Monthly Archives: Сентябрь 2021

Для чего и как сифонить грунт в аквариуме. Смысл процедуры, особенности, способы выполнения

Опубликовано: 30.09.2021 в 09:39

Кроме этого, количество отходов может оказаться избыточным, приводящим к увеличению ядовитых компонентов. Поэтому, чистку грунта приходится производить самостоятельно, не допуская накапливания в воде вредных продуктов разложения органики, азотных соединений и т.п.

Способы очистки грунта

Для очистки грунта используют два основных метода:

использование грязеотсоса (или сифона);
извлечение грунта из аквариума и помещение его в специально подобранную емкость с последующей промывкой под проточной водой.

Как правило, используют первый вариант очистки, поскольку он менее трудоемкий и не отнимает много времени. Можно растянуть процедуру на несколько дней, разделив площадь дна на участки и последовательно обрабатывая по одному-двум в день.

Очистка с извлечением грунта требует большей оперативности, так как рыбы на время отселены и находятся в непривычных для себя условиях. Это может сильно повредить обитателям аквариума, поэтому, процедуру очистки стараются завершить как можно скорее.

Как устроен сифон для аквариума

Грязеотсос, грунтоочиститель или сифон для аквариума, представляет собой устройство, состоящее из нескольких элементов:

прозрачная трубка или воронка;
гибкий шланг (резиновый или ПВХ);
помпа с электро- или механическим приводом.

Общий принцип работы в любом случае одинаков — прозрачную воронку устанавливают на грунт, вода вместе с загрязнениями поступает в нее и по гибкому шлангу попадает в специальную ловушку (это небольшой резервуар, расположенный сразу после помпы).

Вода поступает либо в отдельную емкость, из которой после фильтрации возвращается в аквариум, либо сразу идет обратно, пропущенная через сетчатый фильтр.

Сифоны с механическим приводом дешевле, но процесс очистки с ними более трудоемкий, приходится приводить помпу в действие вручную и фильтровать выведенную воду перед возвратом в аквариум. Сифоны с электромоторчиком удобнее в работе, но несколько дороже.

1 - Механический сифон 2- Сифон с электромотором

Как правило, механические устройства предпочитают владельцы сравнительно небольших аквариумов, а электрические приобретают для крупных емкостей, требующих длительной и тщательной обработки. При этом, есть ограничение по высоте стенок — если они выше 50 см, вода может заливаться в аккумуляторный отсек сифона.

Кроме этого, надо обращать внимание на высоту стакана (воронки). Рекомендуется выбирать модели с высотой всасывающей части не менее 20 см. Тогда крупные частицы грунта будут оседать на дно, не поступая в шланг и емкость с водой или фильтратом. Это важный момент, так как в противном случае количество грунта с каждой очисткой будет уменьшаться и требовать регулярного пополнения.

Следует приобретать сифоны с прозрачной трубкой (воронкой), чтобы контролировать процесс очистки и вовремя его прекращать.

Как производится очистка

Пользоваться сифоном следует через несколько недель после запуска аквариума, не раньше. Во-первых, в процедуре не будет смысла, так как органика и остатки корма еще не успеют накопиться. Во-вторых, обитатели аквариума еще только приживаются в новом для себя месте, поэтому, тревожить их нецелесообразно.

Процесс чистки, помимо удаления излишков осевшей на грунт органики, представляет собой удаление части воды. В некоторых случаях ее фильтруют и возвращают обратно, в других поступают проще и доливают чистую воду до нужного уровня.

Процедура очистки:

Приготовить сифон, емкость для воды (подойдет обычное ведро).
Заполнить трубку сифона водой и погрузить ее в аквариум. Свободный конец должен быть опущен ниже уровня дна, иначе вода не будет идти самотеком (если используется электрическая модель сифона, это условие не обязательно).
Рекомендуется заранее условно разделить площадь дна на квадраты, чтобы очистка была максимально тщательной. Это особенно относится к большим аквариумам.
Трубкой слегка ворошат грунт, поднимая муть. Рекомендуется погружать ее до самого дна (до стекла), чтобы сифонить весь слой засыпки и удалять органику с максимальной эффективностью.
Более тяжелые частицы грунта будут оседать на дно, а органика и мелкая взвесь будет подхватываться потоком воды и выводиться в подготовленную емкость.
Процесс контролируют, наблюдая за состоянием потока. Как только вода в трубке стала прозрачной, процедуру переносят на следующий участок дна (или вовсе прекращают).

Чем мощнее сифон, тем больше нужен диаметр трубки. Если вода уходит слишком интенсивно, может засасываться и сам грунт, что нежелательно. Надо организовать процесс так, чтобы удалялась только органика и взвеси, а слой засыпки оставался на дне.

Плюсы и минусы использования сифона для аквариума

К положительным сторонам очистки грунта с помощью сифона следует отнести:

возможность удалить загнивающие частицы органики;
исключается опасность закисания субстрата, в который не поступает кислород;
устраняется дурной запах, из грунта не выделяются вредные газы.

Недостатки:

уменьшается количество бактерий, обитающих в верхних слоях субстрата, что приводит к снижению способности к биофильтрации;
из грунта выводятся питательные вещества, что ухудшает условия содержания растений;
появляется риск повреждения корней водных растений.

Выбирая способ очистки аквариума, надо взвесить все плюсы и минусы, чтобы не нарушить экосистему и не ухудшить условия обитания рыб и других организмов.

Какой грунт сильнее нуждается в очистке

В очистке преимущественно нуждается грунт без растений. Его рекомендуется сифонить ежемесячно (в маленьких аквариумах можно повторять процедуру дважды в месяц, иногда 3 1 раз в неделю). Это позволит поддерживать концентрацию нитратов и фосфатов на безопасном уровне.

Травники сифонят гораздо реже — один раз в год, или еще реже. Дело в том, что растения образуют экосистему с замкнутым циклом потребления. Оседающие частицы органики, продукты распада становятся питательной средой для растений и не требуют частой очистки. Для очистки рекомендуется использовать специальную металлическую трубку со сплющенным рабочим концом, чтобы не повредить корни.

Arend van den Nieuwenhuizen

Акваскейпер

Если в качестве грунта используются питательные сойлы, использовать очистку с помощью сифона нельзя. В процессе очистки из гранул будут выводиться питательные вещества, удаляться илы с полезными веществами. Сойлы вообще не промывают, даже перед закладкой в аквариум. Это позволяет сохранить рабочие качества грунта, срок службы которого и так довольно краток (принято считать, что срок службы сойлов не превышает 1,5-2 лет).

— Arend van den Nieuwenhuizen Акваскейпер

Если количество органики в грунте начинает тревожить, а сифонить нельзя, рекомендуется подселить креветок или улиток, способных уничтожить излишки отходов и илов.

Изготовление сифона своими руками

Цена обычного механического сифона находится в диапазоне 500-700 ₽. Это вполне доступно для аквариумистов, но многие предпочитают изготавливать сифоны самостоятельно, не желая тратить время на поиски или ожидание доставки устройства из интернет-магазинов.

Для самодельного сифона понадобятся:

Пустая пластиковая бутылка (0,5 л) с крышкой, желательно — прозрачная.

Сапожный нож.

Кусок жесткого пластикового шланга длиной 50-60 см.

1,5-2 м гибкого шланга диаметром 10 мм.

Для изготовления сифона надо выполнить следующие действия:

Пластиковую бутылку обрезают так, чтобы образовалась воронка нужного диаметра. Для более активного подсоса воды края можно сделать зубчатыми.
В крышке делают отверстие для соединения с жесткой трубкой. На свободный конец устанавливают переходник для присоединения гибкого шланга.
Все соединения уплотняют изолентой (можно использовать силиконовый герметик).

На этом изготовление простейшего сифона можно считать завершенным.

Часто встречающиеся вопросы

Рассмотрим некоторые вопросы, постоянно возникающие у начинающих аквариумистов относительно процедуры очистки грунта сифоном:

Надо ли перед очисткой убирать коряги и прочие элементы декора?

Трогать коряги нежелательно. Если доступ к некоторым участкам затруднен, рекомендуется использовать специальную насадку на воронку с изогнутой и более тонкой трубкой.

Надо ли отсаживать рыбок перед использованием сифона?

Нет, обитателей аквариума отсаживать незачем, но надо действовать аккуратно, стараясь оградить рыбок от попадания внутрь воронки.

Когда можно первый раз сифонить аквариум?

Не ранее, чем через 14 дней после запуска (на практике этот срок часто увеличивают до месяца и больше).

Как уменьшить частоту очисток грунта?

Для снижения частоты очисток рекомендуется уменьшить количество рыб и засадить аквариум растениями с мощной корневой системой. В таких условиях можно вовсе обойтись без использования сифона.

Что надо сделать, если сифон плохо всасывает воду?

Усилить всасывание можно, изменяя диаметр воронки. Чем она меньше, тем больше усилие всасывания воды. Однако, не следует слишком уменьшать размер воронки, иначе она начнет втягивать грунт.

Как определить визуально, что грунт пора сифонить?

О необходимости очистки свидетельствуют подгнившие корни растений. Кроме этого, можно произвести тест с помощью палочки, погруженной в грунт. Если из него выходят пузырьки газов, значит, аквариум пора сифонить.

Очистка аквариума с помощью сифона позволяет быстро и без специальной подготовки удалить отходы жизнедеятельности и остатки кормов, осевших на грунт. Процедура достаточно проста и не требует использования сложного оборудования — сифон можно изготовить своими руками.

Есть некоторые противопоказания, о которых надо знать заранее (использование сифона в травниках или очистка сойлов). Правильно выполненная процедура позволит установить комфортный режим обитания для рыб, устранить дурной запах от аквариума.

Видео-советы: как сифонить грунт в аквариуме

Светильники Chihiros – LED освещение для любого аквариума

Опубликовано: 30.09.2021 в 09:34

Автор: Антон

Категории: Освещение

Компания предлагает несколько серий осветительных приборов:

Серия A (белые);
Серия A plus (белые);
Серия С (белые)/CII (белый и RGB);;
Серия E (белые);
Серия S (белые);

Серия Х (белые);
Серия RGB (полного спектра);
Серия RGB A plus (полного спектра);

Серия WRGB/WRGB II (белые + полного спектра);
Серия RGB VIVID (полного спектра).

Серия A

Светильники Chihiros A Series предназначены для установки на открытые аквариумы. Используют сверхяркие светодиоды с пониженным потреблением (0.25-0.36 Вт на чип), что позволяет достичь высокой светоодачи при незначительной мощности и уменьшенном нагреве.

Среди достоинств такого оборудования:

Высокий уровень цветопередачи HCRI=88%.
PAR, аналогичный излучению ламп T5, ставших де-факто стандартом осветительного оборудования для аквариумов.
Длительный срок эксплуатации (наработка на отказ 50 тыс. часов).

Характеристический (используемый в маркировке) параметр – длина светильника (аквариума).

Цветовая температура – 8000К, что соответствует верхней границе рекомендованного для водных растений диапазона.

В серию входят модели:

Модель	Длина аквариума для установки, см	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм
A201	20	12	1800
A251	25	15	2350
A301, A311	30, 31	18	2800
A351, A361	35, 36	21	3450
A401	40	24	3850
A451	45	27	4350
A501	50	31	4800
A601	60	39	5800
A801	80	50	7200
A901	90	55	8200
A1201	120	65	9700

Светильник поставляется в полном комплекте с фурнитурой для монтажа и адаптером питания. В комплект также входит диммер для регулировки освещенности с ручным заданием 7 уровней – 30%, 50% и далее до максимума через каждые 10%.

Опытные аквариумисты отмечают некоторые недостатки устройства:

Светильник достаточно узкий, что приводит при использовании одиночного устройства к появлению зон недостаточной освещенности у стенок аквариума. Справиться с проблемой поможет увеличение высоты установки, но для этого требуется покупка дополнительного комплекта выдвижных креплений.
Невысокую надежность акриловой фурнитуры (отмечены случаи, когда устройство просто падает в воду).
Невозможность установки под крышку. Во-первых, тыльная сторона греется до температуры свыше 50 градусов. Во-вторых, исполнение по IP43 не гарантирует нужный уровень защиты от проникновения влаги, в результате чего элементы (прежде всего, соединения) корродируют.
Смещенный в синюю сторону спектр, в результате чего красные растения выглядят достаточно блекло.

Серия A plus

A plus series – достаточно удачная модификация устройств серии A.

Светильники получили:

2 дополнительных ряда светодиодов;

Регулируемую по высоте фурнитуру для установки.

Это позволяет устранить основную проблему серии A – недостаточную освещенность у стенок аквариума. При этом возрос и световой поток.

Модели серии:

Модель	Длина аквариума для установки, см	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм
A301 plus	30	30	4600
A401 plus	40	40	6400
A451 plus	45	45	7200
A501 plus	50	55	7950
A601 plus	60	65	9600
A801	80	85	12500
A901	90	95	14200
A1201	120	130	19200

В остальном характеристики как светодиодов, так и светильников в целом аналогичны устройствам A series. Не изменились и степень нагрева тыльной поверхности устройства, и исполнение (IP43), что не позволяет установку под крышку.

Серия C

Светильники Chihiros C series – серия осветительных приборов для нано-аквариумов. Использует те же сверхяркие светодиодные модули, что и серия A.

Отличия устройств серии C:

исполнение в стильном тонком (до 5 мм толщиной) корпусе со степенью защиты IP 67.
Крепление на стенку на клипсе (C серия) или установка на элегантной подставке (C II серия).

Меньшее количество светодиодных модулей и, соответственно, низкая мощность потребления при достаточном для нано-аквариума световом потоке.

В серию входят:

Модель	Размер аквариума для установки, см	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм
C201	20	7	750
C251	25	10	1150
C301	30	14	1500
C361	35-36	18	1850

В модифицированную серию C, получившую код производителя CII входят светильники:

CII (белый). Он предназначен для аквариума 20 см, укомплектован белыми светодиодами повышенной яркости с минимальной мощностью потребления (0.26Вт на каждый). Устройство обеспечивает световой поток 1500 Лм при общей потребляемой мощности 16Вт.
CII RGB. Он также рассчитан на аквариум 20 см, но укомплектован светодиодами RGB 3-in-1. При потребляемой мощности 20Вт обеспечивает световой поток в 1580 Лм.

В конструкцию обеих моделей введен встроенный USB-контроллер для управления светильником. Для связи с ним и задания режимов используется мобильное приложение Chihiros Magic. От исходной серии C устройства также отличает конструкция со степенью защиты IP 43.

Серия E

Chihiros E series по дизайну копирует известную серию светильников ADA Aquasky – световая панель монтируется на подставку из акрила или стали, которая, в свою очередь, устанавливается на банку.

В серии используются светодиодные модули японского производителя с мощностью точечного истока 0.5Вт и повышенной светоотдачей. В результате, при прочих равных, устройства обеспечивают световой поток почти вдвое выше, чем у аналогичных осветительных приборов серии A. Рост мощности потребовал улучшения теплоотдачи, в связи с чем тыльная сторона световой панели изготовлена из алюминиевого сплава. Модули смонтированы печатным способом (на плату), а не в ленте, как в серии A.

Еще одно отличие – более низкая цветовая температура, порядка 7000к, и пик спектра на Deep Blue с длиной волны 450-470 нм.

При этом, температура пластины составляет те же 45-50^оС, а исполнение соответствует требованиям IP43. Таким образом, установка светильника под крышкой также невозможна.

В серии заявлены:

Модель	Длина аквариума для установки, см	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм
E201, E251	20, 25	13.5	1250-1350
E301, E311, E351, E361, E401	30, 3. 35, 36, 40	18	1700-1800
E451, E501	45, 50	27	2500-2700
E452, E502 (со сдвоенной световой панелью)	45, 50	54	5200-5400
E601	60	36	3500-3600
E602 (со сдвоенной световой панелью)	60	72	7000-7200

Индекс S в номере модели (например, E201S) указывает, что подставка изготовлена из нержавеющей стали, а H (например, E601H) говорит о том, что акриловая поставка имеет увеличенную до 195 мм высоту.

Серия S

Светодиодные светильники Chihiros S серии – устройства, которые смогут заменить стандартные люминесцентные лампы T5/T8, обеспечив при этом лучшие параметры освещенности в аквариуме. При изготовлении приборов S-серии использованы модули, аналогичные применяемым в A-серии с мощностью единичного 0.31-0.36Вт.

Устройства предназначены для установки как снаружи аквариума, так и под его крышкой. Защиту от воздействия влаги обеспечивает корпус по нормам IPX4.

Светильники поставляются в комплекте с адаптерами для установки вместо ламп T5/T8.

Новинка LED-серий производителя включает модели:

Модель	Размер аквариума для установки, (без адаптера/с адаптером) см/мм	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм
S366	38-58/438	24	3850
S518	53-72/590	33	4800
S823	84-100/895	50	7200
S975	99-120/1047	55	8200
S1128	114-130/1200	65	9200

Излучение светодиодов имеет цветовую температуру порядка 8000К.

Серия X

Chihiros X series – серия LED светильников с повышенной интенсивностью светового потока. Предназначена специально для освещения аквариумов с большой высотой водного столба или создания необходимого уровня освещенности для донной растительности (почвопокровки).

Чтобы добиться такого результата при сохранении габаритов устройства, компания использует COB (Chip-on-board) светодиоды. Это позволяет увеличить концентрацию точечных источников на единицу площади, создавая мощный световой поток.

Побочным эффектом становится увеличение нагрева из-за роста рассеиваемой в объеме прибора мощности, что требует дополнительных мер охлаждения. Для этого в конструкции корпуса используется мощный радиатор из алюминиевого сплава, устанавливается встроенный вентилятор. Естественно, об установке таких светильников под крышку речь идти не может. Поэтому и степень защиты корпуса – IP43.

Конструкция выпускается в корпусе, установленном на кронштейне с возможностью поворота осветительной панели в горизонтальной плоскости. На стенку аквариума устройство монтируется при помощи клипсы (максимальная толщина стекла 12 мм).

В серии – 4 модели:

Модель	Размер аквариума для установки, см	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм
X100	60	50	4200
X200 (сдвоенный модуль COB)	60-90	100	8000
X300	60	65	4500
X400 сдвоенный модуль COB)	60-90	90	3800

В светильниках X100, X300 используются «теплые» (Warm) светодиодные модули с цветовой температурой ниже 6000К, а в сдвоенных (COB*2) модулях – RGB-in-one светодиоды.

Серия RGB

Светильники Chihiros RGB series конструктивно практически полностью аналогичны серии A. Различие в том, что кроме белых светодиодов используются красные, зеленые и синие.

Например, из 60 точечных источников в RGB30:

Белых -14;
Зеленых -20;

Красных -20:
Синих – 6.

Приблизительно такое же соотношение сохраняется во всех светильниках серии. В результате светильник дает свет с цветовой температурой порядка 8000К. При использовании цветных бликов в объеме и на дне не наблюдается.

Раздельное управление каналами отсутствует. Яркость изменяется для всех светодиодов, диммер с 7 позициями поставляется в комплекте.

Установка прибора производится на акриловые крепления на стенках аквариума (толщина стекла от 6 до 12 мм), с использованием стальных ножек, что позволяет регулировать высоту установки.

Корпус выполнен из анодированного алюминиевого сплава, поверхность – рифленая, что увеличивает теплоотдачу. Несмотря на это, в максимальном режиме отмечается нагрев до 40-50+^оС, в результате чего пластиковая подложка нередко деформируется.

В серию входят светильники:

Модель	Размер аквариума для установки, см	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм
RGB 30	30-45	25	1200
RGB 45	45-60	37	1850
RGB 60	60-80	50	2450
RGB 90	90-110	68	3300
RGB 120	120-150	81	4400

Светильник предназначен для внешней установки, под крышку не монтируется.

Серия RGB A plus

Серия RGB A plus отличается от Chihiros RGB отсутствием белых светодиодов и возможностью раздельного управления каждым из цветовых каналов.

Для управления используется контроллер Chihiros Commander 4 + приложение Chihiros Magic (связь между контроллером и мобильным устройством по Bluetooth каналу). В обновленной версии светильников используется встроенный Bluetooth-контроллер, несколько изменилась мощность и световой поток.

Модели серии:

Модель	Размер аквариума для установки, см	Потребляемая мощность, Вт (исходная/обновленная версия)	Световой поток, Лм (исходная/обновленная версия)
RGB A301 plus	30-45	23/23	970/1200
RGB A451 plus	45-60	29/35	1250/1800
RGB A601 plus	60-80	40/45	2030/2400
RGB A901 plus	90-110	73/69	2500/3600
RGB A1201 plus	120-150	95/90	3150/4800

Отличий в конструкции и способе установки практически нет.

Серия WRGB/WRGB II

Светильники WRGB series представляют собой некий гибрид устройств серий RGB и RGB A plus. От первой они получили светодиоды 4-х цветов (белые и RGB, раздельные в исходной и 3-in-1в WRGB II серии), от второй – возможность раздельного управления каналами.

Еще одно важное отличие – высокий уровень светоотдачи, что позволяет использовать серию для освещения аквариумов и акваскейпов, требовательных уровню освещенности.

Устройства серии представлены в 2 версиях: исходной и обновленной, получившей обозначение производителя WRGB II Series. Для первой при раздельном управлении используется внешний 4-канальный контроллер Chihiros Commander 4 (поставляется и покупается отдельно). В версии WRGB II Bluetooth-контроллер встроенный. Управление каналами осуществляется с использованием мобильного приложения Chihiros Magic.

Состав серии:

Модель	Размер аквариума для установки, см	Потребляемая мощность, Вт (WRGB/WRGB II)	Световой поток, Лм (WRGB/WRGB II)
WRGB 30/ WRGBII 30	30-45	39/33	1800/2300
WRGB 45/ WRGBII 45	45-60	46/49	2600/3600
WRGB 60/ WRGBII 60	60-80	65/67	3500/4500
WRGB 90/ WRGBII 90	90-110	114/100	5200/6200
WRGB120/ WRGBII 120	120-150	135/130	6800/7700

Пики излучения цветных светодиодов приходятся на 460 (синий), 530 (зеленый) и 630(красный) нм.

Серия RGB VIVID

Серия представлена подвесными светильниками RGB VVID 600 I и RGB VVID 600 II, рассчитанными на аквариумы 60-90 см. Мощность светодиодов составляет 130 Вт, световой поток 5500 Лм.

Используются светодиодные модули RGB 3-in-1, с раздельными каналами управления. Контроллер – встроенный, для управления используется мобильное приложение Chihiros Magic.

Частые вопросы по выбору

В интернет часто встречаются советы измерять освещенность люксометром, чтобы проконтролировать остаточный для растений уровень. Это корректно?

Не совсем. Люксометры – монохромная аппаратура, ориентированная на человеческое восприятие (максимально поглощение в средней части спектра). Поэтому и измеряют они освещенность в диапазоне зеленого, что далеко от общей картины. Поэтому если есть желание точно определить освещенность следует пользоваться спектрофотометром.

Какую нужно выбирать освещенность в Вт/л для светодиодных светильников?

Привычная для многих освещенность в Вт/л для светодиодных источников не применяется. По сравнению с люминесцентными лампами у них выше КПД преобразования электрической энергии в световую и другая диаграмма направленности. Поэтому вместо применяемой для T5/T8 средней мощности (Вт/л) лучше оперировать средним световым потоком Лм/л. Так, низкой освещенности 0.25 Вт/л соответствует световой поток 15-25 Лм/л, средней 0.5Вт/л – 25-50 Лм/л, высокой 1 Вт/л – 50+ Лм/л.

Как зависит мощность (световой поток) от глубины аквариума?

При выборе следует помнить, что водяной столб высотой 10 см ослабляет световой поток почти вдвое. Т.о. для аквариума с высотой столба в 50 см на донную часть придется около 3% светового потока на поверхности, а 80 см – менее 0.5%. Рекомендованные в различных источниках мощности или величины светового потока приводятся для стандартных амановских аквариумов со столбом воды менее 60 см.

Какой лучше источник по цветовой температуре?

Выбор цветовой температуры источника во многом определяет, как будет выглядеть аквариум. Так, при температуре меньше 5000К травник будет «желтить» - растения приобретут визуально желтоватый оттенок и нездоровый вид, а при температурах выше 8000К бледно выглядят красные листья. Для аквариумов с водными растениями рекомендованный диапазон цветовых температур составляет 6500-8000К.

Используемые в быту светодиоды дают различные спектры излучений. Какой необходим ля аквариума?

Лучшим вариантом является спектр, максимально приближенный к солнечному свету. Нередко советуют использовать светильники с пиками в зонах максимального фотосинтеза – 400-450 нм и 600-650нм (синий и красный). Однако современные исследования показывают, что в фотосинтезе участвуют все участки спектра, хотя поглощение у них и не одинаковое – синие и красные волны поглощаются почти га 95% (отражение 5%), а зеленая часть – на 85% (отражение 15%), что в общем, и определяет преимущественно зеленый цвет растений. При этом недостаток какого-либо из излучений не прибавляет растениям здоровья. Хороший рост и быстрое развитие зависит больше от достаточной освещенности, чем от спектрального состава света. Но в то же время, спектр влияет на вид аквариума – при преобладании синего и красного он в фиолетовых тонах будет смотреться далеко не лучшим образом. Вариант с равномерным спектром во всем диапазоне очень неплох, если есть возможность – дать пики в красной и синей части, но в пределах 10-15% превышения средних значений.

В контроллерах (приложениях) есть возможность задавать режимы рассвета и заката. Они влияют на рост и развитие растений?

По мнению того же Амано – несомненно, растениям нужно обеспечить условия, близкие к естественной среде обитания. Поэтому он и предлагает использовать режим – рассвет и умеренный свет – 6 часов, максимальная освещенность (полдень) – 3 часа, умеренный свет и закат – 3 часа.

Видео-обзоры светильников Chihiros

CO2 — как обеспечить растениям в аквариуме правильное питание

Опубликовано: 30.09.2021 в 09:30

Автор: Антон

Категории: CO2

Углекислый газ – важнейшее условие развития водных растений

Жизнь на Земле имеет углеродную основу – главной составляющей большинства органических веществ являются соединения углерода. Если животные потребляют всё необходимые для строительства тканей организма с пищей, то большинство растений синтезирует «строительный материал» самостоятельно.

Процесс получения растениями простейшего углевода (глюкозы) называется фотосинтезом. Его основная реакция:

6CO₂ + 6H₂O = C₆H₁₂O₆ + 6O₂

Протекает синтез с поглощением энергии, на образование каждой молекулы глюкозы требуется порядка 674 кал. Растения получают ее за счет поглощения молекулами хлорофилла и других пигментов (хромофиллов).

В дальнейшем, простейшие углеводы под действием ферментов превращаются в;

более сложные сахара;
аминокислоты, белки, жиры, для синтеза которых требуются макро- (азот, фосфор, калий) и микроэлементы.

Это обеспечивает рост растений, развитие корневой системы, накопление листовой массы и т.д.

Некоторые растения могут использовать в качестве источника углерода другие соединения. Например, часть водных растений (элодеи, валлиснерия, роголистники, анубиасы, эхинодорусы и некоторые другие) приспособилась к потреблению ионов гидрокарбонатов (HCO₃^—) и карбонатов (CO₃^2-), наличие которых обусловлено ненулевой концентрацией солей жесткости.

Таким образом, для развития растения необходимы несколько факторов:

Наличие воды (для водных растений – неактуально, поскольку вода – родная среда их обитаний).
Источника углерода, для большинства – именно CO₂.

Энергии (читай, освещения).
Макро- и микроэлементов.

Проблем со световой энергией и питательными веществами аквариумные растения практически не испытывают. Для большинства из них достаточно естественного светового дня и запасенных в грунте веществ. Для более требовательных легко организовать искусственную подсветку и внесение удобрений. С основным же строительным элементом (углеродом) существуют определенные проблемы.

Причина недостатка углерода (углекислого газа)

Дефицит соединений углерода в искусственных домашних водоемах объясняется достаточно просто.

В естественных условиях источниками углерода в водоемах являются:

Углекислый газ из атмосферы. СО2 растворяется в воде значительно лучше кислорода, но также легко и высвобождается. При этом за счет большой площади контакта водного зеркала с воздухом, концентрация CO_2,полученного из этого источника может быть достаточно велика.

Соли (карбонаты) различных элементов. Наряду с труднорастворимыми, источники приносят в водоемы и легкорастворимые (например, соли натрия).
Углекислый газ, выделяемый при дыхании представителями водной фауны. Этот источник также обеспечивает интенсивное поступление CO₂.

В результате, концентрация углекислоты в природных водоемах может составлять от 3 до 10 мг/л (в проточных) и до 30 мг/л в застойных. Этого вполне достаточно для роста водных растений.

В домашних аквариумах, даже значительного объема, картина другая:

Аквариумисты, как правило, стремятся снизить до рекомендованных значений показатель карбонатной жесткости.
Площади поверхности недостаточно для обогащения объема воды углекислым газом.
Те же, кто специализируется на разведении растений, весьма неохотно идут на заселение рыб (особенно, крупных) и беспозвоночных.

Соответственно, без дополнительного источника углерода, подводная флора будет обречена на его дефицит и проблемы с развитием. Решить вопрос могут системы подачи CO₂ в аквариум.

Оптимальная концентрация углекислого газа в аквариумной воде

Лучшим способом добиться роста и гармоничного развития аквариумных растений считается обеспечение концентрации углекислого газа, соответствующей их естественным условиям обитания.

В различных источниках и на форумах по аквакультуре приводятся различные границы концентрации CO₂. Так, опытные аквариумисты нередко говорят о концентрациях от 7 до 30 мг/л, производители оборудования для аквариумов, в том числе, систем для подачи CO₂, предпочитают оперировать цифрами от 15 до 40 мг/л., например, Dennerle рекомендует поддерживать концентрацию в 15-30 мг/л, при оптимальной величине 20-25 мг/л.

Arend van den Nieuwenhuizen

Акваскейпер

Существует общая оценка нижнего допустимого предела концентрации. Она должна составлять не менее 3 мг/л, в противном случае водные растения будут испытывать настоящий голод.

— Arend van den Nieuwenhuizen Акваскейпер

Оценить верхний предел несколько сложнее. Обычно здесь учитывают факт жесткой связи содержания CO₂ в воде с карбонатной жесткостью (kH) и показателем кислотности (pH). Он позволяет по kH и pH рассчитывать концентрацию углекислоты. Но верна и обратная зависимость – рост содержания углекислого газа приводит к увеличению жесткости и снижению pH.

Соответственно, при искусственной подаче газа в аквариум, возможно изменение параметров воды, при котором водные организмы окажутся в опасности. При начальной величине kH порядка 4 градусов и нейтральной реакции, опасной для рыб и беспозвоночных концентраций может стать содержание CO₂ уже 30 мг/л., впрочем, высокий показатель жесткости и низкий pH не добавят здоровья и аквариумной флоре.

Существует понятие т.н. «карбонатного буфера». Суть явления в том, что при высоких уровнях kH для серьезного повышения pH требуется большая концентрация углекислого газа. Соответственно, в более жесткой воде содержание CO2 может быть выше без необратимых последствий для обитателей аквариума.

Важность баланса

Заботы только об оптимальной концентрации в воде углекислого газа явно недостаточно для обеспечения стабильного роста и развития аквариумных растений. Следует помнить и о других факторах, упомянутых выше – освещенности и наличии питательных веществ.

Првиальное освещения аквариума также влияет на баланс CO2 в аквариуме

Так специалисты считают достаточным для стабильного, хоть и не быстрого роста аквариумной флоры параметры (приводятся для столба воды 0.4-0.5м):

Концентрация углекислого газа 5-7 мг/л;

Освещенность – 0.4-0.6 Вт/л.

В этом случае достаточно питательных веществ, являющихся результатом жизнедеятельности нитрифицирующих микроорганизмов и гидробионтов.

При повышении содержания CO2 до 15-20 мг/л потребуется увеличение освещенности до уровня 0.7-0.8 Вт/л. Окажется необходимо внесение питательных веществ, прежде всего азота. Необходимость подкормки фосфором и калием следует проверять по аквариумным тестам.

Владельцу аквариума следует помнить, что именно в условиях баланса высшие водные растения демонстрируют всю свою эффективность и выигрывают в конкурентной борьбе. Их бурное развитие угнетает водоросли, которые оказываются «на голодном пайке», аквариум выглядит чистым и здоровым.

Но как только баланс нарушается, простые древние водоросли (нитчатка, «Черная борода»), более приспособленные к трудным условиям одерживают верх. Их рост провоцирует дальнейшее ухудшение ситуации.

Контроль концентрации CO₂ в аквариуме

Наиболее точный и эффективный метод контроля содержания CO₂ – измерение карбонатной жесткости и pH. Выше говорилось, что концентрация углекислого газа в воде связана с этими показателями жесткой зависимостью. Значения при разных pH и kH сведены в таблицу. В ней зеленым цветом выделены оптимальное содержание в 15-30 мг/л.

Главные преимущества этого метода:

Точность определения концентрации углекислоты;

Оперативность контроля.

Многие, даже достаточно опытные аквариумисты предпочитают более простые методы:

Использование дроп-чекеров

Такой индикатор представляет собой малоразмерный сосуд, наполненный специальным составом (как правило, вода с kH=4 и химический индикатор кислотности pH). Сосуд погружается в аквариум, раствор контактирует с водой и изменяет цвет в зависимости от содержания CO2.

Достоинство метода – простота, из недостатков – ограниченное время работы (но индикаторную жидкость можно перезаправить) и инерционность (на изменение цвета дроп-чекера требуется от 0.5 до 2 часов). На этом же принципе работает множество тестовых индикаторов, которые легко найти в зоомагазинах

Подсчет пузырьков газа, поступающего из системы

В магистрали от системы до аквариума встраивается счетчик пузырьков –прозрачный заполненный водой сосуд, в котором удобно наблюдать выделение газа. . Максимально быстрый способ – позволяет оценивать концентрацию CO₂ во время подачи, даже до его растворения в воде.

Считается, что 1 пузырек в минуту на 10 л объема аквариума соответствует содержанию CO₂ 7-19 мг/л. Конечно, точность контроля невелика, но оценить концентрацию и не допустить превышения норм вполне можно.

Интенсивность пирлинга («пузыряния»).

Интенсивность выделения растениями кислорода также напрямую зависит от концентрации углекислого газа. Многие опытные владельцы аквариумов именно по «пузырянию» растений и химическому составу воды могут на глаз оценить показатель достаточно точно

Подача CO₂ в аквариум

В простейшем варианте система подачи углекислого газа в аквариум состоит из:

Генератора – устройства, являющегося источником CO₂.
Реактора – погружного устройства, находящегося в аквариуме, в котором происходит растворение газа.

Газовой магистрали – трубок, соединяющих генератор и реактор.

Варианты генераторов

Брожение («бражка»)

Простейший способ, при котором углекислый газ получают за счет расщепления сахаров дрожжевыми культурами. В этом случае генератор представляет собой любую емкость, заполненную питательным раствором и колонией дрожжей.

Такое устройство легко изготовить собственными руками, компоненты для него доступны и дешевы. К недостаткам метода относится ограниченный срок действия, сложности регулировки, неравномерное газообразование. Несмотря на это, некоторые производители предлагают серийные «эко» варианты, использующие такой способ.

Баллонный

В такой системе источником газа служит баллон со сжиженным CO₂. Наиболее сложный вариант, требует штуцерного узла с редуктором для понижения давления и манометрами для контроля давления в баллоне и магистрали. Зато с точки зрения регулировки и управления превосходит любой другой способ – электромагнитный и управляемый игольчатый клапан легко решают все проблемы.

Химический

Способ основан на выделении углекислого газа при реакции солей (карбонатов, например, соды или известняка) с кислотами. Требует более дорогостоящих деталей для реакции, может обеспечивать достаточно длительную генерацию (при решении проблемы дозировки компонентов). Ему также присущи проблемы с регулировкой и неравномерностью выделения газа.

Экзотические варианты

Способов получения углекислого газа достаточно много:

Химические соединения, выделяющие газ при контакте с водой, выпускаются в виде таблеток для аквариумов.
Электролитический, весьма интересен с точки зрения применения, но имеет серьезную проблему с выделением водорода.

Использование «сухого льда» (проблема с дозировкой и размещением источника газа в аквариуме).
Газированная вода и пр.

Большинство экзотических методов пока не нашли промышленной реализации, но вполне успешно работают в различных самоделках.

Реакторы

Реактор должен обеспечить эффективное растворение газа в аквариумной воде. На практике используются 2 разновидности.

Пассивные

Растворение происходит естественным образом при контакте газа с водой.

1-Диффузор. 2-Колокол, 3-Лесенка

Варианты таких реакторов:

Диффузор. Устройство с микроотверстиями, через которые газ продавливается в воду. За счет мелкого размера пузырьков обеспечивается эффективное растворение. Может использовать как промышленные материалы (диафрагмы) с микропорами, так и естественные (например, древесину рябины, липы и некоторых других видов).

Колокол. Представляет собой перевернутый вверх дном сосуд, погруженный в воду. Газ собирается в нем и растворяется на границе с водой.
«Лесенка», «Лабиринт». Погружной реактор, в котором путь пузырька газа к поверхности искусственно увеличен за счет сложной конфигурации. В результате CO₂ успевает раствориться естественным образом.

Активные реакторы (помпы)

В таких устройствах в рабочем пространстве создается противоток воды и газа, что приводит к активному растворению пузырьков. Наиболее сложная система с точки зрения технической реализации, но лучший вариант для аквариумов больших объемов.

Дополнительные устройства

Кроме генератора и реактора в системе могут понадобиться:

Запорный электромагнитный клапан. Используется для подачи газа по времени, регулировки концентрации.
Обратный клапан. Предотвращает «засасывание» воды, которая может привести к выходу из строя компонентов, из аквариума в систему.

Счетчик пузырьков для контроля производительности системы и концентрации CO₂.
Префильтр, актуален для «бражки» или химического генератора, особенно, собранного своими руками.

Системы серийного производства для подачи CO2

Производители оборудования для аквариумов предлагают множество моделей систем для подачи CO₂. Коротко о продукции некоторых из них – ниже.

Dennerle

Компания предлагает системы подачи CO₂ различного уровня, использующие разные технологии для аквариумов любого объема.

Так, в комплект поставки баллонной системы Einweg 300 Space для аквариума на 300 л входят:

Сменный баллон с углекислым газом на 500 г.
Редуктор со встроенным электромагнитным клапаном.
Обратный клапан.

Диффузор Flipper с отводом фальш-газов.
Соединительный шланг.
Индикатор и тесты.

Практически аналогично комплектуется набор для нано-аквариумов Nano, но емкость баллона составляет всего 80 г, используется редуктор простейшей конструкции.

Для построения более сложных систем возможна замена комплектующих (например, добавление манометрического узла, установка ночного запорного клапана, таймера и пр.).

Есть в ассортименте производителя и BIO-системы (например, BIO 60), в которых в качестве генератора используется баллон с гелем и стартовой капсулой для инициации процесса, устанавливается счетчик пузырьков.

Eheim

Производитель из Германии предлагает баллонные системы для аквариумов практически любого объема.

В стандартном сете поставляются:

Баллон со сжиженной углекислотой с (для некоторых, например 2000 г) возможностью дозаправки. Емкость – от 200 до 2000+ г.
Редуктор для понижения давления (для дозаправляемых – с штуцерным узлом для заправки).
Счетчик пузырьков.
Диффузор.
Шланг.
Дроп-чекер и тесты.

При необходимости систему можно доукомплектовать электромагнитным и обратным клапанами, устройствами управления (таймером). Подойдут как комплектующие компании, так и аксессуары других производителей (требуется подбор).

Ista

Ista выпускает качественные балонные CO₂ системы профессионального уровня и комплектующие к ним.

Комплектуется базовая система:

Алюминиевым баллоном емкостью 1 л.
Редуктором с 2 манометрами, встроенным электромагнитным клапаном.
Счетчиком пузырьков с обратным клапаном.
Компактным диффузором.
Шлангом.

При необходимости система может быть дополнена устройствами управления (таймером, контроллером концентрации газа), атомайзером (внешним реактором для улучшения растворения CO₂).

Aqua

Российская компания предлагает баллонные системы как в виде конструктора (Стандарт и Стандарт+, Профи), так и комплектные.

Покупатель может выбирать системы по:

емкости баллона;
конструкции редуктора;
варианту диффузора;
наличию счетчика пузырьков;
вариантам дроп-чекеров и пр.

Часто спрашивают

Почему не рекомендуется одновременно проводить аэрацию и подачу CO2?

Углекислый газ, растворенный в воде, легко высвобождается, особенно при интенсивном движении водных масс. Соответственно, при аэрации его концентрация может серьезно снижаться, что потребует высокого расхода.

Зачем рекомендуют комплектовать системы подачи CO2 таймерами?

Подачу в аквариум углекислого газа лучше проводить в дневное время, пока растения осуществляют фотосинтез. В ночное время она не нужна и может привести к избыточной концентрации углекислоты и падению pH. Чтобы этого не допустить рекомендуется начинать подачу за 1 час до начала светового дня и заканчивать за 1 час до окончания. С этой задачей отлично справляется связка таймер-электромагнитный клапан

Почему в заводских BIO-генераторах используют гель а не питательный раствор?

Гель позволяет стабилизировать скорость реакции и продлить время работы генератора. Этой же цели служат в генераторах брожения собственного производства добавление загустителей, например желатина или крахмала.

Зачем используют префильтры?

В генераторах брожения (даже серийных) или химических возможен захват потоком газа вредных веществ (кислот, спирта и пр.). Чтобы предотвратить их попадание в аквариум используют префильтр для очистки газа.

Какой из реакторов лучше – активный или пассивный?

Выбор должен базироваться не на типе реактора, а на возможности полного растворения необходимого для аквариума количества CO2. Если реактор справляется с этой задачей для объема воды, говорить о том, что какой из типов лучше смысла нет.