Каталог растений
По зоне посадки
По сложности содержания

Monthly Archives: Январь 2021

Компрессор для аквариума: критерии выбора и обзор лучших моделей

Опубликовано: 12.01.2021 в 11:11

Автор:

Категории: Оборудование

Для чего нужен компрессор

Современный густонаселенный травник – это высокотехнологичное сооружение, часто отпугивающее новичков ценой его правильного оборудования. Для успешного роста и развития растений внутри аквариума нужно наладить азотный цикл. Это основа биофильтрации и благодаря ему в аквариуме устанавливается биобаланс.

Для начала стоит конкретно разобраться, что такое азотный цикл. Отмирающие части растений, отходы от рыбок, питательные вещества из подложки – все это отличная среда для роста бактерий. На начальном этапе из всей этой «красоты» мы получаем аммоний. Его, кстати, просто обожают водоросли. А для рыбы и высших растений аммоний – настоящий яд. Причем, губительное воздействие заметно не сразу, а по мере накопления в тканях.

При достатке кислорода, в бой с аммонием вступают бактерии Nitrosomonas. Они окисляют данное соединение до нитритов NO2. Затем наступает очередь Nitrobakter. Эти бактерии так же при наличии кислорода окисляют нитриты до нитратов NO3, правда на этот процесс кислорода требуется уже меньше, чем на предыдущий.

Чтобы понять механизм работы данной системы, достаточно внимательно рассмотреть жизнь естественных природных водоемов. В местах застоя и загрязнения воды вы никогда не увидите высшие растения. Там царят водоросли, активно питающиеся аммонием и образующие колонии бактерий. Они спускаются вниз по течению, где как раз и обитают высшие существа.

Обеспечить такие условия в замкнутой системе аквариума способна исключительно искусственная аэрация с помощью компрессора. Главная задача этого специального аквариумного прибора – насыщение воды кислородом. В неподвижном состоянии жидкость постепенно застаивается и превращает комнатный водоем в подобие болота. Прибор выбрасывает струи воздуха в воду, чем обеспечивает ее непрерывную циркуляцию.

Многие акваскейперы, содержащие травники, утверждают, что для переработки вредных веществ достаточно мощного фильтра. А кислород вырабатывают сами растения, поэтому дополнительного его нагнетания в густо засаженном травнике не требуется. Все верно. В дневное время активные процессы фотосинтеза обеспечивают выделение кислорода растениями.

Ночью начинаются обратные процессы. Растения начинают поглощать кислород, и в это время его нехватка ощущается особенно остро. Работа компрессора как раз и обеспечит тот самый азотный баланс в аквариуме.

Помимо практической, аквариумный компрессор выполняет декоративную функцию. Образуемые им пузырьки красиво поднимаются из толщи воды и оседают на частях растений. Эта картинка создает ощущение проникновения в настоящее подводное царство. Движение пузырьков расслабляет, успокаивает. Стоит ли отказывать себе в подобном удовольствии.

Можно ли обойтись без компрессора

Аквариум-травник можно содержать без использования компрессора. Но не факт, что это разумное решение. Конечно, если вы готовы к частой, раз в 3 – 4 дня, смене воды, умеете подбирать идеальный грунт и знаете, что делать, когда ваша флора и фауна внезапно начинает болеть.

Если нет, будьте готовы к неприятным последствиям:

  1. В аквариумах большого объема ближе ко дну будет образовываться «зона замора», что чревато гибелью гидробионтов.
  2. Оседая на дно, остатки корма и отходы рыб начнут медленно разлагаться. Это в свою очередь вызовет буйный рост водорослей, который будут мешать развитию высших растений.
  3. В грязной воде начнется размножение болезнетворных бактерий и паразитов. Они будут оседать на стенках и в грунте. Вскоре биобаланс в аквариуме будет нарушен.

Такой сценарий развития событий не редкость в быту начинающих аквариумистов.

В отказе от компрессора есть некоторые плюсы:

  • отсутствие шума;
  • независимость от электроэнергии;

  • экономия средств на покупке девайса.

Ведь совсем недавно любители аквариумов обходились без подобного оборудования. Но подходили такие условия для непритязательной растючки (валлиснерии и роголистника) и некоторых видов неприхотливых рыб (гуппи, лабиринтовых, макроподов, золотушек, петушков).

Серьезному травнику с капризными рыбками такие «военно-полевые» условия вряд ли понравятся. Нет, они не погибнут в одночасье, но чувствовать себя будут не лучшим образом. Поэтому даже самый дешевенький и простой компрессор явно лучше, чем полное его отсутствие.

Компрессор однозначно необходим, если вы содержите плоский аквариум-картину или большой (более 300 литров) и глубокий (выше 50 см) комнатный водоем. Поскольку чем меньше площадь поверхности и глубина, тем хуже условия для самостоятельного газообмена.

Виды компрессоров

По основной классификации компрессоры делятся на поршневые и мембранные. Различия заключаются в стоимости приборов и уровне издаваемого ими шума.

Поршневые

Принцип функционирования этого устройства основан на движении поршня. Он выталкивает воздух и направляет его в глубину воды. Аппарат имеет более высокую цену, чем мембранный, но издает меньше шума.

Поршневые компрессоры идеальны для спален и комнат отдыха. Их преимущества состоят в долговечности и высокой производительности. Такие виды компрессоров рекомендуется устанавливать в аквариумах большого объема.

Основные недостатки поршневых компрессоров:

  • высокая цена;
  • большое потребление электроэнергии.

В последнее время конкуренцию поршневым аэраторам, в части издаваемого шума, составили пьезо-компрессоры. Но у них есть существенный недостаток – они маломощные и не пригодны для установки в аквариумы объемом от 200 литров.

Мембранные

Движение воздуха в таких аппаратах происходит из соединенной с мембраной камеры, в которой отмечаются перепады давления. Происходят они за счет колебания магнита, также передающиеся на резиновую мембрану. Преимущество этого вида компрессоров состоит в низком потреблении энергии.

Недостатки:

  • небольшая мощность;

  • шумность.

По способу монтажа различают внутренние и внешние компрессоры. Внешние могут устанавливаются под емкости, поэтому более эстетичны, ведь они не нарушают композицию аква-пространства. Внутренние представляют собой помпу. Ее вращающийся элемент устанавливается непосредственно в емкости. Это позволяет снизить уровень шума во время работы.

Критерии выбора прибора

Выбрать компрессор и рассчитать необходимую мощность прибора не так просто. Заходишь в магазин, и глаза разбегаются от обилия доступных вариантов. Не спешите покупать первый попавшийся аппарат, ориентируясь только на приемлемую цену. Для начала «изучите вопрос». Нужно учесть многие, незначительные на первый взгляд, мелочи. И это отнюдь не эстетическая привлекательность.

Важные критерии подбора компрессора:

  1. Производительность. Данный параметр напрямую зависит от объема аквариума, ведь кислород будет распространяться по всему периметру, и переизбыток может навредить, а не принести пользу. Оптимальные показатели – 0,8 на каждый литр воды с поправкой на уровень заселенности. Для плотно засаженных травников производительность можно повысить на 10%.
  2. Мощность. Этот критерий напрямую связан с производительностью. Учитывать его важно исключительно с целью экономии электроэнергии.
  3. Размер. Для больших аквариумов подходят универсальные приборы с большой мощностью и производительностью. Маленьким достаточно небольших компрессоров. В последнее время на рынке появились миниатюрные модели, на которые стоит обратить внимание пи содержании небольших аквариумов-травников.
  4. Производитель. Лидеры в производстве оборудования для аквариумов – немецкие бренды. Наибольшей популярностью пользуются Schego, и Eheim – проверенные многими акваскейперами марки. Но есть и менее известные фирмы, поставляющие не менее качественное оборудование. К примеру, Aquael, Tetra, Collar.

Разные марки могут обладать дополнительными характеристиками: наличие фиксатора, система фильтрации и тому подобными. Важного конструкционного значения они не имеют, но добавляют комфортность использования оборудования и соответственно увеличивают его стоимость.

Что касается выбора распылителей, кранов, иных «аксессуаров», используйте что нравится. Выбор аксессуаров большой и принципиальной разницы в их работе нет.

Но каждый вариант имеет плюсы и минусы:

  1. Гибкие шланги с мелким распылителем дает множество красивых пузырьков – это их преимущество. Но отверстия быстро забиваются, а чистить их трудно.
  2. Камни практичнее в плане сохранения чистоты.

Видео-обзоры сравнения компрессоров для аквариума

Лучшие компрессоры для травников

В список лучших моделей компрессоров включены модели, отличающиеся популярностью и высоким спросом у аквариумистов, благодаря сочетанию приемлемой цены и высокого качества.

Schego Optimal Electronic

Надежный мембранный прибор производства Германии. Работает от напряжения в 12 В. Производительность – 150л/ч, мощность – 4,8 Вт. Пригоден для аэрации емкостей 50 – 150 л. Есть возможность закрепления ниже уровня воды при установке дополнительного обратного клапана.

Преимущества модели:

  • качественная мембрана
  • компактность;
  • отсутствие сильного шума и вибрации;
  • возможность работы от аккумулятора и батареек;
  • длинный кабель.

Недостаток:

  • высокая цена.

Collar aPump Mini

Инновационная модель пьезо-компрессора о сниженным уровнем шума (менее 35дБ). Предназначен для аэрации аквариумов объемом до 30 л. Мощность аппарата – 1,5 Вт.

Плюсы модели:

  • миниатюрные размеры – диаметр корпуса 33 мм;
  • возможность установки ниже и выше уровня воды;
  • низкая стоимость;
  • компактность.

Минусы:

  • не регулируется мощность;
  • не подлежит ремонту.

Aquael Miniboost 100

Компрессор польского производства для аквариумов объемом до 100 л и высотой до 60 см. мощность прибора – 1,8 Вт.

Преимущества модели:

  • экономичность;
  • долговечность;
  • компактность;
  • безопасность.

Минус:

  • сильное гудение во время работы.

Jebo Sonic 301

Компактный прибор мембранного типа для емкостей объемом от 10 до 50 л. Производительность – 60 л/ч. Главное достоинство компрессора – никое энергопотребление при средней мощности. Прибор дополнительно оснащен угольным фильтром, что продлевает срок его службы.

Преимущества модели:

  • износостойкая мембрана;
  • качественная сборка;
  • Доступная стоимость;
  • регулировка мощности.

Недостатки:

  • только внешнее крепление;
  • шумность.

Eheim Air Pump 200

Мощный мембранный компрессор от проверенного немецкого производителя. Эта модель самая тихая из всех приборов высокой мощности. Производительность – 200 л/ч, мощность – 3,5 Вт. Компрессор способен продавить глубину воды до 2 м. Есть возможность регулировки мощности. Компрессор оснащен вибропоглощающими бордюрами и резиновыми ножками, за счет чего снижается шум во время работы.

Плюсы модели:

  • бесшумность;
  • пригодность для пресной и соленой воды;
  • возможность разборки для ремонта;
  • настройка индивидуального режима пузырьков в каждом канале.

Минусы:

  • в комплекте нет обратного клапана;
  • высокая стоимость.

Hydor H2ShOw Bubble Maker

Погружной компрессор производства Италии. На роторе прибора расположен вращающийся корпус, создающий вихрь красивых пузырьков. Их размер и интенсивность можно регулировать по своему вкусу. Предназначен для установки на глубину не более 45 см. Мощность прибора – 4 Вт, производительность – 200 л/ч.

Преимущества модели:

  • компактные размеры;
  • качественное крепление шланга с помощью присосок;
  • легкая разборка для чистки и ремонта;
  • бесшумность;
  • надежность.

Недостатки модели:

  • невозможность использования в глубоких аквариумах.

Tetra APS 300

Мембранный компрессор для внешней установки. Производительность 300 л/ч. Предназначен для установки в емкости от 120 до 250 л. Мощность прибора – 4,5 Вт. Оснащен шумопонижающими камерами и резиновыми ножками, которые эффективно газят вибрацию.

Два воздушных канала имеют регуляторы мощности. Прочная мембрана и клапан Silaflex обеспечивают долгую и стабильную работу компрессора.

Плюсы данного прибора:

  • необычный внешний вид корпуса;
  • качественные материалы;
  • отсутствие шума и вибрации во время работы;
  • легкость в обслуживании;
  • наличие фильтра в воздушных трубках.

Минусы:

  • отсутствие в комплекте шлангов и распылителей.

Heiy Prime PR-4113

Уникальный пьезо-компрессор от китайского производителя. Компактные размеры сочетаются с достаточно высокой мощностью( 3,5 Вт). Производительность устройства – 24 л/ч. Компрессор рассчитан на резервуары высотой до 1 м и объемом до 200 л. Прибор абсолютно бесшумный.

Плюсы модели:

  • эстетичный внешний вид;
  • тихая работа;
  • демократичная цена.

Недостатки:

  • не продавливает шланги с распылителями других производителей;
  • плохо держится присоска.

Juwel Eccoflow 1000 с диффузором-аэратором

Самый мощный компрессор из всех перечисленных: его производительность 1000 л/ч. Функция аэрации осуществляется специальной насадкой-диффузором, подсасывающей через трубку воздух и смешивающей его с прокачиваемой водой.

Преимущества модели:

  • бесшумность;
  • экономичность в сочетании с максимальной производительностью;
  • доступная цена.

Недостатки:

  • совместим только с «родными» фильтрами;
  • не рекомендован для помп мощностью менее 500 л/час.

Распространенные вопросы начинающих аквариумистов

Нужно ли устанавливать компрессор, если на внутреннем фильтре уже стоит насадка для аэрации?

Если направить поток воздуха так, чтобы на воде создавалась рябь, фильтра будет достаточно. Но использовать компрессор более целесообразно по двум причинам. При лечении рыб, когда нужно усилить аэрацию. Через раструб часто подаются мелкодисперсные пузыри, а это ухудшает растворимость кислорода и увеличивает шум от работы прибора.

Куда лучше поставить обратный клапан?

Оптимально поставить клапан на шланг, над уровнем воды. Так при запуске аэратору нужно будет выталкивать воду только на маленьком отрезке: от клапана до дисперсной трубки. Если расположить его ближе к аэратору, то вода зальет трубку полностью до того отрезка, где он установлен.

Можно ли поставить компрессор под аквариум в закрытый шкаф?

Да, такое расположение снизит шум от работы прибора. Протянуть устройство вы можете в любое удобное место, главное, чтобы все было правильно подключено. Однако стоит помнить, что при расположении аэратора ниже дна аквариума следует поставить на шланг обратный клапан. Него при отключении электричества вода по шлангам потечет вниз, что может испортить технику, привести к затоплению соседей. Из моделей хорошо зарекомендовала себе фирма Tetra Tec с ниппельной мембраной. Среди дешевых китайских аналогов также попадаются достойные. При покупке ориентируйтесь на отзывы.

Я ошибся в расчетах и приобрел слишком мощный компрессор. Обязательно нужно его поменять?

Если в приборе нет регулятора, можно использовать кран для перекрытия. Но лучше сменить модель, поскольку из-за перекрывания мембрана компрессора изнашивается быстрее.

Можно ли брать компрессор с мощностью в 2 раза выше необходимой для аквариума?

Слишком сильная аэрация мощным компрессором будет «мотать» маленьких рыбок и поднимать муть со дна вверх. Растения не смогут развиваться в таких условиях: сильная аэрация выдует необходимый им СО2. Поэтому приобретайте компрессоры соответствующей мощности.

Компрессор – необходимый для поддержания биобаланса в травнике прибор. Он обеспечивает непрерывное обогащение воды кислородом, что благоприятно влияет на развитие растений и состояние аквариумной фауны. Для получения максимальной пользы прибор нужно подбирать, ориентируясь на мощность, учитывая параметры аквариума.

Видео-советы по выбору компрессора для аквариума

Гигрофила бальзамика: красавица с незаслуженной репутацией

Опубликовано: 12.01.2021 в 10:57

Автор:

Категории: Длинностебельные

Распространение

Растение относится к роду Гигрофил, который насчитывает более 90 видов. Природный ареал распространения – Шри-Ланка и Индия. Растет на болотах, рисовых полях, в мелких водоемах, и особенно любит места с глинистыми почвами.

Название Hygrophila balsamica получила благодаря специфическому аромату. Он ощущается, если растереть листья между пальцами, но ставить подобные эксперименты следует осторожно – сок растения обладает токсичностью.

Выращивание и уход

В природе Гигрофила бальзамика растет в тропическом климате, поэтому ей нужно создать похожую среду. Растение очень выносливо, и редко погибает при неблагоприятных условиях, но может утратить декоративность. При выращивании Hygrophila balsamica в аквариуме важно не допускать, чтобы верхняя часть не разрасталась за пределы воды. Надводные части растения быстро становятся ядовитыми и могут отравить рыб.

Параметры воды для идеального содержания

Гигрофила бальзамика подходит для больших резервуаров с подачей СО2. Температура воды – не менее 20 градусов, жесткость – средняя или низкая, реакция нейтральная. При низкой температуре и других неблагоприятных условиях листья становится менее резными, жесткими, и теряют яркий зеленый оттенок. Чистота воды тоже имеет значение – подмены делаются раз в две недели, не менее 1/5 от объема резервуара.

Перед тем, как помещать растение в аквариум, следует выяснить, в каких условиях оно выращивалось. Если Гигрофилу вырастили вне водной среды, нужно выдержать его в отдельной емкости с водой не менее 3-х суток, чтобы устранить токсичность.

Требовательность к освещению

Как и все тропические растения, Гигрофила бальзамика любит яркий свет – примерно 70-100 Лм/л (0,5-0,7 Вт/л). Подходят любые источники освещения – главное, чтобы длительность светового дня составляла не менее 10-12 часов. Растению полезен рассеянный солнечный свет, поэтому летом аквариум следует поместить в хорошо освещенное место.

Требования к грунту и питательной подложке

Речной песок
Гравий
Тетра Крипто

Корневая система у Hygrophila balsamica выражена слабо, поэтому особых требований к грунту у растения нет. Оптимальный вариант – легкая, пористая и питательная почва (речной песок, мелкий гравий) толщиной 5-6 см. Для лучшего роста рекомендуется использовать питательную подложку или таблетки вроде Тетра Крипто, но можно выращивать Гигрофилу бальзамику вообще без грунта, чтобы растение свободно плавало по аквариуму.

Требовательность к удобрениям

Ключевой элемент для растения – железо. Без достаточного количества этого микроэлемента листья потеряют яркий оттенок и начнут распадаться. Гигрофила бальзамика хорошо реагирует на внесение комплексных удобрений, примерное количество – 2-2,5 г на 100 литров воды.

При внесении удобрений необходимо учитывать плотность заселения аквариума и условия содержания остальных растений. Накопление органических веществ и чрезмерная концентрация мочевины могут привести к отравлению жителей аквариума нитратами.

Размножение

Hygrophila balsamica размножают двумя способами, причем владельцу не придется прилагать для этого особых усилий:

  1. Молодые побеги, которые появляются сбоку материнского растения, аккуратно отделяют после того, как на них появляется несколько листьев. Кустики помещают в грунт, где они быстро приживаются.
  2. Острым ножом отрезают крупный лист и оставляют его в воде. Через несколько дней на нем появляются маленькие корешки – они свидетельствуют о том, что молодое растение можно высаживать.

Молодые растения не требуют особого ухода – достаточно соблюдать рекомендуемые параметры воды и освещения, вносить комплексные удобрения и менять воду. При выращивании Гигрофилы бальзамики в идеальных условиях растение может зацвести, хотя это происходит в крайне редких случаях. Надводные отростки выпускают пазушные соцветия с маленькими черешками и цветками.

Вариации растения

Гигрофила – разнообразное растение, насчитывающее множество видов и форм.

В число наиболее распространенных входят:

иволистная; Многосеменная
Коримбоза лимонник
Вайс грюн

Иволистная
Пиннатифида
Деморфная изменчивая

Все разновидности отличаются друг от друга декоративными характеристиками и требуют разных условий содержания. Практически все представители семейства Гигрофил неприхотливы, и подходят для новичков.

Многие акваспейперы боятся выращивать Гигрофилу бальзамику из-за ее токсичности, но подобные опасения беспочвенны. Подводные части растения не представляют опасности для рыб даже в том случае, если они решат полакомиться листьями.

Совместимость с другими растениями

Благодаря неприхотливости Hygrophila balsamica она хорошо совместима с другими растениями, но важно учитывать ее аппетит (она поглощает большое количество питательных веществ) и быструю скорость роста. Светолюбивые соседи вроде Анубиаса нежелательны, так как в тени Гигрофилы они будут плохо развиваться и потеряют декоративность.

Гигрофила бальзамика в акваскейпинге

  • Куст хорошо смотрится в аквариумах и палюдариумах. Его помещают на среднем или заднем плане в ландшафте с акцентом на густые, пышные заросли (подобный дизайн называют голландским). Живописную композицию можно получить, если высадить Гигрофилу бальзамику рядом с более темными растениями вроде таиландского папоротника.
  • Лайфхак от опытных акваскейперов. Растению можно придать любую форму – нужно только правильно его обрезать. Если удалить боковые отростки, оно будет расти вертикально, и станет похожим на миниатюрную елку. Обрезка основного стебля стимулирует рост молодых побегов, вследствие чего образуется пышный куст.

  • Еще один вариант – высаживание Гигрофилы бальзамической «дорожкой» или «улицей», но можно попробовать и другие способы. Учитывая быструю скорость роста, растение нужно регулярно подстригать, иначе оно превратится в неаккуратную зеленую массу и выйдет за пределы емкости.
  • При уходе за растением в палюдариуме важно учесть разницу между подводными экземплярами и теми, которые выращены на суше. В воде Гигрофила бальзамика питается всей поверхностью листьев, а при отсутствии водной среды преобладающим становится корневое питание. Соответственно, нужно уделять больше внимание питательности грунта и внесению удобрений под корень.

Неприхотливая Гигрофила бальзамика практически не создает проблем владельцам аквариумов и палюдариумов. Если листья изменили форму и оттенок (стали бледными или коричневатыми), достаточно улучшить условия содержания, и растения снова приобретет привлекательный вид.

Правильный уход за аквариумом-травником: особенности, периодичность и лайфхаки

Опубликовано: 11.01.2021 в 18:43

Автор:

Категории: Полезное

Разновидности травников

Прежде чем перейти к описанию ухода за растительными аквариумами, следует остановиться на их разновидностях, потому что уход за разными типами травников будет несколько отличаться.

По скорости роста и развития растений аквариумисты различают травники 3 типов:

  • Медленные (или не форсированные)

Аквариумы с низким темпом роста растений. Этого удаётся добиться снижением уровня освещения и доз вносимых удобрений, а также отказом от дополнительного введения углекислоты.

  • Форсированные

Эти аквариумы заселяются густо, быстро, флора растёт и размножается интенсивно. Для этого требуется интенсификация освещения, увеличение доз подкормок и подача углекислоты.

  • Среднеразогнанные

Здесь средний уровень темпов роста и количества растений. Соответственно, и условия здесь нужно соблюдать усреднённые.

По обитателям травников можно разделить их на те, в которые заселены исключительно растения без рыб и моллюсков (растительные) и смешанные, в которых содержатся разные гидробионты (подводная флора и фауна). Этот параметр тоже важно учесть: особенно в смешанных аквариумах, чтобы добиться такого баланса условий, который бы подошёл и растениям, и рыбам.

Особенности и периодичность ухода за аквариумом-травником

Собрав опыт таких известных авторов книг по аквариумистике, как М. Бейли, П. Бергресс, М. Махлин, а также советы опытных аквариумистов с тематических форумов, можно составить наглядную таблицу периодичности ухода за аквариумом-травником.

Ежедневно:

  • проверка оборудования;
  • проверка состояния растений и рыб;
  • кормление рыб;
  • создание светового дня включением и выключением освещения;
  • визуальная оценка уровня и состояния воды с проведением тестов по необходимости.

Еженедельно:

  • подмена части воды;
  • проверка показателей воды (кислотно-щелочное равновесие, нитриты, нитраты, аммиак и пр.);
  • промывка префильтров и внутренних фильтров (по требованию);
  • очистка стёкол;
  • оценка состояния растений и рыб;
  • проверка и регуляция параметров работы оборудования;
  • внесение удобрений и подкормок;
  • прореживание, подрезка растений, удаление опавших или отмерших частей.

Ежемесячно или раз в несколько месяцев:

  • прореживание растений;
  • подрезка;
  • отделение отростков;
  • очистка субстрата грунта;
  • очистка дна и замена воды (через раз);
  • промывка фильтров: раз в квартал очищаем мелкокамерные фильтры, раз в 5-6 месяцев – большие фильтры;
  • профилактическая замена осветительных ламп (раз в полгода).

Ежегодно:

  • промывка грунта многоэтапной сменой воды с помощью шланга;
  • удаление отживших растений;
  • пересадка и изменение дизайна подводного сада по желанию;
  • заселение новых обитателей рыбной фауны.

Раз в несколько лет:

  • полное обновление грунта и воды раз в 3-5 лет и замена сада;
  • сад из криптокорин можно обновлять раз в 10 лет, он живёт дольше.

Дополнительный уход по требованию:

  • восполнение испарившейся воды (по необходимости);
  • охлаждение аквариума в жару.

Оценка состояния обитателей и оборудования

Производится каждый день. Если в аквариуме живут рыбы и другие представители подводной фауны, необходимо пересчитывать их, визуально оценивая их внешний вид, особенности поведения и аппетита.

Пересчитывать рыб удобнее во время кормления, когда все особи поднимаются на поверхность. Кормление проводится 1-2 раза в день, в зависимости от пород. При этом важно не допускать перекорма!

Если у рыб есть подозрительные симптомы, необходимо вести за ними наблюдение, а лучше даже изолировать в отдельно предназначенном для этого аквариуме. При обнаружении мёртвых рыб, нужно срочно извлечь их из аквариума, чтобы не допустить отравления остальных продуктами распада.

Также ежедневно оценивается состояние растений. Следует обращать внимание на зоны роста, удалять старые, опавшие или подгнившие листья. При необходимости производится внеплановая прополка.

Далее проверяется запах, температура и внешний вид воды, а также степень чистоты стёкол аквариума. Если при внешнем осмотре воды что-то настораживает, лучше провести внеплановые тесты.

Крайне важно регулярно проверять исправность всего оборудования (целостность аквариума, работу фильтров, осветительных элементов, компрессоров, нагревательных элементов и системы подачи углекислоты). При обнаружении малейших неисправностей срочно принять меры, потому что даже недолгие сбои в работе оборудования могут привести к болезни или даже гибели обитателей аквариума.

Перед проверкой оборудования и оценкой состояния аквариума проводится отключение оборудования от сети. По окончании работ следует сразу же включить все необходимые приборы.

К ежедневным заботам относится также создание подходящих условий путём регуляции освещения, температуры, аэрации и обогащения углекислым газом.

Частичная замена воды

Важнейшая составляющая ухода за аквариумом-травником. Проводится раз в неделю при высоком уровне нитратов, и реже (раз в 10 дней) при медленном нарастании нитратной концентрации. Концентрация определяется при еженедельном выполнении тестов.

При подмене воды важно соблюдать несколько правил:

  • Вода заменяется частично: в среднем на 25-30%.

Не надо сразу избавляться от слитой воды. Она пригодится для промывки внутренних фильтров. Это важно для того, чтобы бережно сохранить их полезную микрофлору.

  • Заменяемая вода должна строго соответствовать параметрам воды в аквариуме (общая и карбонатная жёсткость, температура, ph и содержание минералов).

  • Водопроводную воду надо сначала дехлорировать, отстояв её не менее 12 часов, а лучше сутки. Если времени нет, можно воспользоваться дехлорантами, продающимися в зоомагазинах.

Ни в коем случае не применять воду из системы горячего водоснабжения. Это может погубить аквариум.

  • При подмене воду из аквариума нужно сливать постепенно. Также постепенно и заливать новую воду. Это важно для того, чтобы растения и рыбы перенесли процедуру комфортно.

Слив можно осуществлять с помощью сифона или ведра с резиновым шлангом:

  1. При этом конец шланга опускается в аквариум.
  2. Другой конец нужно осторожно подсосать, втянув возду.
  3. Потом опустить шланг в ведро, и вода будет сливаться.

Заливать воду тоже можно через шланг и даже более тонкие трубки (например, от капельницы) для этого:

  1. Ставят сосуд с новой водой выше аквариума.
  2. Опускают туда один конец трубки, другой поместив в травник.
  3. Вода постепенно начнёт переливаться в аквариум.

Во время замены в подготовленную воду удобно вносить жидкие удобрения.

Видео-советы по подмене воды в аквариуме

Оценка и регулирование параметров воды и условий

Важно регулярно (раз в неделю) проверять и своевременно корректировать показатели воды:

  • Карбонатная жёсткость (kh)

Для травника этот показатель даже важнее ph. Оптимальное значение карбонатной жёсткости: 3-6 dkh. Проверяется специальными тест-системами.

  • Кислотно-щелочной баланс

PH измеряется специальными наборами с тест-полосками. Для растительного аквариума оптимален диапазон 6,5-7,3.

Тест на карбонатную жёсткость
Тест на углекислоту

  • Концентрация CO. Важнейший показатель для растений. В природе он содержится в воде в концентрации от 5 до 30 мг/л, и растения чувствуют себя комфортно. В аквариумах показатели снижаются. Оптимальный показатель для аквариума: 15 мг/л. Измерить концентрацию углекислоты можно, воспользовавшись таблицами соотношения kh и ph. Таблицы есть во многих тест-наборах. Ещё можно использовать дропчекер или тесты.

В малые аквариумы до 10-20 л можно добавлять углекислый газ ежедневным вливанием небольшого количества чистой газированной воды.

Корректировать концентрацию можно специальными баллонными системами или домашними методами с помощью браги или кислотной реакции.

  1. Для генерации CO₂ понадобятся: пластиковая бутыль на 1,5-2 л, вода, сахар, дрожжи, пластилин, гибкий шланг, диффузор (ветка рябины или распылительная крышечка).
  2. Дрожжи перемешать с сахаром и поместить в бутыль, залив тёплой водой не до конца.
  3. В крышке сделать отверстие под шланг и закрыть бутыль.
  4. Вставить трубку, а на другой конец закрепить крышечку распылителя или короткую веточку рябины для диффузии.
  5. Соединения герметизировать пластилином. Опустить конец с диффузором в аквариум.

Брага может снабжать аквариум углекислотой до 3 месяцев. Важно на ночь вытаскивать из аквариума шланг, потому что ночью содержание CO₂ возрастает естественным образом.

Видео-советы по генерации CO2 при помощи браги

  • Минеральный состав. Несмотря на то, что растения частично питаются от подложки, надо подкармливать их жидкими удобрениями, обогащёнными микро- и макроэлементами. Желательно иметь удобрения в виде отдельных элементов (железо, калий, йод и пр.) и комплексные питательные составы. Минеральный состав проверяется тестами. Удобрения лучше вводить в фазу активного роста растений.

Когда в аквариуме достаточно рыб, нет смысла дополнительно вносить азотные подкормки. Избыток фосфора и азота приведёт к заселению нежелательными водорослями.

Тест на фосфатные группы в воде

  • Температура воды. Оптимально для растений поддерживать температуру +24-26 градусов по Цельсию. Важно учесть, что переохлаждение замедляет рост подводного сада, а перегрев приводит к размножению водорослей и болезням рыб.
  • Контроль за уровнем кислорода. Если днём в травник важно подавать углекислый газ, то ночью важно включать систему аэрации и компрессоров. Это нужно для обеспечения необходимыми в ночное время уровнем O₂ растений и рыб.
  • Нитратно-фосфатное равновесие. Важно контролировать с помощью тестов содержание в воде нитратных и фосфатных групп и аммиака, вовремя корректируя отклонения в зависимости от сортов растений и пород рыб.
  • Освещение. Освещать аквариум-травник следует не более 12 часов, при этом максимальное освещение не должно превышать 3-4 часа.

Очистка стёкол

Обычно достаточно очищать стёкла раз в неделю. Делать это лучше специальными аквариумными скребками и губками. Хозяйственные губки лучше не применять: на них могут быть вредные примеси.

Удобно пользоваться скребками с длинной ручкой: тогда даже руки мочить не придётся. А магнитные скребки – просто находка. Достаточно закрепить скребок на внутреннем стекле, а другая часть параллельно будет отчищать стекло снаружи.

При правильной длине светового дня на аквариумных стёклах образуется меньше налёта. Освещение не должно быть включено более 12 часов.

Уход за системой фильтрации

Периодичность ухода за фильтрами связана с моделью фильтра и типом фильтрующих материалов:

  • Элементы механических фильтров необходимо регулярно освобождать от отфильтрованных частиц, чтобы не допускать их распада. Для этого их аккуратно промывают под протоком воды. Время от времени надо проводить замену фильтрующих материалов: о периодичности расскажет инструкция к оборудованию.
  • В химических фильтрах тоже следует регулярно заменять расходники: например, угольные или торфяные блоки.
  • Особой аккуратности требует уход за биологическим фильтрами. Очищать за один подход можно лишь третью часть основы, а промывать допустимо только в воде из аквариума.

Нельзя отключать биологические фильтры более, чем на час. Это погубит полезные бактериальные колонии. Поэтому важно за это время полностью завершить очистку и вернуть очищенный материал на место, включив фильтр.

  • В комбинированных многосекционных фильтрах очистка разных типов элементов производится по отдельности и применительно к данному виду материала.

Очистка субстрата

Очищать грунтовый субстрат в растительных аквариумах нужно крайне деликатно. Иначе можно повредить растениям и уничтожить полезную микрофлору нитрифицирующих бактерий.

Грунт очищают осторожно, с помощью сифона удаляя отмершие частички, примеси и ил. В травнике как нигде важна мягкость очистки. Многие аквариумисты говорят, что чистить субстрат ежемесячно вполне достаточно.

В первый год после запуска травника не стоит чистить грунт, потому что ещё не сформирована экосистема.

Особенности ухода за растениями

Ежедневно нужно следить за состоянием растений, обращая внимание на появление новых листьев в зонах роста. Не менее важно своевременно удалять отмершие, опавшие и старые листья, выкорчёвывать больные растения.

Подводные растения важно регулярно подрезать и прореживать (какие-то еженедельно, какие-то ежемесячно), ориентируясь на внешнее состояние сада. Подрезка требуется для того, чтобы свет мог доходить до нижних слоёв растений, а также для придания красивого дизайна.

Аквариумисты дают советы по уходу за разными группами растений:

  • У слабо кустящихся растений с длинным стеблем необходимо срезать верхушку на длину для повторной посадки. Пенёк можно убрать или оставить и ждать новых побегов.
  • У сильно кустящихся растений с длинным стеблем верхушки надо резать на 4-7 см ниже предполагаемого места новой шапки молодых побегов, которые растут на верхних междоузлиях.
  • Почвопокровные и мелкие кустовые растения по необходимости ровно подстригать для создания водного газона и ландшафта.

  • У кустовых растений важно вовремя убирать лишние стрелки и побеги, разросшиеся листья. Пересаживать их надо очень аккуратно, так как их корни захватывают соседние растения. Можно для этого даже вырезать растение из грунта.
  • У папоротников и анубиасов для прореживания обрезают корневища, а иногда и излишне выпирающие листья. Важно помнить, что новые листья анубиасы, микрозориумы и болбитис не отращивают.

Дополнительные моменты

  • Вода в аквариумах с открытым верхом может испаряться, в результате чего концентрация вредных веществ возрастёт. Чтобы этого не допустить, важно доливать в аквариум до необходимого уровня специально подготовленную воду. Она должна быть дехлорирована, и иметь те же параметры, что и в аквариуме.
  • В жару аквариум важно охлаждать. Можно защитить его от солнца шторой. Также можно внести при подмене прохладную воду или подвесить в аквариум мешочек с кубиками льда.
  • Следует регулярно следить за осветительными элементами и менять их где-то раз в полгода, не дожидаясь перегорания. Это важно, потому что со временем лампы теряют яркость, и их эффективность снижается.

Важно следить за аэрационным оборудованием, регулярно очищая диффузоры, оценивая гибкость шлангов, состояние насосов, мембран и съёмных элементов.

В статье описаны основные особенности и правила ухода за аквариумом-травником. На первый взгляд, это кажется сложным, но когда всё входит в привычку, то не доставляет лишних хлопот. Время и силы, затраченные на уход, являются инвестицией в здоровье, красоту и долголетие вашего подводного сада.

Видео-советы по уходу за аквариумом-травником

Бликса Новогвинейская: капризная красавица из тропических стран

Опубликовано: 11.01.2021 в 18:37

Автор:

Категории: Разное

Распространение

Считается, что Blyxa sp. «Novoguineensis» родом исключительно из Новой Гвинеи, но это неверно. Растение представляет собой разновидность Бликсы Обера, а название стало результатом ошибки. Термин настолько закрепился в обиходе, что менять его не стали, а просто добавили кавычки. Ареал произрастания – Юго-Восточная и Южная часть Азии, Мадагаскар, Восточная Африка. Бликса встречается в стоячих водоемах, на рисовых полях, а иногда в реках с быстрым течением.

Настоящая Новогвинейская Бликса выглядит по-другому – это растение с короткими листьями на длинном стебле, но в аквариумистике оно встречается крайне редко.

Выращивание и уход

Новогвинейская Бликса считается крайне прихотливым растением, но оно не так капризно, как другие ее разновидности. Ключевая проблема заключается в хрупкости стеблей – их могут повредить даже крупные рыбы, после чего растение погибнет.

Параметры для идеального содержания

В природных условиях Blyxa sp. «Novoguineensis» растет в местах с тропическим климатом, поэтому нуждается в соответствующих параметрах. Новогвинейская Бликса хорошо растет в мягкой воде с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде с высокой кислотностью растение деградирует и может быстро погибнуть.

Чистота тоже имеет немаловажное значение – требуются регулярные подмены от 1/4 до 1/5 объема аквариума. Бликса может расти в грязной воде, но минеральная или органическая муть ведет к замедлению роста.

Мнения по поводу подачи СО2 при выращивании Blyxa sp. «Novoguineensis» у опытных аквариумистов отличаются. Большинство сходятся во мнении, что при поддержке оптимальных параметров воды углекислый газ растению не требуется.

Требования к освещению

Для роста Новогвинейской Бликсы важно яркое, но рассеянно освещение – естественный свет, люминесцентные лампы или лампы накаливания. Продолжительность светового дня – не менее 10 часов. При недостатке освещения листья теряют декоративность и яркую окраску.

Требования к грунту и питательной подложке

Крупный речной песок
Мелкий гравий

Корни у растения слабые и нежные, поэтому для выращивания рекомендуется использовать крупный речной песок или мелкий гравий, слой не менее 5-7 см. В грунте, состоящем из крупных частиц, Новогвинейская Бликса укореняется и растет плохо. Желательна питательная подложка с содержанием железа – микроэлемент способствует укоренению растения и хорошему росту.

Чтобы Новогвинейская Бликса хорошо укоренилась в грунте, при высаживании лучше прикрепить корешки скрепкой (впоследствии ее нужно убрать) или обложить куст камнями. Еще один вариант – подложить под корни кусочек глины.

Требования к удобрениям

Для хорошего роста Blyxa sp. «Novoguineensis» необходимо внесение макро и микроудобрений. Особенно важно содержание железа – если его недостаточно, растение замедлит рост, а листья станут блеклыми. Рекомендованная пропорция фосфатов и нитратов – 5/1. Помимо железа, Бликса «любит» магний и калий, но допускать переизбытка микроэлементов нельзя.

Новогвинейская Бликса чувствительна к изменениям параметров воды и составу удобрений. Она может хорошо расти на протяжении длительного времени, а потом быстро погибнуть, поэтому ставить эксперименты с растением не стоит. «Реанимировать» погибающий куст тоже крайне сложно – зачастую проще купить новый экземпляр.

Японская Бликс
Бликс Обера
Бликс колючесеменная

Размножение

Новогвинейская Бликса размножается черенками, но получить здоровый экземпляр в домашних условиях крайне сложно. Аквариумисты высаживают кустики, образующиеся рядом с материнским растением, а еще разделяют корневища на несколько частей и высаживают получившиеся черенки. Правда, 100%-ной гарантии не дает ни один способ, и большинство «саженцев» погибают. Чтобы свести риск гибели молодых растений к минимуму, можно обработать корешки раствором гетероауксина.

Вариации растения

Помимо Новогвинейской, существует около десятка разновидностей Бликс, но в аквариумах культивируется единицы: Японская, Обера, Колючесеменная. Разновидности растения похож – незначительные отличия есть в оттенке и форме листьев. Практически все представители семейства достаточно прихотливы, и требуют поддержки оптимальных параметров воды.

Бликса Новогвинейская в акваскейпинге

Растение можно отнести к универсальным, так как оно хорошо вписывается в любые композиции. Его высаживают на переднем или заднем плане, чтобы создать густые заросли. Можно поместить Blyxa sp. «Novoguineensis» в центре или передней части аквариума, чтобы получилась красивая лужайка, которую можно окружить ползущими видами. Если основной акцент делается на другие растения, Новогвинейской Бликсе отводится роль заполнять промежутки между камнями или корягами.

Чаще всего оно растет медленно, но при благоприятных условиях рост может ускориться. Подстригать листья Бликсы Новогвинейской не рекомендуется. Пересаживание, стрижка и другие подобные манипуляции – сильный стресс для растения, после которого оно будет долго восстанавливаться и может погибнуть.

Не стоит сильно приближать кусты к стенкам аквариума – листья симметрично растут из розетки во все стороны, и ограничение может негативно повлиять на внешний вид композиции.

Возможные проблемы

Растение не рекомендуется высаживать в резервуарах с бурным течением и в аквариумах с крупными или растительноядными рыбами. Осторожность нужно проявлять и при уборке аквариума – листья Бликсы настолько хрупкие, что их можно повредить при любых манипуляциях.

О проблемах свидетельствует изменение оттенка листьев и прекращение роста кустов. Чтобы предотвратить гибель растения, нужно скорректировать параметры воды (жесткость, кислотность и т.д.), при необходимости внести недостающие микроэлементы.

Бликсы – одно из самых любимых растений основоположника акваскейпинга Такаши Амано. Представители семейства, в том числе Blyxa sp. «Novoguineensis» достаточно прихотливы и капризны, но подобное растение может стать красивым элементом дизайна и настоящей гордостью акваскейпера.

Нужен ли свет в аквариуме? Создаем идеальные условия для рыб и растений

Опубликовано: 11.01.2021 в 18:29

Автор:

Категории: Освещение

Нужно ли освещение в аквариуме с рыбами

Несомненно, если владелец собирается наслаждаться эстетическим видом рыбок в аквариуме, ему обязательно понадобится свет. Некоторые виды рыб, такие как золотая рыбка, могут выцветать при отсутствии достаточного освещения.

Более того, рыбам нужен свет, чтобы кормиться и заниматься другими рыбными занятиями. Но также им необходимы и несколько часов темноты, чтобы расслабиться и отдохнуть.

При этом важно помнить, что у разных пресноводных рыб разные потребности в освещении.

Свет для тропических пресноводных рыб

Наиболее распространенные тропические рыбы происходят из рек, ручьев и чистых озер в теплых регионах и привыкли к яркому солнечному свету и согревающим лучам в естественном 12-часовом цикле.

Поэтому, чтобы наилучшим образом воссоздать эти условия в аквариуме, нужно обеспечивать 12 часов света в день, желательно с помощью ярких светодиодов, которые проникают через поверхность воды, или использовать солнечный свет, если комната, в которой стоит аквариум, хорошо освещена.

Некоторые виды тропических пресноводных рыб, такие как тетры, могут предпочесть слабое освещение. На этот случай нужно оставлять в аквариуме достаточно укрытий, чтобы эти рыбы могли туда ускользнуть.

Свет для холодноводных рыб

Обычно холодноводных рыб не нужно чрезмерно освещать. Только если владелец хочет полюбоваться аквариумом. Поэтому достаточно всего 8 часов света.

Если в резервуаре есть достаточно укрытий для них, даже 12 световых часов вполне подойдут, особенно если в аквариуме есть и светолюбивые растения.

Чтобы создать оптимальную среду для обитания холодноводных видов, владельцу нужно постараться настроить освещение аквариума на сезонные световые часы, как в умеренном климатическом поясе, откуда происходит большинство холодноводных видов.

Световые потребности живых водных растений

В то время как свет в аквариумах отчасти доставляет аквариумистам только удовольствие, растения во многом зависят от дневных световых схем, и первостепенное значение имеет свет хорошего качества.

Свет, который будет использоваться в аквариуме, и продолжительность освещения будут зависеть от растений.

Некоторые растения хорошо себя чувствуют при слабом освещении, в то время как другим нужен яркий свет подольше. Для растений, любящих слабое освещение, таких как яванский мох, яванский папоротник и анубиас, подойдет 8-10 часов слабого света в день. К тому же эти растения идеально подходят для начинающих.

С другой стороны, светолюбивые виды предпочитают:

  • более продолжительные световые часы, где-то около 12 часов в день;

  • добавление CO2;
  • подкормку удобрениями.

Если владелец заселяет резервуар и растениями, и рыбами, специалисты рекомендуют подобрать водные растения к типу рыб, которые есть в аквариуме, например, тропические растения с тропическими рыбками.

В идеале, такие виды, как плати, гуппи, бетта и сомики в можно сочетать в аквариумах, засаженных яванским папоротником, яванским мхом, анубиасом, роголистником и криптокориной. Золотая рыбка, гольян, оризия и данио происходят из зон с умеренным климатом, где световой день колеблется, и лучше всего сочетаются с разными видами анубиасов и тигровым лотосом.

Свет и водоросли

Самый заметный недостаток длительного использования света — это водоросли. Обычно, если аквариумисты позволяют свету работать более 12 часов в день, сине-зеленые водоросли разрастаются в геометрической прогрессии.

Хотя в этом случае следует беспокоиться не только об освещении аквариума, но и о естественном солнечном свете. Если аквариум находится в ярко освещенной комнате, ставить его слишком близко к окну не рекомендуется.

Тем не менее, водоросли, вероятно, все равно будут расти в аквариуме, независимо от того, слишком много света или нет, поэтому важно контролировать их размер.

В случае, если водоросли процветают в аквариуме даже при довольно низкой освещенности, следует подумать о добавлении поедателей водорослей: сиамских водорослеедов, стеклянных креветок, креветок Амано и улиток неретин.

Несомненно, свет имеет решающее значение как для растений, так и для рыб в аквариумах с теплой или холодной водой.

Как долго оставлять свет включенным?

Откровенно говоря, на этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку необходимо учитывать множество факторов, и только этот ответ является правдивым. В среднем можно говорить о том, что владельцу потребуется 10 часов света в день опять-таки для среднего аквариума.

Тем не менее, тропические рыбы и растения лучше себя чувствуют при 12 световых часах в день, в то время как холодноводные рыбы и растения будут процветать только при 8 световых часах в день.

Конечно, если в аквариуме есть только рыбы, и нет растений, потребуется меньше света. И наоборот, только в растительном аквариуме лучше держать свет включенным около 12 часов.

Таймер хороший помощник в соблюдении режима освещения

График освещения аквариума

Для начала нужно составить график освещения аквариума, чтобы владелец мог следить за временем освещения.

Обычно этот план должен включать:

  • часы;
  • время суток, в которые нужно включать свет и выключать.

Чтобы расслабиться и не бояться пропустить нужный срок, лучше просто установить таймер, чтобы каждый вечер выключать свет в одно и то же время и снова включать его на следующее утро.

Стоит ли оставлять свет в аквариумах на ночь?

Правильное освещение аквариума важно для рыб и растений, но также необходим для них и период темноты, чтобы они могли отдохнуть и восстановить силы. Таким образом, лучше всего выключать свет в аквариуме на ночь, чтобы имитировать естественный световой цикл растений и рыб.

Многие новички могут не знать, но рыбы действительно спят, однако у большинства видов нет век, и они зависят от владельца, который должен выключить свет и обеспечить им достаточно часов чистой темноты, чтобы они могли вздремнуть. Поэтому лучше держать свет в аквариуме включенным в течение рекомендованных 8–12 часов, затем выключить свет, чтобы сымитировать естественный дневной и ночной цикл.

Если рыба станет беспокоиться, когда погаснет свет, стоит выключить верхний свет в комнате за час до того, как погаснет аквариумный. Это должно дать рыбьим глазам час, чтобы приспособиться к более низким настройкам света до полной темноты.

Для растений тоже следует постепенно снижать уровень освещенности перед полным гашением света.

Как выбрать свет

Свет необходимо выбирать в зависимости от параметров своего аквариума и желаемого результата.

Интенсивность и спектр

Не весь свет одинаков. Интенсивность означает насколько сильный или «яркий» свет. Спектр — это способ описания смеси разных цветов или длин волн света. Спектру света часто дается определение – цветовая температура.

Источники света, излучающие желтоватый или теплый оттенок, имеют низкие показатели, тогда как источники света, излучающие четкий голубовато-белый или холодный свет, наоборот, высокие. Большинство светильников для пресноводных аквариумов имеют температуру от 5 500 до 8 000 кельвинов.

Интенсивность и спектр менее важны в аквариумах только с рыбами или с искусственными растениями. Слишком сильный свет может способствовать появлению водорослей, особенно в аквариумах без растений.

Что касается живых растений, правильная интенсивность и спектр могут иметь значение для успеха или неудачи. Глубина воды также имеет значение. Некоторые длины волн, особенно синие, проникают в воду глубже, чем другие, и это может иметь решающее значение для живых растений

Тип осветительной аппаратуры

Есть несколько типов аквариумных светильников, что позволяет аквариумистам выбрать тот, который лучше всего соответствует их потребностям и потребностям обитателей аквариума. Вот несколько распространенных вариантов пресноводных аквариумов.

Лампы накаливания

Если владелец использует старомодные лампы накаливания, мощность освещения должна составлять около 25 Вт на квадратный метр аквариумной воды.

Однако лампы накаливания устарели по нескольким причинам:

  • В большинстве случаев неэффективны при проникновении в воду ниже 12 дюймов и неравномерно освещают аквариум.
  • Вызывают чрезмерное нагревание и могут нагревать воду выше температуры, которая была настроена на поддержание обогрева, а затем позволяют воде остыть при выключенном освещении.
  • Лампы накаливания очень дороги в эксплуатации по сравнению с люминесцентным и светодиодным освещением.
  • Имеют очень короткий срок службы и могут даже сломаться, если на них попадет вода при включении.

Стандартный флуоресцентный

В течение многих лет это была самая распространенная форма освещения аквариумов, и она продолжает оставаться популярной сегодня. Доступная цена и широкий выбор ламп для различного применения делают люминесцентные лампы отличным выбором для многих аквариумистов. Можно найти полосовые светильники и вытяжки, а также широкий выбор ламп для прямоугольных, шестиугольных и изогнутых аквариумов.

Лампы со временем тускнеют, и их следует заменять каждые 10–12 месяцев.

Светодиодные

Эти энергоэффективные светильники быстро становятся самым популярным типом освещения для аквариумов и обладают функциями, недоступными для других светильников для аквариумов.

Их главные достоинства:

  • Светодиодные led-светильники можно найти для аквариумов практически любого размера.
  • Они потребляют гораздо меньше энергии, чем другие источники света.
  • Не нагревают воду.
  • Светодиоды служат несколько лет без потери интенсивности.
  • Можно найти варианты с более высокой интенсивностью, программируемыми таймеры, управлением мощностью и спектром, ночное лунное освещение, регулируемые таймеры восхода /заката и восхода /захода луны, а также различные варианты цвета.

Правильный свет в аквариуме является одной из главных составляющих успеха. Поэтому к этому вопросу нужно подходить внимательно и обеспечить обитателям резервуара комфортные для них условия.

Видео-советы по освещению аквариума

Планарии в аквариуме: способы выведения нежеланных гостей

Опубликовано: 11.01.2021 в 18:22

Автор:

Категории: Полезное

Как распознать планарию

Планарии относятся к плоским червям, а значит, являются наиболее примитивными представителями типа. Это обусловливает их крайне высокую приспособляемость и выживаемость. И пусть зоологов особенности этих организмов приводит в восторг, для аквариумиста это настоящая головная боль, ведь иногда единственным средством избавиться от вредителей является полный перезапуск с дезинфекцией всех составляющих и карантином для живности.

Планарии имеют размеры от 2-х мм до 3-х см. Тело вытянуто в длину и уплощено в спинно-брюшном направлении. Голова имеет чётко выраженное ромбовидную или треугольную форму, а при близком рассмотрении можно различить два крупных чёрных глаза, с помощью которых черви отличают свет от тьмы.

Селятся в укромных местах – под камнями, в гротах, корневых системах растений. Пик активности приходится на ночные часы. Впрочем, и днём планарии часто выползают на камни, стекло, листья растений или даже поднимаются к поверхности воды. Иногда плавают с помощью мелких ресничек, покрывающих всю поверхность тела.

В обычном состоянии планария беловато-полупрозрачная, но её тело окрашивается в зависимости от съеденного.

В чём опасность планарий

По своему способу питания эти плоские черви – хищники. Они не проникают внутрь рыб и ракообразных, как паразитические черви, их опасность в другом. Хороший аппетит и высокая активность заставляет их поедать икру – особенно улиток и креветок. Впрочем, рыбья икра мелких видов также страдает от планарий.

Взрослые животные также не застрахованы от вреда, которые могут причинять эти вредители. Забиваясь в жабры рыб, планарии вызывают дискомфорт у последних, а если их слишком много, то могут привести к удушью.

Особенно нежелательно появление этих плоских червей в креветочниках и других аквариумах, где присутствуют ракообразные. Дело в том, что во время линьки планарии проникают в пространство между отстающим старым панцирем и новой ещё нежной поверхностью. Иногда это может привести к гибели креветок, особенно некрупных.

Не все аквариумисты единодушны в оценке опасности планарий для креветочников. Планарии не только охотятся, но и поедают падаль. В «банке» с плохим уходом, где часто гибнут креветки, и мёртвые особи своевременно не убираются, планарии интенсивно разводятся из-за большого количества корма. Владелец же думает, что именно наличие червей – причина «падежа» креветок, то есть меняет местами причину и следствие. Так или иначе, но для крупных взрослых особей планарии почти не представляют опасности.

Значительно хуже обстоит дело с икрой. Выросшие до 2-х сантиметров черви с жадностью поедают её, также нападают на недавно вылупившихся креветок. Также они могут атаковать взрослых улиток.

Как вывести из аквариума нежелательного обитателя

Небольшое количество планарий в рыбном аквариуме вполне может быть терпимым. В креветочнике или аквасе с моллюсками даже оно нежелательно. Если же черви усиленно размножаются, они способны испортить внешний вид аквариума даже при дневном свете.

В современной аквариумистике есть несколько способов борьбы с вредителем.

Биологический

Для того, чтобы запустить процесс уничтожения, необходимо подселить в аквариум обитателей, которые поедают планарий. К сожалению, это далеко не все рыбы: многие обитатели не притрагиваются к этим червям, так как эти существа выделяют особую едкую слизь, чрезвычайно неприятную на вкус.

Однако некоторые организмы охотно поедают вредителей, не обращая внимания на эту особенность:

Гурами

Предпочтение стоит отдать малькам и недавно подросшим рыбкам – они поедают планарий особенно охотно. Большое достоинство этого рода рыб – в том, что они употребляют в пищу не только взрослых червей, но и яйца, что способствует полному искоренению вредителей при их умеренном изначальном количестве.

Меланотения (радужница)

Это красивая австралийская рыбка, которая может содержаться как пресной, так и в морской воде.

В больших морских аквариумах полезными будут губаны. В пресноводных – некоторые цихлиды и макроподы.

Из ракообразных врагами планарий можно считать креветок Macrobrachium peguense и Inlesee.

У данного метода есть свои сильные и слабые стороны.

Плюсы:

  • не приходится прибегать к нарушению водного баланса и вводить дополнительные химические вещества;
  • полное отсутствие усилий со стороны аквариумиста – рыбы всё сделают сами.

Минусы:

  • далеко не всегда есть возможность подселить определённый вид рыб;
  • способ подходит при небольшом количестве червей.

Физический

У физического метода суть одна – удалить из акваса все особи планарий, так как их уничтожение по одной становится непосильной задачей.

Для этого применяют ловушки:

  1. Самодельные ловушки изготавливаются из подручных материалов, почти ничего не стоят и могут быть изготовлены в любом количестве;
  2. Фабричные ловушки можно найти в специализированных магазинах либо заказать в интернете. Они могут иметь немалую стоимость, зато долго служат и имеют более аккуратный вид.

Простейшая ловушка – это кусок марли, в который нужно завернуть кусок хлеба или мяса (например, курицы). Полученный комок опускают на дно на ночь. Утром вынимают из аквариума вместе с червями внутри и опускают в кипяток, где особи гибнут в течение пары минут. После этого ловушка снова готова к «бою». Так можно делать два – четыре раза.

К сожалению, вода от такого «инструмента» может замутиться.

Более сложные ловушки делаются, чтобы туда можно было легко проникнуть, а от выбраться намного сложнее. Часто такие делают, разрезая надвое пластиковую бутылку и вставляя одну часть в другую, горлышком внутрь.

Стеклянные фабричные ловушки сделаны ещё совершеннее – в них сделано несколько входных сужающихся трубочек, вылезти через которые не так уж просто для неразумных червей.

Плюсы:

  • минимум усилий со стороны владельца аквариума;
  • в случае самодельной ловушки – низкая себестоимость;
  • многоразовое применение;
  • не влияет на растения и полезных обитателей.

Минусы:

  • бессильно против яиц – действует только на взрослых особей;
  • необходимо постоянно вынимать и очищать ловушку.

Химический

Заключается в том, что в воду добавляются различные вещества или препараты, которые губительно воздействуют на плоских червей и/или их яйца.

Лайфхак

Соль
Уксус

Если вы хотите применить в борьбе с планариями «химию», но не доверяете специальным составам, можно использовать то, что есть на любой кухне – поваренную соль и столовый уксус.

  1. Соль добавляется из расчёта 1 грамм на литр – такая концентрация убьёт большинство планарий.
  2. Уксус – ничто иное, как способ быстро и радикально повысить кислотность воды. В аквариум вводят слабый 0,25 % раствор.

На время таких мероприятий животных обитателей и чувствительные растения лучше отсадить с последующим карантином.

Аквариумисты со стажем предпочитают готовые препараты. Многие и них прошли проверку не одним десятком владельцев, однако при этом использовать сильнодействующие химические средства стоит на свой страх и риск.

Препараты и действующие вещества, работающие против планарий:

Немозол
Фенбендазол
Каниквантел
Панакур

У этих средств нет аквариумной специфики – они являются антигельминтовыми препаратами широкого спектра действия и предназначены для теплокровных – прежде всего, кошек и собак. Однако при отсутствии специализированных товаров аквариумисты используют их, растворяя таблетки в воде.

Фенбендазол не особенно опасен для улиток и аквариумных креветок. Перед обработкой их в обязательном порядке нужно отсадить. Официальной инструкции по дозировке также нет – пробовать стоит с небольших концентраций. Опытные советуют пропорцию 0,2 – 0,4 г на 100 литров воды.

Правда, в интернете можно встретить опыт отдельных людей, которые успешно применяли фенбендазол и для креветочников без вреда для ракообразных.

Также в продаже можно найти препараты щадящего действия. Они рассчитаны в основном на креветочники, так как именно эти ракообразные очень чувствительны ко всякого рода «химии».:

No Planaria

Жидкий раствор экстракта пальмы Катеху (правильно называть её акацией Катеху).

Benibachi Planaria Zero

Содержит измельчённый орех пальмы бетель.

Эти препараты природного происхождения и не несут угрозы животному миру ёмкости.

Полный перезапуск

Иногда другого выхода просто нет – когда планарий слишком много или нужно уничтожить яйца этих вредителей. В процессе перезапуска всё неживое наполнение следует тщательно вымыть и продезинфицировать. Растения и рыб выдержать в карантине.

 Чтобы планарии вновь не развелись, следует соблюдать простые требования:

  • не перекармливать обитателей;
  • тщательно фильтровать воду;
  • каждый вновь принесённый предмет (камень, грот, украшение) и растения и живность обрабатывать и держать, и выдерживать перед внесением в аквариум.

Вопрос — ответ

С кем чаще всего можно спутать планарию?

Неопытные аквариумисты могут перепутать мелких планарий с нематодам (и наоборот). Ключевая особенность - уплощённая форма тела и треугольная голова с одной стороны туловища у планарий.

Как планарии появляются в аквариуме?

Чаще всего проникновение происходит с помощью яиц, которые малозаметны и устойчивы к воздействию многих факторов. Однако с аквариумными растениями могут проникнуть и взрослые планарии.

Могут ли планарии атаковать рыб?

Даже крупные планарии слишком малы для взрослых рыб. А вот личинки, только что вышедшие из икры, находятся в группе риска.

Может ли малое количество планарий быть безопасным?

Если вы не видите этих плоских червей и не можете определить их присутствие по поведению рыб или креветок, то поводов для беспокойства нет. А вот отсутствие икры и молоди при том, что они были раньше - повод задуматься о том, что планарии подъедают икру.

Полностью вывести планарию из аквариума – непростая задача, поэтому намного проще не допускать попадания туда самих червей или их яиц, тщательно следить за всем новым, что будет помещено в аквас.

Видео-советы по борьбе с планариями в аквариуме

AquaScapeClub.com

Подписывайтесь

На наши сообщества в социальных сетях:
Телеграм или Вконтакте