устанавливают устройство на заднюю внутреннюю стенку аквариума при помощи держателя, оснащённого присосками. В AQUAEL FAN FILTER plus есть функция регулировки силы потока воды на выходе из фильтра. Диапазон регулировки направления потока 75°.

Характеристики:

  • тип фильтрации – механический;
  • производительность фильтра – 260 л/час;
  • габаритные размеры – 190х60х90 мм.

Достоинства:

  • надёжность;
  • бесшумная работа;
  • невысокая стоимость;
  • хорошее качество очистки и аэрации воды.

Недостатки:

  • не может быть использован для аквариумов с морской водой;
  • быстро загрязняется.

BARBUS WP-300F

Страна производитель – Китай. Модель предназначена для маленьких аквариумов, имеющих объём до 20 литров. Устройство имеет оптимально сбалансированный функционал. Фильтрация воды осуществляется с помощью губки.

Благодаря системе «Водяная флейта» вода после фильтрации равномерно распределяется по аквариуму. Материал изготовления – металл и пластик. В комплект изделия входят: сменные насадки для фильтрации, дождевания, аэрации и циркуляции воды.

Характеристики:

  • тип фильтрации – механический;
  • производительность фильтра – 150 л/час;
  • габаритные размеры – 130х80х60 мм.

Достоинства:

  • надёжность конструкции;
  • невысокая стоимость;
  • простота эксплуатации и обслуживания.

Недостатки:

  • повышенный уровень шума при работе;
  • сменные губки не всегда подходят по размеру.

JUWEL Bioflow 8.0 1000 л/час

Страна производитель – Германия. Модель предназначена для аквариумов, имеющим объём от 350 до 500 литров. Фильтр устройства имеет повышенный объём (8 л). Крепят изделие на внутренней стенке аквариума с помощью специального силиконового клея, который входит в комплект устройства.

Фильтр имеет функцию регулировки скорости потоков воды. Производителем предусмотрена возможность параллельной установки обогревателя воды той же марки.

Характеристики:

  • тип фильтрации – механический, химический и биологический;
  • производительность фильтра – 1000 л/час;
  • габаритные размеры – 223х530х155 мм.

Достоинства:

  • большая производительность;
  • возможность установки дополнительных компонентов;
  • двухпоточный фильтр;
  • эффективная очистка воды от всех видов загрязнений;
  • надёжность;
  • отсутствие шланговых соединений.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • большие габариты.

Советы экспертов

Очистка воды в аквариуме и её аэрация являются важной частью аквариумистики. От правильности выбора и установке внутренних фильтров зависит насколько долго проживут запущенные в аквариум рыбки.

Видео-советы по выбору внутренних фильтров для аквариума

Как подготовить корягу для аквариума: способы, инструкции, полезные советы

Опубликовано: 24.01.2021 в 09:30

Автор:

Категории: Коряги

Поиск и подготовка коряги для аквариума требуют времени и знания некоторых тонкостей, позволяющих украсить биотоп и не испортить условия содержания ее обитателей.

Коряга
Коряга

В этом вопросе легко наделать массу ошибок, способных создать серьезные проблемы. Если в аквариуме содержатся дорогие рыбки или иные обитатели, может возникнуть угроза для их жизни. Вопрос серьезный, требующий внимательного рассмотрения.

Для чего в аквариуме коряга

Обитателям аквариума необходимы условия, близкие к естественной среде обитания. Для этого в емкости создают интерьер, напоминающий типичный подводный ландшафт.

КорягаРыбкам необходимы укрытия, в качестве которых используются различные искусственные гроты (небольшие фрагменты из камня или искусственных материалов).

Однако, наибольшей популярностью пользуются коряги из натурального дерева.

Они гармоничнее вписываются в биотоп и хорошо сочетаются с любыми элементами оформления.

Помимо декоративного эффекта, коряга создает укрытие для рыб, а для некоторых видов аквариумных обитателей она становится пищей.

Присутствие такого элемента делает интерьер аквариума привлекательнее, придает ему некую загадочность, выразительность.

Какие коряги можно использовать

Коряга

Для размещения в аквариуме годится только древесина лиственных пород. Считается. Что хвойные не годятся, они содержат смолу, вредную для подводных обитателей даже в малых количествах.

Однако, есть немало примеров, когда в аквариумы помещали причудливые корни хвойных деревьев, и никаких последствий для рыб не было. Если древесина хорошо высушена, ей уже нечего выделять.

Кроме этого, рекомендуется выбирать коряги, выдержанные в воде в течение некоторого времени. В этом отношении хороши топляки или куски деревьев, растущих в болотистых участках.

Коряга
Коряга

Свежие, недавно спиленные фрагменты стволов или толстых веток не подойдут — они выделяют древесный сок, который может содержать вредные вещества для некоторых видов рыб.

Нужны коряги, лишенные коры и высохшие, возможно, несколько перегнившие (но не трухлявые, с прочной древесиной).

Опытные аквариумисты рекомендуют выбирать обломки твердых пород:

  • дуб;
  • корень акации;

  • железное дерево (мопани);
  • мангр.

Некоторые породы встречаются довольно часто, но экзотические виды можно только купить или привести из мест их естественного произрастания. Ценность этих коряг состоит в большом весе — они не всплывают, как это иногда происходит с фрагментами отечественных пород дерева.

Коряга
Коряга
Коряга

Мопани и мангра часто окрашивают воду в аквариуме в коричневый цвет. Избавиться от этого непросто, требуется длительное вымачивание коряги в отдельной емкости. Выбирая в магазине этот вариант, надо иметь в виду возможные сложности. Мопани вымачиваются быстрее, а мангровые выделяют танины длительное время.

Где найти подходящую корягу

Проще всего выбрать и приобрести корягу в зоомагазине. В продаже имеются различные виды подобных элементов, которые уже прошли необходимую обработку (или нуждаются в подготовительных процедурах).

Однако, большинство аквариумистов предпочитает самостоятельно искать предметы оформления. Эта процедура сама по себе увлекательна и дает немалую пищу для фантазии, вносит элемент творчества.

Опытные аквариумисты рекомендуют искать подходящие по размеру и форме коряги по берегам рек. Топляк, часто попадающийся в этих местах, длительное время находился в воде и уже не способен изменить экосистему аквариума.

КорягаНаибольшей привлекательностью пользуются корни или участки возле них. Здесь древесина имеет наибольшую свилеватость, фрагменты обладают причудливой, сказочной формой.

Отпиливать корягу не рекомендуется, поскольку спил лишает ее естественности. Оптимальный вариант — отломить понравившийся участок, отбить его молотком или кувалдой, отжать рычагом и т.п.

В крайнем случае, можно спилить кусок древесины, но с таким расчетом, чтобы спил при размещении в аквариуме был обращен от наблюдателя или опирался на грунт.

Как подготовить

Подготовка коряги — один из самых спорных и обсуждаемых моментов. Принято считать, что принесенную деревяшку необходимо обработать:

  • тщательно промыть с мылом в проточной воде;

  • удалить подгнившие участки, остатки коры или мягкие части;

  • выварить в соленой воде в течение нескольких часов.

Если две первые процедуры понятны и не вызывают вопросов, то проварку в соленой воде многие пользователи критикуют.

Коряга
Коряга

Во-первых, сложно найти емкость и создать условия для подобной обработки большого фрагмента. Во-вторых, в процессе варки соль будет впитываться в древесину и впоследствии станет понемногу выделяться в воду аквариума.

Это может стать причиной нарушения экосистемы, изменит состав воды и ухудшит эффект от химических средств, которые вносят для лечения рыб или подкормки водных растений.

Сторонники варки подкрепляют свою позицию еще и тем обстоятельством, что проваренная древесина тонет в воде. Это сильный аргумент, так как всплывающая коряга опасна для стекла или элементов оснастки чаши — компрессоров, верхней крышки или подсветки.

КорягаЧасто приходится изобретать сложные методы фиксации, никогда не дающие полной гарантии неподвижности и безопасности.

Некоторые аквариумисты утверждают, что вовсе никак не обрабатывают коряги, просто помещая их в аквариум.

Это также спорный вариант, так как вместе с деревяшкой можно занести в чашу немало бактерий, элементов вредоносной микрофлоры, губительной для рыб.

Не менее опасно использовать свежую древесину.

Если во время прогулки по лесу посчастливилось обнаружить красивый корень, его надо положить сохнуть как минимум на полгода. Иначе неминуемо начнется процесс гниения, вода станет мутной, начнет цвести и издавать дурной запах.

Как поместить корягу в аквариум

Коряга

Процедура размещения декоративных элементов не представляет сложности и выполняется в соответствии с личными представлениями. Однако, с корягами часто возникают сложности — они не желают тонуть в воде. Эта проблема имеет два возможных решения:

  1. фиксация внутри чаши с помощью различных крепежных элементов или грузов;
  2. вываривание с солью (или без нее).

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому, рассмотрим их внимательнее:

Фиксация

КорягаВ сети встречается масса вариантов крепления. Однако, многие из этих советов сомнительны.

Например, есть предложения упереть деревянный элемент в обвязку аквариума (попросту, установить распорку с упором в стекло или каркас).

Это крайне опасный способ, поскольку размеры коряги меняются.

Если она набухнет, стеклянная емкость будет разрушена, а если уменьшится — всплывет. Для закрепления всплывающей коряги могут быть использованы разные варианты:

  1. подклейка на силиконовый герметик. Эта процедура делается в пустом аквариуме еще до момента засыпки грунта. На стекло в точках соприкосновения с древесиной наносят силикон, укладывают корягу и выдерживают до момента полного высыхания. После этого можно засыпать грунт и наливать воду;
  2. фиксация с помощью присосок. Рекомендуется использовать китайские элементы от компрессоров или фильтров — они надежнее и долговечнее, как бы странно это ни звучало;
  3. утяжеление.

Можно использовать различные грузы, не позволяющие коряге всплыть. Наиболее эффективны следующие варианты:

  • просверлить отверстия и залить внутрь олово. Здесь можно обойтись обычными металлическими вставками из нержавеющих материалов, главным условие станет достаточная масса;

  • укрепить на выступающих частях деревянного элемента камни или другие тяжелые предметы, которые не позволят древесине всплыть.

Коряга
Коряга

Оба варианта имеют свои минусы — сверлить древесину и заливать в полости олово — процедура, с которой не справится не всякий специалист, не говоря уже о неподготовленных людях.

Крепление грузов тоже требует умения, поскольку просто привязать их нельзя, надо все сделать максимально незаметно. Лучший выход — сделать так, чтобы коряга тонула в воде.

Варка

Коряга

Процедура длительная и требующая использования большой металлической посуды — ведра, кастрюли или металлического корыта. Лучше всего проделать эту процедуру на даче или на улице, хотя дежурить возле посуды с деревяшкой в течение многих часов — не самое увлекательное занятие.

Варку с солью производят до тех пор, пока коряга не утонет. Вода будет выпариваться, поэтому, надо иметь некоторый запас и подливать ее по мере необходимости. Назвать точное время варки сложно, так как оно зависит от исходного состояния материала. Аквариумисты утверждают, что этот этап может занимать от 6 часов.

Второй этап — варка в обычной воде, без соли. Он также продолжительный, хотя и значительно короче, чем первый. Вторая проварка позволяет удалить лишнюю соль из поверхностных слоев древесины и усиливает эффект от первичной обработки.

Основной минус этого способа — длительность и неудобство для всех, как для самого аквариумиста, так и для членов его семьи.

Опытные пользователи рекомендуют проваривать любую корягу, даже купленную в магазине. Это позволяет уменьшить окрашивание воды в коричневый цвет, что не всем приходится по вкусу.

Коряга
Коряга
Коряга

Полезные советы

Несколько рекомендаций от опытных аквариумистов помогут избежать ошибок и украсить резервуар наиболее эффектным способом:

  1. выбирая корягу в зоомагазине, необходимо уточнить ее назначение. Если она для рептилий, покупать не рекомендуется — такие элементы обрабатывают фунгицидами, вредными для рыб;
  2. вместо длительной проварки корягу можно выдержать пару часов в духовке при температуре 200-250°. Эта процедура обеспечит полное удаление влаги из массива древесины и устранит вредоносные бактерии, которые могут обитать на поверхности и в трещинах материала. Единственный минус этого способа — не решается проблема плавучести;
  3. Не следует пытаться зафиксировать всплывающую корягу, просто придавливая ее камнем или другим тяжелым предметом. Рано или поздно он сдвинется, и какими будут последствия — сложно предугадать.

Коряга
Коряга

Некоторые пользователи утверждают, что можно использовать любые коряги без предварительной подготовки. Возможно, это не слишком далеко от истины.

Однако, если в аквариуме содержатся редкие и дорогие рыбки, рисковать никому не захочется. Если нет уверенности, лучше провести подготовку, почистить и проварить корягу, чтобы обезопасить обитателей аквариума от неприятностей.

Камни для пресноводного аквариума: как правильно подобрать и обработать

Опубликовано: 24.01.2021 в 09:24

Автор:

Категории: Камни

Зачем в аквариуме камни

Только начинающие акваскейперы уверены, что камни в их водоемах предназначены исключительно для декорирования дна. Отчасти они правы. Камни делают аквариум похожим на естественный водоем.

Однако функциональность камней в аквариуме гораздо шире:

  • имитация естественной среды обитания для водной фауны;
  • организация места для нереста;

  • регулирование биобаланса;
  • обеспечение креплений для корней растений.

При подборе вариантов для оформления аквариума учитываются размер камней и соотношение их размеров с объемом водоема, а также характер растительности:

  1. Для выращивания валлиснерии нельзя использовать крупные экземпляры, особенно гладкие валуны с моря.
  2. Если в аквариуме высажены растения в горшках, их окружают камнями среднего размера. Из них можно создать гроты и пещерки, обложить коряги.
  3. Если использована плавающая растительность, размер и форма камней может быть любой. Главное, чтобы они не слишком загромождали дно.

Виды камней

Для оформления дна используют 2 вида камней: искусственные и натуральные. Купленные в магазине имитации из пластика или стекла идеально впишутся в интерьер водоема. Красиво смотрятся светящаяся россыпь из цветных стеклышек. Популярны также специально изготовленные декоративные композиции.

Натуральные камни также можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. Опытные аквариумисты советуют новичкам отдавать предпочтение кварцу. Этот минерал легко опознать по характерным прожилкам или кристаллам белесой и прозрачной структуры.

Особенности влияния камней на водную среду

При подборе камней важно учитывать их способность изменять показатели жидкости.

По данному критерию они делятся на следующие группы:

Нейтральные – полностью безопасные для аквариума

Гранит
Грейс
Серый песчаник

Кварц и кварциты
Лава

 

Повышающие жесткость

Сланец
Туф
Доломит

Ракушечник
Мрамор
Известняк

Повышающие щелочность и снижающие кислотность

Известковый туф
Пористый белый песчаник

Другие критерии выбора

При подборе камней важно учитывать не только их происхождение, но также размер, форму и структуру. Даже приглянувшийся внешне экземпляр может не удовлетворять требованиям.

При подборе придерживайтесь рекомендаций:

  1. Отдавайте предпочтение не слишком тяжелым экземплярам. Для устойчивости основание камня должно быть больше верхней части.
  2. Камень не должен крошиться или осыпаться при внешнем механическом воздействии.
  3. Откажитесь от экземпляров с острыми и слишком выступающими углами. Иначе о камень могут пораниться рыбки.

Какие камни нельзя использовать

В список противопоказанных для аквариума входят камни, содержащие в себе вредные для всего живого вещества:

Тяжелые металлы

Пирит
Марказит

Мышьяк

Реальгар
Аурипигмент

Ртуть

Киноварь

Общие признаки камней, оказывающих негативное воздействие на аквабиос:

  • собранные вблизи шахт, рудников, крупных автострад;
  • издающие резкий, сильный запах;

  • имеющие металлические прожилки, вкрапления ржавчины;
  • ярко и необычно окрашенные.

Однозначно откажитесь от камней сине-зеленых тонов – это малахит или азурит. Они обычно содержат в себе соли меди и хрома.

Красивые камни для акваскейпинга

Каждый аквапейзаж, каким бы цельным и гармоничным он ни смотрелся, состоит из отдельных элементов. И камням здесь отводится главная роль. Именно они являются ярким акцентом, вокруг которых строится вся композиция. Поэтому для акваскейпа камни подбирают особенно тщательно, в первую очередь, ориентируясь на внешний вид.

Хорошо смотрятся в воде следующие камни:

Дракон

По происхождению это окаменевшая глина. Особенность камня – отверстия, расположенные с ориентацией в одну сторону. Это делает Дракона похожим на скалу, покрытую чешуей дракона. Чаще всего этот камень имеет зеленовато-коричневый оттенок и более легкий вес, по сравнению с другими натуральными породами.

Порфир

Разновидность гранитной породы вулканического происхождения. Обладает характерной структурой, которая дала ему название. На гладкой поверхности проглядываются кристаллы серого кварца и палевого шпата с блестящими гранями. Порфир бывает красноватым, зеленоватым, коричневым, фиолетовым.

Песчаник пещеристый

Глыбы различных форм и размеров со сквозными отверстиями. Шероховатая поверхность этого камня обладает высокой декоративностью. В камне можно выдолбить большие отверстия, и он станет похож на грот.

Гнейс

Порода повышенной твердости. Его состав идентичен с гранитом, но внешне отличается выраженной полосатостью. Обычно полосы серые, реже белые или серо-зеленые.

Элефант (Слоновий камень)

Камень с очень фактурной поверхностью серого или коричневатого цвета. Она похожа на морщинистую шкуру слона, что и дало название камню.

Карпатский камень

Один из лучших вариантов для создания композиций природного стиля. Имеет натуральные оттенки, практически не влияет на параметры воды.

Грей Маунтин (Серая гора)

Его название говорит само за себя. Фактура и цвет этого камня имитирует природные скалы. Незаменим этот вариант для композиций в стиле Ивагуми.

Габбро диабаз

Полнокристаллическая вулканическая горная порода темно-серой или зеленовато-черной окраски. Хорошо смотрится в склеенных композициях.

Сланец

Твердая порода со слоистой структурой. Цвет от светло-серого до почти черного. На боковых гранях видны ярко окрашенные полосы.

Сетчатый камень

Пористая структура обладает высокой декоративностью и одновременно служит естественным биофильтром.

Самурай

Камень черного оттенка разной насыщенности с пористой поверхностью.

Широкий выбор камней и готовых композиций для акваскейпа предлагает специализированная компания-производитель оборудования для аквариумов ADA. В интернет-магазинах можно приобрести как отдельные камни интересной фактуры от этой фирмы (натуральные и искусственные), так и готовые наборы для акваскейпа.

Как подготовить камни к погружению в аквариум

Магазинные камни часто привлекают начинающих акваскейперов тем, что они уже проверены и обработаны, поэтому не требуют дополнительных манипуляций. Нередко из них уже сотворены симпатичные композиции, с которыми аквариум не будет оригинальным, но гарантированно окажется красивым.

Но многие аквариумисты не понимают, зачем платить за валяющийся под ногами материал. Однако нельзя просто собрать булыжники на улице и опустить их в воду. Подобными действиями вы рискуете занести в экосистему заразу, от которой потом будет очень сложно избавиться. Самостоятельно собранные экземпляры нужно обязательно проверять на предмет выделения вредных веществ и специально обеззараживать.

«Фонит» или не «фонит» камень

Любой выбранный экземпляр важно в первую очередь проверить на содержание карбоната кальция. На сленге аквариумистов уточнять, не «фонит» ли булыжник. Такие камни будут растворяться в воде и повышать ее жесткость. А это очень вредно для флоры и фауны.

Большинство водных растений чувствительны к высокой жесткости воды. Но есть исключения: мадагаскарские апоногетоны решетчатые, баивианус растут в водах с жесткостью 0,8-1,2dH, а в аквариумах погибают при жесткости 4-5dH. Криптокорина цилиата, наоборот, растет при жесткости, превышающей 20-30dH.

Известковые породы можно и даже необходимо укладывать в аквариумы, в которых содержатся крабы, креветки и улитки. В мягкой воде их панцири размягчаются и теряют защитные свойства. Любители жесткой воды также некоторые виды рыб: американские цихлиды, малавийцы, танганьикцы, викторианцы, меченосцы, моллинезии и другие представители пецилиевых.

Всем остальным представителям флоры и фауны карбонат кальция вреден. Поэтому с камнями проводим тесты с использованием соляной, серной или уксусной кислоты. Наберите вещество в шприц и полейте выбранный камень. Выделяющиеся при этой процедуре пузырьки свидетельствуют о содержании в породе карбоната кальция. Если пузырьков нет, можно смело использовать камень в аквариуме с мягкой водой.

«Банные» процедуры для камней

Следующий этап подготовки к погружению – чистка и обеззараживание.

Состоят эти процедуры из следующих этапов:

Мытье

Чтобы избавиться от стойких загрязнений, замочите камни на некоторое время. Достаточно 30 – 49 минут. Затем помыть поверхность под проточной водой жесткой щеткой, уделяя особое внимание выемкам. Не стоит применять для мытья косметические средства или бытовую химию, поскольку не известно, какую реакцию может вызвать их взаимодействие с материалом.

Кипячение

В этом вопросе мнения опытных аквариумистов расходятся. Одни считают процедуру излишней. По их мнению, мытья в горячей воде или обливания кипятком вполне достаточно. Перфекционисты советуют кипятить камни на медленном огне 1 – 2 часа. Или прокаливать в духовом шкафу на максимальной температуре 20 – 30 минут.

Дезинфекция химрастворами

Метод можно применить, если нет возможности термической обработки. Также лучше использовать такую обработку для камней пористой структуры, поскольку во время кипячения они могут разрушаться. Обработку проводят раствором отбеливателя с водой в соотношении 1:10. Камни залейте полностью и выдержите сутки. Затем опустите на час в чистую воду. Дополнительно промойте камни проточной водой.

Если вы подвергли камни кипячению или прокаливанию, не спешите опускать их в холодную воду запущенного аквариума. Остудите их, чтобы не вызвать резкого температурного скачка в экосистеме.

Как разместить

  • Камни нельзя просто накидать на дно. Важно красиво уложить их, создавая определенную композицию. Природа многообразна и естественна, но это не значит, что в ней нет порядка. Построение каменного скелета подчинено определенным правилам красоты и безопасности.
  • Одна из самых распространенных ошибок, которые новички совершают при укладке тяжелых декораций в аквариум — прикладывание к стенкам. Под сильным давлением стекло даст трещину. Большинство аквариумных материалов прочны, но при дополнительном давлении могут легко ломаться.

  • Избегайте расположения камней в одной части аквариума. Лучше разложить их равномерно. Но если задуманный дизайн не вписывается в рекомендации, то нужно убедиться, что стекло сможет выдержать дополнительный вес.
  • Обеспечьте стойкость композиции. Иначе резвая стая рыб может сбить камешек, в зависимости от размеров и веса которого все может закончиться трещиной в стекле. Но даже если стекло устоит, камень может придавить одну из обитательниц аквариума. Можно укрепить композицию специальным аквариумным силиконовым клеем. Большинство зоомагазинов предлагают безопасные продукты, но не мешает перепроверить.

Что касается стилистики, существует несколько вариантов композиций:

Ивагуми

Этот японский стиль предпочитает в своих композициях гуру акваскейпа Такеши Амано. Он основан на использовании 1 – 2 крупных, выдающихся по высоте камней в центре композиции, обрамленных несколькими мелкими экземплярами и одним видом низкорослых растений.

Хардскейп

В переводе слово означает Hard – жесткий, тяжелый и Scape – пейзаж. Оформление характеризуется тяжеловесностью, грузностью. Дно полностью закладывается тяжелыми камнями и корягами. Такое оформление предпочтительно для цихлидников.

Голландский стиль

Камни в этом варианте служат имитацией садовых дорожек. Поэтому на дно укладывают мелкие экземпляры. Такой аквариум-травник напоминает клумбу.

Псевдо-натуральный стиль

В такую композицию хорошо впишутся ракушечник, крупная галька и гранит. Натуральные камни в данном варианте сочетают со стеклом и пластиком.

Природный стиль

Союз камня и дерева, точнее коряг причудливой формы. Задача дизайнера, воссоздание внешнего вида естественного водоема.

Не превращайте аквариум в музей минералов. Лучше, если в нем будут лежать экземпляры одной фактуры и близкие по цвету. Тогда на дне водоема получится естественная, гармоничная композиция.

Композиции из камней своими руками

Создать крупную, причудливую композицию, подобную тем дорогим вариантам, которые мы видим в зоомагазинах, можно своими руками. Для этого можно использовать относительно небольшие по размеру экземпляры и скрепить их путем склеивания. Просто наложить камни друг на друга и залить водой нельзя!

Для склеивания камней и любого другого декора в аквариуме вам понадобится:

Фильтры для сигарет (можно приобрести в табачной лавке).

Супер-клей жидкий (не гель).

Прозрачный силиконовый герметик.

Возьмите фильтр, распотрошите его и уложите межу камнями, стеклом и камнем. Залейте клеем. Все шипит и дымится, но застывает за секунды.

Этот способ позволяет зафиксировать камни, но отломить их достаточно легко. Поэтому, если камень очень тяжелый или висит в свободном полете, лучше его зафиксировать дополнительно.

Берете прозрачный силикон и проклеиваете камень со стороны, которую не видят зрители. После этой процедуры каменные висюльки надежно зафиксированы, и можно не бояться их серьезно задеть. Силикон в добавок амортизирует все «неловкие прикосновения».

Советы по созданию композиций

Сооружение композиции из камней – это творческий процесс, и у каждого акваскейпера может получить совершенно уникальное творение.

Для получения гармоничного сочетания придерживайтесь следующих правил:

  • Используйте в композиции 3 категории камней: тяжелые, средние и легкие. При этом оценивайте не только внешнюю красоту каждого камня, но и то, как они смотрятся в группе.
  • Неправильное сочетание – 6 больших, 3 средних и ни одного маленького. Гармонично смотрятся 1 – 2 больших камня, несколько средних и маленьких.
  • Не подбирайте только красивые камни. Экземпляр с яркой внешностью должен выделяться, а остальные создавать для него фон.
  • Начинайте расстановку с крупных камней, а затем добавляйте средние. Переходы между экземплярами не должны бросаться в глаза, их лучше заполнить мелкими камешками.

Композиции из камней с растениями

Эффектным дополнением каменных композиций служат мох и растения. К примеру, анубиас, буцефландры. Лучше всего они сочетаются с кусками лавы, из которых можно вылепить весьма необычные формы. Растения можно закрепить дедовским способом с помощью лески или шелковых ниток. Но это может испортить всю эстетику.

Современный способ крепления – Супер-клей. Не стоит опасаться того, что клей будет вреден для рыб и аквариума в целом. Супер-клей – это этилцианакрилат. При застывании он ничего не выделяет в воду. Проверено всеми акваскейперами Мира! Вот здесь, в отличие от склеивания камней, понадобится именно гель? Он не течет и дольше застывает, поэтому есть время для корректировки положения растений.

Крепим растючку так:

  1. Мох режем на небольшие кусочки, капаем клей на камень и прикладываем зеленый пучок. Не залепляйте весь камень. Куски мха должны располагаться естественно, как в природе, лучше в углублениях. Вы спросите, зачем мох резать, ведь можно приклеить целый кусок. Но практика показывает, что так они располагаются более естественно. И потом из каждого пучка быстро вырастает куртинка.
  2. Буцефаландры, ануабисы крепим в области стволиков, придавая им нужное положение. Нужна только легкая фиксация, а потом они сами пустят корешки и зафиксируются.
  3. Хорошо смотрятся на крупных камнях почвопокровные растения. Но для их крепления понадобится сетка из нержавейки. К сетке приматываем Хемиантус кубу, Монте карло, Эхинодорус с помощью лески, а затем крепим всю композицию к камню супер-клеем.

Вопросы от новичков

Можно ли в пресноводном аквариуме использовать камни, выловленные в море?

Да, но после специальной обработки. Сначала их замачивают, чтобы вымыть соль. Первый раз оставьте их «мокнуть» на ночь. На следующий день меняйте воду. Раз в 2 – 3 часа. Вечером обязательно прокипятите 2 – 3 часа. Затем высушите. Только на следующий день закладывайте камни в аквариум.

Какой цвет камня лучше использовать в травнике?

Обратите внимание на работы профессиональных акваскейперов. Вы вряд ли найдете там белые, желтые или чрезмерно светлые камни, ведь такой цвет не очень хорошо смотрится в аквариуме с растениями. Цвет таких камней теряется. Отсюда вывод – в травнике нужно использовать камни от черного до светло-серого цвета.

Какие растения выбрать для укоренения на камнях?

Обратите внимание на анубиасы и буцефландры. Можно еще использовать травки из рода ароидных. Хорошо прирастают к камням и корягам длинностебельные, к примеру, номафила Компакта, Трипартита и Сибторпиоидес. При этом лучше сначала укоренить растючку в тепличке, а потом поместить в акву.

Что лучше использовать в качестве подложки для крупных, тяжелых камней?

Лучше всего положить камни на пластиковую решетку (можно использовать решетки для светильников), на нее поставить камень, подсыпать для фиксации мелкий грунт. Если нужна только устойчивость, можно под основание налить прозрачный силиконовый герметик.

Камни в аквариуме выглядят ненавязчиво, и придают ему особенный вид. Они служат как украшение дна и укрытие для рыб. Не все камни подходят для аквариума, но за счёт их разнообразных форм, которых встречается множество при покупке или выборе камней, можно подобрать идеально подходящий под дизайн водоема и не нарушающие его биобаланс.

Видео-советы по выбору и расположению камней в аквариуме

Криптокорина албида: первое «серьезное» растение для новичков

Опубликовано: 12.01.2021 в 11:14

Автор:

Категории: Криптокорины

Cryptocoryne albida

Листья образуют розетки по 5 – 15 штук. Соцветие представляет собой длинную беловатую трубку, внутри которой укрыт желтый початок около 3 см в длину. Существует 2 разновидности этого вида – зеленая и красновато-коричневая.

В английском языке для обозначения этого рода растений используется термин «water trumpet» (водяная труба») из-за внешнего вида соцветий.

Распространение

Cryptocoryne albidaВид Криптокорина албида в естественных условиях растет в Таиланде и Мьянме вдоль берегов рек. Также произрастает в заболоченной местности.

Выращивание и уход

Криптокорина альбида относительно неприхотлива, но совсем оставлять ее «на произвол судьбы» в аквариуме не стоит, поэтому ее рекомендуют новичкам в качестве первого «серьезного» растения.

Растение высаживается группами на переднем или среднем плане аквариума.

Криптокорины отличаются очень медленным ростом, за год в одной розетке может появиться не более 8 новых листов.

Данный род подвержен так называемой «криптокориновой болезни» — ослизнению листов в случае резкого изменения кислотности воды или повреждения. Если условия окружающей среды улучшаются, то из корневища отрастают новые здоровые листы.

Параметры воды для идеального содержания

Для криптокорин подходит вода температурой +22 — +260С, рН от 5 до 8 и жесткостью от 2 до 120. Объем аквариума для посадки криптокорин должен быть не менее 40 л.

Cryptocoryne albida
Cryptocoryne albida

Криптокорины любят не очень свежую воду и отлично себя чувствуют даже в случае подкисания грунта.

Требования к освещению

Освещенность нужна средняя. Лампы потребуются мощностью от 0,5 Вт/л, а длительность освещения – не менее 12 часов.

Требования к грунту, питательной подложке

Cryptocoryne albidaПоскольку Криптокорине альбида нравится мягкая кисловатая вода, то грунт потребуется питательный, который и будет воду смягчать и подкислять.

Например, питательный грунт Dennerle Scaper‘s Soil.

Сверху насыпают основной грунт — галька, базальтовая крошка или песок крупной фракции слоем до 5 см.

Требовательность к удобрениям

Криптокорины получают питание при помощи своей корневой системы, поэтому для их подкормки подойдут корневые удобрения типа Dennerle Power Tabs, Tetra Crypto-Dunger и т. д.

Эти удобрения включают магний, марганец и железо, от которых усиливается яркость окраски листьев криптокорин, положительно влияют на рост растений, но при этом не провоцируют рост водорослей.

2 таблеток удобрения хватает на год.

Размножение

Cryptocoryne albida

Криптокорину албида размножают вегетативным путем (отделением от материнского куста дочернего).

Отделять куст можно, когда на нем появляется не менее 5 листов. После этого можно пересаживать фрагмент на новое место.

Другие виды

Вообще криптокорин довольно много, известно более 60 видов. В качестве аквариумных растений чаще всего применяются следующие из них:

Cryptocoryne affinis (родственная)
Cryptocoryne alba (белая)
Cryptocoryne aponogetifolia (апоногетолистная)
Cryptocoryne beckettii (Бекетта или Петча)
Cryptocoryne cordata (сердцевидная)
Cryptocoryne griffithii (Гриффита)
Cryptocoryne nurii (Нура)
Cryptocoryne parva (маленькая)
Cryptocoryne pontederiifolia (понтедереволистная)
Cryptocoryne wendtii (Вендта)
Cryptocoryne willisii (Виллиса или блестящая)

Перечисленные виды не сильно отличаются друг от друга внешним видом за исключением некоторых особенностей. В основном, они различаются размером и формой листьев (более или менее округлой).

Лайфхаки и советы

Криптокорины очень чувствительны к механическим воздействиям, поэтому их не следует часто пересаживать. Оптимально – не чаще 1 раза/ год.

Добиться цветения криптокорин в аквариуме практически нереально, для этого растение следует содержать в палюдариуме.

Ян Х.
немецкий акваскейпер
Несмотря на то, что везде пишут о ненужности криптокорине СО2, от его добавления растению будет только лучше.
— Ян Х. немецкий акваскейпер

Cryptocoryne albida
Cryptocoryne albida
Cryptocoryne albida

После пересадки в большинстве случаев криптокорины постигает «криптокориновая болезнь» (расплавление листьев). Этот момент нужно просто переждать (и следить за условиями), вскоре отрастут новые листья.

Криптокорина албида – растение, с которым, не смотря на кажущуюся нетребовательность, придется повозиться.

Однако в случае успешной посадки композиция из розеток криптокорины будет долго радовать глаз. Стричь такие кусты не нужно, поскольку рост очень медленный.

AquaScapeClub.com

Подписывайтесь

На наши сообщества в социальных сетях:
Телеграм или Вконтакте